ショップに依頼するより早く､安く､自分の好みでできるDIY
特殊工具のことや､失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず｡
自分でやる自転車の整備､改造､部品交換について情報交換しましょう｡
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
前スレ
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て55
http://2chb.net/r/bicycle/1526716269/ リアハブ交換のため初ホール組みして最後に700kPa入れて部屋に置いてたら
突然メキメキ言い始めてチューブが破裂した！
タイヤが大丈夫だからいけると思ったのに。
600kPa入れて明日の朝破裂してたら自動車で行くか
>>4
タイヤ内側とチューブにたっぷり白うさぎに成るくらいベビーパウダー振ったかな
低圧で空気入れて十分にタイヤとチューブをマッサージしたかな。
リムテープが完全にニップルの穴を覆てるかな。シュワルベ高圧用リムテープに交換したのかな。 以前は600ｋPaちょいで大丈夫だったから、それでも再発したら参考にさせてもらいますです。
半年前に組んだ４０６のリアホイールが最近キンコン鳴り出してたんでニップル増し締めして調整
スポークテンションは計測してないけど、まぁ通勤用だしこんなもんで上等上等、乗ってみても快調この上ない
ミニベロのスポークって鳴りがちだよね
ミニベロのホイールは剛性問題とか無縁そうだ
昔の本を片手にスポーク長決めたけど、リムの厚みの分だけ短かかった希ガス
今回は使ってないけどスポーク長を計算してくれるサイトがあるね。
そういえば自転車屋の人もそんなサイトを使ってたっけｗ
リムテープはシマノかミシュランがいい
シュワルベでは心許ない
dura ace 9000 のガイド&テンションプーリーの動きを滑らかにしたくて質問です。
脱脂はパーツクリーナーで行う所までは問題ないけど、オイルのおすすめで何か情報があれば教えて欲しいです。
純正の回転の渋さにがっかりしてどうにかしたいと思ってます。
とすると、ナスカルブにしようが IOS-01PROにしようが、シールのせいで回らないことには変わりないのか？
嫌ならノンシールにして緩いオイル使っとけ
砂噛んでジャリジャリしても知らん
こんな些細な抵抗や重量を気にするなら自分の体重落として筋肉付けろと言いたい
ハゲデブオヤジには無理だと思うが
ピカール入れてエアダスターで回転させて、脱脂してオイル入れたらかなり回ってる動画見たけどね。
ピカール使ったらクリアランス広がって緩くなるからじゃね
床にかがんで小手先でくるくる回す時と
かっちりポジション出して脚の重量と筋肉で踏む時じゃ
全然違うはずなんだけどなぜか気にする人多いな
脚のクランクやプーリーの回転抵抗vs箸を持つ手の荷重
体感が（乗って）どうかってより、その装置、機構の限界まで、
チューンしてみたいって欲求があるからじゃね。
ブツとして愛でるのも、自転車趣味のひとつではある。
チタンボルト（笑）とか、全部変えて数十グラムでも、
やってみたくなったこと、あるじゃん？
タイヤをどんどん替えている。
いろいろ試したい欲望が止まらない。チューブレスを発見して、さらに激しくなってる。
究極のプーリーとは
チタン
低抵抗ベアリング
かな？
前スレで相談してようやくBBを外した
その節はありがとう
68mmの軸長112mmのどうやら72DURAっぽいんだが
カートリッジ式に換装したい
どうすりゃいいんだ？
軸長がうまく合うのが見つからないんだが
ああ、そうか
テーパーの度合いによっては
軸長が合ってても同じにはならないのか
タンゲのはかっこいいな
シマノのUN55の113mmを検討してたんだが
1000円ちょっとの差ならこっちにしてみるかな
ありがとう
究極のプーリー はCDJのv3じゃない？
プーリーって回らないとすごい気になるよ。やはり1wでもロスしたくない。
シールカットしようかな。
究極はTISOのオールセラミックのやつでしょ
ベアリングむき出し+無給油前提とかとてもじゃないが公道で使おうとは思わんけどな
スポークを切る意味がわからない
リップルのネジ山舐めた？
あとダイソーのワイヤーカッターオススメ
ケーブルに取り付けるフレームプロテクター、両端が膨らんだタイプはどれも結構なお値段がする
天下のシマノはそういうのを作っていないのか?と探したら、単品ではないがセット商品として在った
安いとまではいかないが、そこそこお買い得
Amazon | SHIMANO PRO(シマノプロ) チェーンステープロテクターK (PRAC0030) | シマノプロ | チェーンステーガード
https://www.amazon.co.jp/dp/B00B709R1K >>41
3Mの保護テープじゃダメなの？
一つ買ったら一生分くらいありそうだけど >>42
ペダルが前輪に当たりまくるなこれ
すごいヘッドの角度 クロス改造スレでもう一台上げてるみたいだけどそっちはフォークの根元の角度がおかしいしどっちも事故って変形した自転車にしか見えない・・・
こっちも絶対事故ってるな
ホイールだけ変えたんだろうか
すさまじくさびてるしフレームも全損認識だろこれ あとルック車だと改造するにもパーツねえんじゃねえかな
このチャリはいらんけど、
サビ取りは楽しくてしゃあない
>>53
リップルすら知らねえのかよwwwホイールとスポーク繋ぐ小さいネジみたいなやつだカス
ダイソーのワイヤーカッター200円だっけか300円だったか使用頻度少ないからこれで充分だ >>56
リップルもニップルも同じようなもんや、細かい事気にしてたら整備なんてできんぞ どーやったらＮｉｐｐｌｅをリップルと読めるのか謎
「スポークを切る」と「ニップルのネジ山舐めた」が全く繋がらないのだが…
ニップルのネジ山舐めたら新しいニップルに交換するだけだろが
こいつホイール組んだ事無いだろ
>>58
アンカー位つけろ
おまえの書き込み意味不明すぎる >>59
> ネジ山てか四角部分ナメちゃってニップル回しが使えない状況、
> かつ他のスポーク緩めるの面倒な場合かねぇ。
四面舐めたらプライヤーで回せるでしょ
店でホイール組み換え頼んだらほぼスポーク切ってるよ
>>38の画像にハブの無い残骸写ってるし
仕事では時間が優先されるからな
>>60
リップルって言ってるのは
>>39,55,57だと思うぞ 錆び錆びのスポーク36本交換しようとしたとき
一応2mmまでの鋼線を切れるはずの工具持ってるけど、
実際やってみ途中で切れなくなっても困るんで
ニップル回しで外せるスポークは外していく事にした。
しかし一本のスポークがどうしても緩められず破断したｗ
面倒になったんで最後の数本は緩めずに外した。
(ハブ側の穴が隣と繋がってるタイプ)
どうせ捨てるんだから、ちゃんと切れる工具があるなら切るのが正解だよな。
さて前輪用のスポークが届いてたんで交換するか、某レースに専念するか
以前某ショップでスポークバチバチ切ってバラしてたの見たよ ハブを替えるのかリムを替えるのか知らんけどニップルとスポークは再利用しないならそれが一番作業が早いと思う
テンションのかかった状態でスポーク切るなら、リムはダメになると思った方がいいよ
まさに昨日手組ホイールバラした
スポーク細い完組はワイヤーカッターでバチバチ切れたけど歯がこぼれたら泣けるから使わずニップル回し続けて疲れた
番線カッターじゃ切れんし
質問なんですがダイアコンペの補助レバー付きDC165-EX使ってる人います？
通勤用ロードに検討中ですがケーブル上出しはやっぱり不便だよな
弛めるにしても切るにしても、途中大きくリムが振れないようにしないとダメになる。弛めた方が無難。
緩めたけど端から順にやってたわ。全体的に緩めた方が無難だろうね。ステンだから問題なかったけどｗ
>>70
カーボンリム以外でダメになるなんて聞いた事無いぞ >>73
テンション張ってる状態のスポーク切ったらホイールがダメになるの？リムがダメになるってどういう事？ 古いリアメカのプーリーが偏摩耗酷いんで10Tから11Tに変えようと思うんですがクリアランスが取れれば特に問題はないですかね？
あとぶっちゃけプーリーって乗ったとき違いわかります？(300円の105プーリーと5000円のKNCNプーリーを見ながら)
樹脂製のプーリーから金属製のプーリーに変えるならチェーンがチャリつく音が増えるという意味では違いがわかる
ペダル漕いだ時の駆動抵抗の差なんてのは全く感じない
>>78
ボールベアリングとブッシュベアリングならどうですかね？ >>79
同じ感想だよ
性能維持のためのベアリング注油をマメにやっていればブッシュでもベアリングでもそこまで差は感じないよ
逆に、ガイドプーリー(上側)を純正以外に変えると変速性能が落ちるぞ
シマノの純正プーリーは横方向にわずかにスライドして変速の手助けをしている機構がある なので社外品じゃなくて105からデュラのプーリーに変えるならおすすめかな
>>80
そそ、ガイドプーリーを良さげな中華プーリーに変えたら変速が決まらなくなったわ >>76
切っているうちに大きくテンションの偏りが出てリムが変形する
だから、ある程度緩めてから切る
若しくは対角線で切っていく >>80
BBBに変えたけど特に問題無い
俺が鈍感なだけか？ >>84
シマノのマニュアルはシマノの部品すべてを使う前提での調整方だからね
何かが上手く噛み合って性能が出てるのかもしれないな
もしくはBBBのプーリーに同じ機能が…？ ちなみに、プーリーを大きくするとキャパシティーが増える。
>>83
元々リムは歪んでるもんだよ
それをスポーク微調整で均一にしてるだけ、そんな事言い出したらスポーク折れしたらリムが変形して治らない事になる、でも過去に数回スポーク折れしたけど普通に治るよ つまり、軸がずれるんじゃなくて歯の方に遊びつけてんのか。
> 1000 名前：ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日：2018/07/08(日) 09:31:12.41 ID:VHvzdMVa [2/2]
> 今までチェーンは洗剤で洗ってたけどワコーズの講習受けてチェーンクリーナー買ってみた> ら洗剤で洗って見た感じキレイな状態からもスンゲー黒いの出てきて落ちるのなw
> ただ高いのがネックだわ
> パーツクリーナーだと塗装に気使うし速乾だしこれの安くて同じ性質なの無いかな
AZ DCC-001 強力チェーンクリーナー 遅乾タイプ 378円
https://www.az-oil.jp/azo209.cgi?seicd=Y014
ヨドバシで取り扱って貰えるようリクエストしてみて
大勢がリクエストすればいけるかもしれない 9速や10速とかの低グレードの現行品には残ってるんじゃないの？
上位は11速とか狭くなってきたから精度を求められてくるとともになくなったんじゃないかな
10速も低グレード扱いになったのか・・・せめて中級扱いしてくれ（ガクッ
デュデュデュデュラエースなら8速でも上位でしょ！！
>>90
元々リムは不良品でなければ歪んでいない。昔は買うときに2本を重ねて確認した。今のリムは旋盤で仕上げてあるからホントに真平。スポークの切り方によっては、歪みが残る。歪んだリムは組みにくく、スポークの張力も一定にならないから振れやすくスポークも切れやすい。 >>99
そう言う意味じゃXTRのモデルチェンジでトップ11tの時点で上級名乗れなくなったから気にしちゃいけない
10sはフロントシングルでショートケージが選べたりジュニアスプロケがあったりミックスコンポも条件付で可能だったりして弄りがいがあるのが好きだ >>101
リムでしょ？旋盤じゃなくてフライス盤じゃないの？ >>103
リムの円周に沿ってツールマークが入るんでフライスでは無く
リムを円形に成形する工程の流れで
旋盤同様にバイトを当ててると思われるよ >>106
かなぁ？
ワーク…いや、部品が回ってるのが旋盤で
刃具…いや、ドリルみたいなのが回ってるのがフライス
って位には知ってそうだけどなw リムと言っても色々あるんだから、人には無難なやり方を勧めるのが良いと思う。
（肉厚鉄下駄なら端からスポーク切りまくっても良いいと思うけどｗ）
>>104
あーCNC旋盤か？立旋盤かもしれんけど。 これはエスカレーター…
これは…エス…
エレベーター
フライス盤って上からドリル上のものが下りてきて、下の台は手動で動かす奴だからねｗ
>>113
オバちゃん、ナイロン袋ゆーても
それ、素材ポリエチレンやねんで！
って位の徒労ではあるなw 今日ハンドルポジションを下げたくて、スペーサーを全部ステムの上に入れ替えたんだけど、ステムキャップってスペーサーの上に乗っけてボルトで締め付けておくだけのものだったの？
自分のイメージとしてはキャップがハマるミゾみたいなものがうっすら切ってあって、そこにキャップがチョコンとハマってボルトで締める……みたいに考えてたから、これでいいのかなぁ。。。という感覚。
ハンドル下げてルーフバルコニーでちょこっと跨ってみたけど、特に今までと変化を感じなかった。。。orz
>>115
ステム（またはスペーサー）を支えにフォークを引っ張り上げて、ヘッドパーツのベアリング玉押しの調整するためのものだから
そんなもんだわな、調整終わってステムしっかり締めたら外しててもステアリングそのものは成り立つ。 >>115
ステム側には特に溝はないのが普通だよ。
トップキャップは一応ずれないように緩くハマるように2段にはなってるけど。
あと、ボルトを締めつけるのが目的じゃなくて、
ヘッドパーツの当たり具合(プリロード)を調整するのが目的。 >>115
ググって構造理解しておいたほうがいいよ
調整悪いとヘッド周り痛めるし事故のもと >>116-117
ありがとう。やっぱりそうなんですね。
玉当たり、もちろん慎重に確認しました(^^)
今日ハンドルチョットポジションの変化を感じてみたくてルーフバルコニーでまたがった程度でしたが、明日の通勤時にどんな感じの乗り味か楽しみです。 親父から譲り受けた古いロードを整備中なんだが
車体もメカもだいぶやったんだが
さっきホイールがチューブラーだと気づいた
いまから戻れないしこのまま行くけど
タイヤ交換手間かかる？
>>67
沙羅曼蛇のことなら Destroy them all! だったと思う >>121
タイヤ代数組分で安い完組ホイール買えるだろw
OLD126mmでも鉄フレームなら力ずくで何とでもなるぞ。 >>121
あ、タイヤ交換はセンター出しにセンスが問われるけど
基本的には簡単な方になるかと思う。
パンク修理はめちゃくちゃ手間掛かるが
使い捨てだとめちゃくちゃ不経済だね >>122
コア系のステージボスの前になる音声だよ＞デストロイザコア 昔粗大ごみに出されてたランドナーを拾ったらチュブーラー車だったの思い出した。
リムに残ったセメントちゃんと除去しないでリムセメント塗ってタイヤ交換して
しばらく乗ってたら盗まれたけど、盗んだ人大丈夫だったのだろうかｗ
>>125
記憶では音声でripple laserとゆってくれるのは沙羅曼蛇のみだったかと（沙羅曼蛇以降、
武器としてはあるが単にlaserだったような）。なので沙羅曼蛇に着目してみました。 >>128
グラ2でもリップル言ってなかった？
たしかパロディウスでも言ってたし沙羅曼陀オンリーはマルチプルじゃね？
なんて話はココでする話題じゃないよ >>128
海外版はパルスレーザー（ふぉーすれいざ、と聞こえる）。
それに引っ掛けたネタは家庭用パロならあった気もするが、
グラのナンバリングタイトル（沙羅2も）ではちゃんとリップルつってる。
>>131
およげたいやきくんを改めて聞いたら「モアイにち」じゃなかった衝撃ｗ 脱線好きなのはこのスレの特徴
個人的にガンヘッドの「オッパイパイ」が頭から離れない
>>135
あれよく聴くと「ｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾞﾃﾞｨ（Option Body）」つってるんだよね。
沙羅曼蛇とは逆にオプション→マルチに変化してる。
>>134
重いコンダラってTV番組が無理矢理作り上げた都市伝説なんじゃないかと思ってる。
だって巨人の星のオープニングにローラー引くシーンなんてない。
ダウンロード＆関連動画＞＞
デビルカッターは岩倉君
…いい加減怒られそうなのお開きにしようか
>>136
別バージョンが有ってそれはローラー引いてる。テレビのバラエティーで話題になるずいぶん前に、新聞の読者投稿小咄で見たよ。 >>123
アルミなんだ
でもグイッとやってみたら
4mmくらいならなんとかなるかな
ただ走る目的はちょっとなんだよな ああ、RDは74DURA
6Sしか対応してないかも
>>141
そっか、12話の記憶だったんだ。見た覚え有るんだよね。 自転車いじるの好きなんだけど、
乗るのも同じくらい好きでさ、
いつもどっちに時間割くか葛藤してる。
チューブラーのタイヤ交換で最難関なのはタイヤがキツイい場合？
ここら辺は写真付きで解説してるサイトに任せるとして、
自分で初めて交換したチューブラータイヤで峠道の下りカーブを曲がる自信は無いなｗ
あと頻繁にパンクするようなエリア走るならチューブラーはコスパ最悪。
ホイール交換も視野に入ってるなら、規格が合う完組みホイールがお勧なのは当然として、
無ければこの際ホイール手組みしても良いと思うよ。
どうせ古い自転車なんだからホイールの振れ取り必須でしょ。
振れ取りを自分でやるなら多少は工具揃えないときついと思うjけど、
そこらへんも親父さんから譲り受けたなら挑戦してもいいかもね。
勿論ショップに頼むが最適解。
チューブラーはパンクしても楽って意見もあったような
スペアタイヤは嵩張るけどWOみたいにパンク箇所や異物探しなんかする必要も無いからね
>>144
タイヤの嵌め合いがキツめな場合
予め足で踏んだ状態でギューっと引っ張り伸ばして
馴染ませれば大体問題無かったけどね。
クリンチャーみたいにワイヤーが入っていない分
その辺りの柔軟性は高かったし
今はテープみたいな便利なのもあるし
金に糸目を付けないのなら、いい時代になったと思うよ。 >>145
(滅多に要対処なレベルのパンクに至らない)チューブレスがパンクしたときは、(2cm以上のカットとかなので)タイヤを外してシーラントを拭ってブート貼らなければならないので
(チューブレスなら放置で済むレベルのピンホールパンクをした)チューブラーのパンク対応のが楽だから、俺はチューブレスには懐疑的だ
の人の脳内ケースだろ アルミフレームの塗装を自分でやったことある人いる？
>>149
スチールなら
自転車の塗装だからといってもなにも変わらないよ
非鉄金属や非金属ならそれに合わせたプライマーを使うだけ クランクってクランクセット以外には売ってないんですかね？
165mmに変えたいけど、チェーンリングはそのままでいいんですが。
チェーンリングはクランクのPCDが合えばほぼ何でも使える
>>153
シマノならスモールパーツとかで手に入るけどセットで買っても大して値段変わんないじゃんってなる >>155
そうなんですね！なるほど！
価格差そんなに無いんですね。 BBをウィッシュボーンにしようか検討中
使ってる人はいますか？？
使用感やメンテナンスの良い悪い教えてください。
ボトムブラケット交換でグリス使いますか？
使うとしたら例えばどんな？
シマノ純正ならフレームにBB取り付ける時にしか使わない
何が必要というよりも初めてやるのなら
斜めに入らないように気をつけるんだぞ
ネジ山を綺麗にして、手で締めれるところまで締めて、工具は最後だけ。
>>157
john.asablo.jp/blog/2018/03/31/8815968
良さげじゃね カートリッジBBなら固着防止にヅラグリスをネジ山に塗る
カップ＆コーンなら潤滑にウレアグリスを使っている
リチウムグリスでもモリブデングリスでもいいんじゃないかと思う
>>158
ネジの部分にグリス塗り塗りしてから組み付け作業するんだよ
塗らなかったら固着てし外せなくなる事が良くある
雄ネジと雌ネジの金属の種類が違う場合はグリスでも固着してしまうので
グリスを使わずに、パークツールASC-1などを塗布して組み付ける必要がある ホローテックIIならクランクシャフトのとこに塗ってるけど多分意味無い
というか自転車業界ってネジにはグリス塗りたくるのが常識みたいだけど
よく考えるとおかしい気がする
おかしいならぬらなきゃええねん 整備不能になるけど
>>164
もともとはモータースポーツで頻繁にバラしたり組立たりするから整備性向上のためにやってたのが広まっただけやで
塗る行為は間違ってないけど、意味もなくやって砂まみれとかする人はやめた方がええで ネジにグリスを塗ろうが塗ろまいが
自然に緩んでくる現象に差異は無い事は知られている
固着してフレーム捨てる気なら好きにすれば良い
>>164
> よく考えるとおかしい気がする
何がおかしいの？ >>167
ネジ部分は脱脂してロックタイトのほうが一般的じゃないか？
と思ったけど頻繁に着脱するなら塗ったほうが良いのか
と思ったけど頻繁に着脱するなら固着しないんじゃないか？とも思える グリスを塗るのはかじりを防ぐためだよ。
ネジの材質を考慮すればグリスを塗らなくてもかじりを防ぐことはできるだろうけど、強度や剛性を確保しなきゃいけない構造部分に直接ネジを切ってる自転車だとかじり難い材質にすることが難しい場合が多くなるからグリスを塗ることになってるんだと思われる。
先日ペダル交換したときはネジ部にグリス塗っといた……次外すのはいつだが分からないぐらい先
つーか外すのが固着してて苦労した
CRC染み込ませてホーザンC-200使ったんだけど最終的にはペダルに乗ってレンチ蹴飛ばして外した
因みに前回取り付けたのは10年近く前
ふと思ったけどグリス塗ったか塗らないかとか
種類によって締め付けトルク変わっちゃうんじゃないか？
スルスル入って締めすぎになりそうな気がする
>>171
潤滑剤の種類によって違うと言えば違う。
ごく普通のAZ万能グリスとか塗っとけばいいよ。
ネジにグリスの役割のひとつに、摩擦の安定化→締付け力の安定化というのがある。
脱脂状態だと摩擦係数のバラつきが大きかったり、
静止摩擦係数と動摩擦係数の差が大きすぎたりして。
締付けトルクに対しての締付け力が安定しない。 固着させて泣いて覚えればいいんじゃないかな、そういう人は
>>168
> ネジ部分は脱脂してロックタイトのほうが一般的じゃないか？
何処の業界で？？？
ロックタイト製品自体が日本では一般的じゃないのだが
日本の工場で使われるネジ止め材はスリーボンドばっかだし
自転車でロックタイト使うのはニップルぐらいだろ
それも極めて少数派だ
車のホイールナットはグリス禁止だが
他の部分にはグリス使うし >>176
そういう事でなくロックタイトはねじ止め剤という意味で書いたんでしょ 自転車ではないが自動車のエンジンのシリンダヘッドをブロックに固定するボルトはオイル塗って締め付けるトルクが指定されてることが多い
単品購入の自転車部品は親切なことに最初からグリスが塗ってある物も多いね。
錆止め目的の可能性
本格的な錆止めだと大気に暴露しても大丈夫なようにグリス以外を使う事もあるんだけど、
グリス塗ってビニールにでも入れておけば十分だし、グリス付いたまま使えなくはない。
親切な事には変わりない。
アルミフレームやカーボン（土台が何か知らんが）だと固着なんてならないけど
鉄フレームならグリス大事
高い勉強代払って後悔すればいい
それまで我が道を歩けばいいさ
鉄シートポスト固着とかステンレスネジ電蝕とか最高にエキサイティングするぞ
ネジにはデュラやテフロンとかの高価なのである必要性は有るのですか？
ベアリングとかでなければ呉とかの汎用グリスで充分な気がします。
>>185
固着を防ぐ意味ならモリブデングリスが良いよ。蛇腹で十分。 地下駐輪場に止めるようになったら、スポークが錆びてきた。
湿気恐るべし。
質問させて下さい。
ペダル漕いでる時にはない（もしくは気がつかない）んだけど、脚を止めて空転させてるとタイヤの回転に同期する感じで右足だけにコリッコリッというような振動を感じます。
これはどこに原因がありそうですか？
リアハブ周りの何かがチェーンを伝わって脚に感じるんじゃね
>>190
惰性走行時のみ発生ならフリー不調かなぁ。
駆動時も発生してるならハブベアリング、スポーク、リム、ブレーキ、タイヤまで可能性は広がるね。 BBからカッカッと音がしてきたわ。
涼しくなったら交換するかな
>>194
序でにチェーンの伸びとチェーンホイルの摩耗も確認しとくとええよ >>190
自分の書き込みかと思ったｗ
症状が進んでフリーホイールが死にかけて、テンション掛からないと空転しない。
空走するとスプロケットがチェーンを引っ張って、RDのアームのテンションでようやく回って、
チェーンが暴れまわる状態になった。結局リアハブ交換。勿論完組ホイール(以下略 >>190です、ありがとうございます。
とりあえず工具揃えてリアハブのメンテしてみることにします。 今日は休みだったんだけど、連日の暑さに負けたか走りに行く元気も出なかったからサブ機？のバラ完作業してたんだけどさ。
そんなミス今まで無かったのに、力加減を間違えて締め込みすぎてFDの取付け部のネジ山をバカにしちまったよ…。
安く買った物とはいえ新品のディレイラーがムダになっちまった。
ダメな時は何やってもダメってことかー
トルクレンチを買う良い理由が出来てよかったじゃないかw
基本そんなにギュウギュウに締める必要ないでしょ
軽く締めていって最後にキュ～ッ程度で良くない？
もちろん定期的に増し締めとか緩んでないか確認はするという前提で。
この間、アニマルランドさんの動画でクランク外したりする動画あったけど、凄く固そうだった。
あれは自転車屋が締めたものだったかもしれないけど、締めすぎでしょ、と思った。
アニマルさん自身が何かのメンテでボルト締めるシーンも他の動画にあったけど、かなり強く締めてた。
他人の、それもほぼメンテしないだろうなという人用に取り付けたりするときには、緩んで脱落とか事故にならないようにという用心から不必要に強く締めてしまうのでは、と思う。
適正なトルクが推奨されるものはトルクレンチ使って正確に締めるべきだと思うけどね
強く閉めすぎると微妙に変形して摩擦が減って緩みやすくなるって昔NHKで言ってた。
ナット式のハブでもウィングナット(但し自転車用)で充分ですし
座面の摩擦でとまっているのに、ねじ山の変形でとめていると信じている人がいる落ち
思い込みで座面にグリス塗ってねじ切った自転車屋ブログが昔あったな
ネジが緩まない理由は軸力だと思ってたが
>>202の説明では違うらしい… >>202
勉強し直せ。ネジの基本がわかってない。 座面もあるしネジ部でもあるし
ネジをねじ切るのは単なる馬鹿力であって答えにはなってない
固まったネジの頭を叩くと緩みやすくなるっていうのを座面の摩擦なんだ！って思ったのかなぁ。
番組わすれたけどむかーしためしてガッテンみたいな番組で座面でとめてるみたいなのやってたきはする
ペダル外すの苦手だなぁ 反対のペダルにモンキーかけて地面使って固定して外したけど楽に外し方ない？
>>211
俺は反対側のペダルをベンチ、ポール、ガードレール等に引っ掛けてやってるよ。 俺はペダルに乗っかってレンチ蹴飛ばす
自転車自体は壁を向こうにして寄りかけるようにして
2面ボルトだと選びようほとんどないけど、ウチのペダルは6面ボルトだから
上手く角度あわせて、クランクアームとモンキーの柄を両手で持ってえいやっとナックルボンバーのようなポーズに握ると外れた。
ペダルで不思議と苦労した記憶はないな。
今まで自転車で外すの苦労したーって記憶残ってるのは、ボスフリーと最初から付いてたグリップくらいｗ
>>217
気の利いたペダルレンチだと15mmが２ヶ所あって、それぞれ角度違うよね ネジの規格について教えてくらはい
六角穴付きネジで2.5レンチのネジを舐めちゃったんだけどM3って規格でおkですか？
また、六角穴付3.0や2.5のネジって舐めやすいのでトルクスネジに交換するとした場合の互換について教えて下さい。
ブレーキシューの交換に関して
フロントとリアで減り具合に大きな差があると思うんだけど、フロントで半分くらいまで使ってからフロントのシューをリアに移動して、フロントに新しいシューを取り付けるというのは邪道？
>>221
＞六角穴付きネジで2.5レンチのネジを舐めちゃったんだけどM3って規格でおkですか？
はい
＞また、六角穴付3.0や2.5のネジって舐めやすいのでトルクスネジに交換するとした場合の互換について教えて下さい。
なめやすい、ということはありません。
使う場所を間違っている、ネジが低品質、工具が悪い、使う人がおかしい、のいづれかの可能性が高いです。
M3の六角穴付きボルトは舐めるほど固く締めるような場所には使いません。
トルクスはさらに舐めやすいです。 >>222
タイヤとかもやってる人いるから別に好きにすればいいけど
シューなんて１０００円前後なんだから
半端に減ってる状態使いまわして調整の手間掛かるくらいなら
新品に変える人のが大多数だと思う >>222
俺の方が邪道
頻繁に前後を入れ替えて均等にシューが減っていくのを
ニヤニヤしながら見つめて「エコだなー」と悦に浸る
シマノのカートリッジシューなんだけどね… >>223
サンクス
俺のバイク、シートポストが2.5のネジで指定トルクしっかり4nなんです。
場所が場所なのでギリ締めてます。
トルクレンチのビットが3からしか無いので工具箱に転がってた長いビットで調整してたら取り返しのつかない事態になりました。
トルクスネジの方がトルクを掛けやすいってイメージがあったけど違うんですか >>227
六角穴付きボタンビスとか六角穴付きの皿ボルトは浅くてなめやすいけど六角穴付きボルトはしっかり差し込めばなめないけどな
とはいえ職場で連続作業中になめたことはあるけど
使ったのはドリル用の替ビットとかかな？それだとビットの先の角が丸すぎて
穴が浅ければまっすく差し込みづらいんで確かになめやすいね
自分の経験上なめやすのはメッキのレンチ
黒染めでなめることはほとんどないので今は黒染めのものばかり使ってる >>227
>トルクスネジの方がトルクを掛けやすいってイメージがあったけど違うんですか
トルクの掛けやすさは、変わらないだろうね。
滑めやすさは違うと思うけど、
結局は工具、ネジの精度、使い方の問題だったりもするしなぁ。 >>228
六角穴付皿ネジで長いレンチではタイヤが邪魔で真っ直ぐ入らないのでボールレンチでソコソコのトルクまで閉めて仕上げにインパクト用ビットをトルクレンチで斜めにてな無茶な事をしてた
舐める時は大体ボールレンチ使ってる時だな
俺が使ってるのって精度が悪いのかねぇ
チャリ屋でソコソコの価格で買った奴だけど
一番の問題は舐めたネジが外れるかって事だけどね >>230
ありゃ？六角穴付皿ボルトの呼び径2.5は規格通りならM4だな（六角穴付ボルトならM3だが）
ボールポイントでトルクかけると六角穴に負担が……すでにその時点でなめやすくなってたかも
ディレイラーハンガー止めてるネジとかかな？ >>228
メッキのレンチ……
HOZAN W-110とか？
軽くて好きなんだけどWeraとかPBにすべきなん？ セラスピのやつだろ？
ローターの13速でも50万とかいってるのにこれ市販化されたらさらに値段ふっかけてくるだろうね
>>234
ドライブシャフトがスプライン軸になってて…だと思うが、実際に稼動中にギアチェンジしてる動画をまだ見たことがない。
まさかそんなことはないと思うが、走行中にレバーで切り替えるんじゃなく、事前にギアが選べるだけ…じゃないよな？ シンクロしっかりさせないとギア入んないだろうな
まさか、足止めてギアチェンジとか
>>237
トルク掛けてない回転状態で変速させる方法は俺でも思い付くぞ
問題はトルクを掛けた状態で破損や摩耗を防ぐ変速機構だ >>233
自分>>228だけど仕事で使用するわけじゃなければメッキで十分かと
自分の場合3mmのレンチを下から差し込んで回す連続作業があるので出来るだけなめづらいものを使用してる
でも六角穴付皿ボルトとか六角穴付ボタンビスとか扱うなら黒塗りの方がいいかな
PBはメッキだよね >>239
233だけどマジか
スポーツバイクショップで自転車組んでた時はHOZAN使ってたわ
軽いL字だと早回しも楽だし意外とナメる事ないし
確かに周りは黒染めが多かったような……
ならWeraかなぁ >>238
強度によるがトルクをかけた状態では
小さいギアへの変速以外は基本的に不可能
車のギアボックスでも破損覚悟ですわ >>240
4mm以上のレンチでなめることはないだろうから十分だと思いますよ
止めネジなんかは細くても穴が深いから問題ないし
自転車で六角穴の皿ビスってディレイラーハンガーぐらいしか思い浮かばないけど
他どこに使ってます？
自分の仕事での使いかたは
下から差し込むため見えない、修理にしても生産にしてもスピードも求められてる
使用量もハンパ無い……ので普通に自転車いじりするにはエイトとかホーザンで十分かと
自分はベッセルのレンチの先だけ黒塗りのものも使っていて、ウルトラヘックス形状？とかで
六角穴に対してかなり食いつきがいい
でもロングタイプがないのと「しなり」が気に入らない（硬すぎ）のとで最近はTONEの黒塗りロングタイプを使ってる
食いつきはそこそこだけどボールポイントがかなり角度に強い
カタログスペックではベッセルの方が角度に強いことになってるがTONEの方が圧倒的にいい >>236
シャフトの中にバッテリーと受信機が入ってて
無線駆動でシフトするw 
①停車する
②レンチで緩める
③望みのギアに合わせる
④レンチで締める
慣れればワンタッチで変速できるな おっとすまん。リア側の画像はこっちでした。
リアの構造よく見ると
無段階変速への布石にも見える
シマノがなんとか技術で解決してくんないだろか。
スプロケも薄くなるし良さそうなのに。
CVTほしいわ。
>>251
貰ってきたSUZUKIの除雪機がコレだったわ
フリクションディスクがソコソコ値段しただか、欠品していただかで、結局余所に貰われて行った >>252
自転車用CVT自体は売ってるから。
NuVinci N360買おうぜ >>244
まだコンセプトモデルだから未実装なんじゃないの？ ベアリングのデモンストレーションなんじゃないだろうかｗ
CVTはやっぱ重くなるね。接する面積の確保のため小型軽量化できないんだろうけど。
>>247
これは面白い。
リアは特定の角度でしか変速できなさそうだけど、
今のスプロケの変速ポイントも大差ないかな。 ダウンロード＆関連動画＞＞
このビデオの2:00のところで出てくるTシェイプドツールってのが欲しくて探しているんですが、近所のホームセンターでも通販サイトでも見つかりません。
動画に出てくるのはオスネジのタイプのツールなんだけど、T shaped tool とか T字レンチで探しても六角レンチばっか出てきます。
どなたかこのツールが買える場所知りませんか。海外住みなのでできれば通販で。 >>258
そのツールを探すより、ツールのはまる相手物のネジサイズを調べてロングボルトで代用する方が早いのでは…。 ダンパーエンドにぶっ刺してシャフトを引き出すだけ？
ネジで良いじゃん。
>>260
そっか、レンチにネジ切っちゃえばいいのか。その発想はなかったです。いただきました。どうもありがとう。
普通のネジを刺して引っ張るだけだと出てこないんです。シャフトの先端が楕円形になってて、回しながら向きを合わせつつ、ゴムのダンパーの反発力以上の力で引かないといけないっていう。
世界で数台しか売れてない超不人気車なんで、整備性がウンコでもクレームがないんだろね。 それだけならコレでいいんじゃ･･･
レンチにネジ切るのは固そうね。
150mmくらいのボルトか全ネジ棒にハンドルがわりの適当な板切れかパイプに穴あけた物を固定でも行けるんじゃない？
なんなら番線ぐるぐるハンドルにすればスパナとペンチで作れそう。
この手のツールはメーカーが販売店には出してたりすることも。
でもまあここで聞く位だからそういうルートの購入ではないのかな。
全般的に以前ほどバイクとかホイールにツールが付属してこないような...
メーカー側が通販あるいは個人でのメンテナンスを嫌う思惑かなと思ったり。
>>265
スピナジーのザイロンスポークのニップル押さえ工具が欲しいわ
取り寄せりゃ手に入るだろうけれど。 >>258
ピナレロの正規代理店に、電話で聞くのが一番早いよ。
>>267のが、ネジ径合えばいいんだろうけどね。 田舎の盆地なのでシングルはきつい。 そこで市販のキットを使って１５－１７－１９の三段にしてみた。
平地巡航は50X15でいい感じ。
登りはコンパクト34X19,トリプル30X19で激坂でもない限りいけそう。
軽い。
>>270
ディレイラー残しているの？
専用キットだからテンショナーかな？
俺は以前、カセットはそのままでディレイラーに太鼓付きの短いワイヤー、調整ボルトで3段運用（つど降りて調整）してたわ >>267
なるほど木に金属のネジ山を埋め込むツールか。
ググるとこのツール以外でもこのスレのアドバイスのようにネジ棒＋αとかで埋め込んだり
するみたいね。 リアのカセットスプロケがどうしても外れない。パイプ足したらレンチ曲がった、、、素直にショップに行くべきかな？
>>274
そのホイールはプロに任せる方が賢明かもな
BBとスプロケ周りの整備はクルマ用の1/2インチ角のトルクレンチや工具を使うと手頃で力が掛け易いからオススメよ RDの取付中に、シフトワイヤーをまだ張っていない状態でガイドプーリーの位置合わせをしようとしたんだけど、トップ側調整ボルトを緩め切ってもプーリーが最トップに合う位置まで行かなくて『？』な状態。
どこかおかしいとすれば、RDかハンガーが変形してるってことかな？
他に何か可能性ありますかね…。
>>278
RDの型番は？
Bテンションボルトの先端は正しい位置に来てる？
スプロケのスペーサー量は適切？
ホイール斜めってない？ ダイレクトマウント用にコマが1個抜いてあるとか？
写真うｐ
>>275
ショップに相談してみるよ。
先輩から譲り受けたチャリなんだけどおそらくノーメンテなんだよね。
BBは外れたし、ワイヤーも交換出来て、あとはチェーンとスプロケってところ。 ラスペネ漬けしてインパクト使ったらギザギザ吹っ飛んで、ロックリングをディスクグラインダーで削り落とす羽目になった事あるわ。
278です。
みんなありがとう、いま出先だから指摘してもらったとこを帰ったらちょっとチェックしてみる。
ちなみにRD-4500で、FH-1056(8速時代の105ハブ)に9速スプロケを装着。8枚目と9枚目の間にプーリーが来てる感じ。
フロント50-34でリア12-25だから、キャパは大丈夫。チェーンもアウタートップでジャストの長さから一コマぶん余裕持たせてる。
>>284
先輩はなんで手放したんだろ
整備済んで快調になったら先輩に乗せて反応みたいね スプロケの上から5段目だけカリカリ言うんだけど張っても弛めても直らない
どういう理由が考えられますか？
>>287
整備できない人。乗りっぱなし。
で、スクーター買ったからいらね？ってここに回ってきた感じ。かわいそう方やチャリがね）だから、手を入れて乗りたいんだよね。 精度の悪いスプロケの場合、細めのチェーンに替えれば直ることもある
>>286
アウタートップで1コマ余裕が原因じゃね？
12-25ならアウタートップでRDのプーリーが地面と垂直に整列な
アウターローでジャストから1コマ余裕はローが28以上のスプロケ >>288
ひとつはワイヤーの張り。一段と五段で、どちらでもちゃんとテンションが掛かっているかどうか。
ディレイレラーの可動範囲が、きちんと設定されてるかどうか。（ちっちゃいネジのあれ）
変速レバーの中が、削れたり、減ったりしていないかどうか。（滅多にないけど）
カリカリいう音が、どこから出てるかによっては、上記にない理由も考えられる。
フロントディレイラーから、鳴ってたりとかね。
いずれ、情報不足。 今回はじめてフレーム交換したわ。
暑いんで深夜作業したけどそれでも30度越えであせびっちょり
タイヤ交換やら元パーツを移植するのとインナーケーブルで超大変だった。
そして旧フレーム、リアサス、ホイール前後、カセットスプロケ
タイヤ ディレイラーと余ったんだが 後はBB、クランク ペダル、フロントフォーク、
ハンドルまわりとブレーキがあればもう一台組める・・・
組めるんだが・・・組むしかないよな？
>>300
もうすでに乗らないサブマシンとサブサブマシンがあるんだよね
ただ、サブサブマシン（10万円弱）は通勤とか駐輪場とかに長時間停めるときに使いたいと思ってるから
今はベランダにカバー掛けて1年保管してる。
メインマシン（50万円）を更に盆栽して、余ったパーツのグレードはサブマシン（20万円）を凌駕してるから
メインマシンのあまりパーツで一台組んだらメインとサブの間のマシンになってまう。 すべてのマシンにステルスドロッパーシートポスト装備と上位ディスクブレーキ装着済だわ。
サブサブマシンにカゴとかつけて思いっきりクソダサい実用スリックMTBにするか
流石に20万円越えてるサブマシンを駐輪場や出先で雨ざらしや長時間駐輪する気にはならないしなぁ。
みんな余ったパーツはただ売ってるの？
中途半端なBoost規格のフレームやホイールとかリアサス売れるもんかね
MTBなんて日本じゃ人気ないし
使える部品はいつか何かの役に立つかもとガレージの肥やしになってるなぁ。
自分で使うか仲間内で必要になったり部品から自転車生やしたい奴がいたらあげたり売ったり。
要らなくなった物は仲間内に売ったりあげたりだなー
ロード2台（ロングライド用カーボン、ポタ用クロモリ）
クロス1台（通勤等普段使い用アルミ）
もあれば流石に事足りるから、新たに生やすつもりも無いし
古いの友達に譲ったりてのは考えるけど自転車はサイズが大事だから簡単にはいかないよね
フルカーボンのメインマシンは乗らなくなって１年たったわ
ガレージ下に雨除けカバー被せてるけどね
クロモリのサブサブマシンは通勤でほぼ毎日乗ってる
メインとかサブサブとか意味が崩壊しつつあるわ
>>305
それでも3台は使い分けてんだｗ
フルサスメインマシンは外に絶対停めておけないし
雨天使用もありえない 雨ざらしなんて論外。
つまり移動手段としてはほぼ使えない。
ただカネかけただけあって乗ってて超楽しい。
休みの日はこれにしか乗らない。
サブサブマシンはタイヤも細くしたし、コンポも内装
盗られるようなライトとか装備もつけてないから
買い物や通勤に使えそうだけど 今住んでるところが
あまりに駅やスーパーに近いから歩いていけちゃうんで
出番があまりない。
サブマシンはフルシマノで手堅く組んだハードテイルなんで
フルサスとは違う乗り味を楽しみたいときに「いつか使う」と
思って手放せない。
まあ、自転車なんてスペースさえ許せば税金や保険かかるわけじゃないし
複数台持ちもアリっちゃアリだよね。 うちにもロード、クロス、ハードテイルと3台転がってるが
もう1台組むならさすがにどれか手放そうとは思う
HTのホイールを交換してクロス化できるようにしておいてクロスを手放す
走行中タイヤがバーストしてものすごい音がしたが
いつもの銃声だろうと思われたと思われる
おそらく空気入れすぎ＆2度パンク修理したチューブ無理やり使ってたんで＆アスファルトの熱でチューブが破裂しタイヤもバーストしたんじゃないかと思われる
タイヤ破裂する前なんかおかしいなパンクか？とおもったが走れてるし路面の凸凹拾ってるだけか？なんて思ってたら破裂した
タイヤの変えは持ってなかったけど幸い歩いて帰れる距離だったんでよかった
2.5までのチューブを3.0のセミファットに応急措置的に
使おうと思ってんだけど ダメかな 一週間普段乗りでもてばいいだけなんだけど
>>320
レースじゃないし大丈夫だろ
死ななきゃ何でもかまわん バルブ付近の変形を見ながら空気入れてって問題なさそうならとりあえず大丈夫かな。
あとは2.5で使う時より伸ばされ薄くなるんでそこらへんどうなるかだね。
29erのを予備チューブにしてロングライドから生還した
ファット乗りの話なら知り合いから聞いた
>>320
使えなくもないんじゃないかな、とは思う。
でも、チューブは適応範囲内でも余裕がある方がパンクしにくいよ。
ゴムは伸びた状態でちょっと傷が入るとピリッと行きやすいからね。 28用チューブ分厚い（126g）ので大丈夫かと38タイヤに入れたら30㎞位走ってからだけどリム側でパンクした
この前、MTBの後ろタイヤで画鋲踏んでしまったときに、何てこった！と思いつつ鋲を抜いたら、
プシュっと空気が一瞬抜けて、その後は抜ける様子がないので恐る恐る走ってみたら普通に走れた。
その後6kmくらい普通に走ったところでだんだん空気が抜けてタイヤは潰れてしまった。
これは、その直前にタイヤを1.95から1.5のに交換していてチューブはそのまま(適正範囲内)だったから、
タイヤが細くなったことで、チューブが伸び切らずに厚みがある状態を保っていて、
鋲を抜いてもゴムの伸縮性で穴がほぼふさがった状態になり空気がなかなか抜けなかったということだろうか。。。
>>320
一度伸びたブチルは元に戻らないので
そのチューブは3.0より細いタイヤには使えなくなる >>327
なぜかスローパンクにだけチャーを付ける人が多いのは、
たぶんかなり昔の本の影響だと思う。 >>330
玉軸受(ボールベアリング)の転動体として使われる鋼球のこと タイヤを外さずに交換できるチューブなんて有ったのか！
内装のママチャリの後輪は面倒だからなあ
必死にやって汚れた手の洗浄も面倒だし
外装も楽ではないけどね
予算は倍以上になるが考えどころ
あれって実用的にはどうなんだろう？
>>332
厳密には回転体としてのバランシングがー！
とか、言う話になるんだろうけど
所詮ママチャリ用途レベルなら無視していいレベルだし
昔から売ってる物らしいし
実用的には何の問題も無さそうなので
金額が折り合うのなら買って良いかと。 ｵﾚも駆動系全バラメンテしようと思ってるけど暑さでやる気出ない…
昨日ホイールばらしたんで、今日手組しないと明日ジテツーできない
>>337
ちょっとww
盆休とかもっと余裕のあるときにやれば良いのにw 自分もこれから駆動系バラしてメンテします
ついでにぶれーきの当たりも微調整したい
FD RD外して綺麗にして注油、取り付け調整まで終わらせないと、明日の通勤がアウト
TOTOウォッシュレットを自分で修理したい。
見てもらったら温水ヒーターが漏電でショートして壊れているらしい。
そのため温水の温度が一致せずシャワーが作動しないということ。
ヒーター以外の故障はない。
ヒーターを自分で交換するか、ヒーター温度と連携せずにシャワーを使えるように出来ないものか？
TOTOに頼むと3万弱するということ。アホらしい。
家電は修理して使うように考えられていないので、買い替えしたほうがいい。
TOTOの補修部品はシマノパーツ並みに充実してるので調べてみれ
パンク修理で使いやすいディプレイスタンド～メンテナンススタンドでおすすめありますか
とりあえず定番の折り畳み式のディプレイスタンド買おうかと思ってるんですが、浮きが少なそうなんで使いにくいのかなと思いまして
ディプレイスタンドならミノウラの アルミスタンド DS-30ALというのが候補です
>>346
自転車の種別によるんじゃないかな？
クイック・リリースなら、外して修理すればいいので、
スタンドはいらないし。
軽快車だと、そこらへんの商品じゃフラフラするし。
ディスプレイ・スタンドで出来ないとは言わないが、
ブレーキ、変速機の調整用ってイメージがあるなぁ。
あとは、スタンドついてない自転車を立てておくためとか。
それこそ、ディスプレイ用。
パンク修理用でミノウラなら、ワークスタンドって言われるやつがいいんじゃないのかなぁ。
http://www.minoura.jp/japan/tool/tool.html#repairstand
フレーム掴むタイプで似たのは、3rd Partyからもいろいろ出てるよ。 ありがとうございます
クロモリのロードバイクです
部屋の中で修理する予定なんです
以前修理した時は裏返しにしてやったんですが作業スペースが狭いこともあって一々裏返すのもめんどくさいなと思いまして
クロモリなんで重たいのもあって
やはりパンクだけでなく総合的な修理考えるとディスプレイスタンドよりワークスタンドというのがいいんですかね
候補して考えてみます
>>346
左側のチェーンステーとシートステーをU字フックに引っかけるタイプがおすすめ それを知らないレベルの人(つまり初心者)もこのスレにはいるって事
初心者が知ったかで書き込んでる情報とそうでない情報を見分ける目も必要
ま、俺は素人なんで黙って交換するだけだけどなｗ
素人ついでにホイール手組。二回目なんでうろ覚えで組み始めて
色々失敗して結局本引っ張り出して流し読みして失敗して
一言一句逃さぬよう熟読して結局３時間かかった。初心大切orz
（あとはレースの配信観ながらテンション調整＆ブレ取り）
>>356
流石にホイール弄れるのは素人とは言わないでしょうｗ
ホイール組の達人とかいうDVDでも買うとか？(ステマではない) ホイール組み挑戦してみたいね
センター出すのが難しそうだよ
振れ取り台は何使ってるの？
ホイール手組み憧れちゃうね
セミファット用の極太リムのホイールなんて全然売ってないから
自分で組めれば格安で入手できるのに。
吊るしのパーツをただ買って組み合わせてるだけのは
オーディオで例えるならバラコンで組んでる人
手組みホイールやってる人は自作スピーカーまで逝っちゃった人
ある意味かっこいい
基本ケチなのと、折りたためるのでミノウラの一万円前後の振取台セット
仕様には無いけど左右のガイドがセンター出し可能だった。でも構造上毎回調整推奨。
(ってヨドコム見たらブリジストンの振取台が安いな。左右しかみれないみたいだけど)
あと安いテンションメーターは欲しい。
今回どうもスポークが短かった気がする。3mm前後ねじ山が見えてるけど無事終了。
(例の計算サイトの数値から0.9mm切り捨てたのと、交差数が多くてフランジに掛かるせい？)
ニップルが外れるようなら2～3mm長い奴に交換しよう。
短いので作業手順が少しでも違うとニップルに届かなくて苦戦した。
でもスポーク貼る作業が終わったら、振れ取り台で大まかにリムの上下合わせて、
テンション揃えて、あとは実走して様子見ればいいんじゃないかな。プロじゃないんだしｗ
触取台無くても代用する方法はあるみたいだけど、テンションメーターはあった方がいいかな。
ニップルの硬さ≠テンションだし、テンション揃えた段階で左右のブレも少なくなってる印象。
>>356
俺は文字より画像見ながらやった方が早かった
>>359
> 手組みホイールやってる人は自作スピーカーまで逝っちゃった人
エンクロージャーを作ったり、エッジの張り替えはやってるが、
ボイスコイル手巻きとか、コーン紙自作とか、コンデンサー自作までは逝ってないｗ
最近ミノウラTRUE-PRO COMBO FT-1のグラグラが嫌になってきた・・・
ホーザンC-700 スポークネジ切り器は便利
長めのスポーク買っといてその都度切って転造すれば組めてしまう >>359
手組は思ってる以上に簡単だよ
wh-r500の玉あたり調整しくってハブ破損したからハブだけ交換したけど簡単だったわ >>363
俺もきっかけはハブ（ダイナモ）交換だった、ただし406だけどね
ハブダイナモが壊れて中で変な音がしだしたから、交換しようと思いついでにスポークもシルバーから黒へ変えようと
全バラ組み直し、合わせてリアも銀ハブ＋銀スポーク⇒黒ハブ＋黒スポークに変更 >>333
チューブは大丈夫そうだけど
車輪を外さなくても交換できるタイヤ・・・は絶対に無理だな
接合部がチューブからの圧力に耐え切れそうも無い >>359
手組は、つべで手順見ながらやれば出来る位には簡単
あ、スポーク長計算は気を付けないと。位かなー 振れ取り台持ってないから、振れ取り台を使わずに簡易的に振れ取りしたいんだけど、バイクを逆さにしてフォークやステーからタイラップ等上手く使ってフレの状況を見つつ調整。。。したい。
タイヤはやっぱ外してやった方が良いかな？
間違って買っちゃった、Boostハブじゃないホイールと
Boostハブなのに25mmしかリム幅がないホイールが余ってる。
ハブはXTで結構いいんで転がしとくのはもったいないんだが、
これを素材にいよいよ手組ホイールやってみるか・・・
フレーム交換やコラムカット、インナー配線での
ドロッパーシートポストや油圧ディスクのインストールやら
もう一通り自転車整備できるようになってきたな。
段差を超えるとフロントホイールの方から少し異音が聞こえるんですがmavicのrsys SLR2016でそういう事例ってありますか？
使って1000km程度です
>>375
スポークがたるんでるのかも。
張りの弱いのがあるかもね。 >>375
年式違うけど8000kmくらいでハブ内の輪っかの擦れで異音出た事あるね。
しかし1000kmとは結構早めだなぁ、ヘッドやワイヤー揺れ等ではなく確実にホイールから出てるならショップで見て貰ってもいいかもね。（初期不良疑い的な意味で） >>374
サンキュー
こういう簡易的なものも売られてるんだね
ホームセンターで適当な材料買って来て、自作してみようかな 一度別のホイールに交換して試してみます
確かにステムやワイヤーが原因かもしれませんね
振れ取りでタイヤ外すのは、リムを上下を見るガイドに当てたいときだけでいいと思う。
>>375です
すみませんｽﾚﾁでしたね
で、一応原因は携帯用空気入れでした
が、その前にｽﾃﾑとｱﾝｶｰの調整をやったんですがその影響か前とは違う音がします（前からなってたのかもしれませんが）
取り付けに際しての順序ってｱﾝｶｰを締めてからｽﾃﾑを締めるんですよね？
ｻｲﾄを見るとｱﾝｶｰは玉当たりを出してｶﾞﾀつきが無かったらそれ以上は締めなくても良いみたいな感じで書いてありましたが
それとも少しくらいは締めないといけないんですか？
なんか加減が難しいので聞かせてください
ユルユルの状態から回していって少し硬くなったところから一周くらいさせてもう少し硬いって感じでやったんですが
一応左右のハンドリングに硬さは全く感じません >>383
順序はOK、締め加減は手応え出たポイント判断の個人差やモノによりダラダラ固くなる場合もあるのでなかなか難しいけど、
よくあるパターンは手応え出てからさらに1/4～1/2回転くらいになると思うね。（1回転は多く感じる）
以前、俺が適当に直読トルクレンチで調整してみたらその値は3Nm前後だったよ。（あくまで参考値、実際は数値頼りではなく感覚で調整すべきと思う）
ガタは判りやすいからいいんだけど、ハンドル固くならないくらいの微妙な締め過ぎは判断が難しいね。
俺は綺麗な路面でサドルのみ掴んで押し歩き、車体を傾ける事で自在に操舵できればOKとしてるよ。
これはこれで実走よりワイヤーの反発の影響がモロに出るのでワイヤー付いたままやる場合は少々厄介だけどね。 >>384
なるほど
丁寧に教えていただきありがとうございます
トライしてみます
それと細かいことかもしれませんがアンカーを締めるときって上から体重を乗せて抑えながらやったほうが良いですか？ >>385
押し付けは不要、というか余計な力は掛けちゃ駄目だね。
その代わりにボルト使って下玉押し～トップキャップ間の圧を調整出来るようにしてあるわけだしね。
例えばコケてステムが変な方向を向いたから緩めて直す必要が出たと、
しかしいつの間にかアンカー一式が消滅した場合、（そんなんあるか知らないけど）
ステムを押し付けつつステム締めればとりあえず走れるようになるかもしれないけど、
押し付ける力は不安定だよね。これがボルト回す事で調整出来たら微調整効くよね。 >>387
はえ～確かに
ありがとうございます
では明日早速試してみます >>371
タイラップ使うのはいいアイデアだよ。
ただ、芯割でちゃんと寸法が出てるかどうか？を知るのが難しけど。
人間の目は、とても精度が高いこともあるから、
一度試してみるのはいいと思うけどな。 >>371
他で振れ取り経験あるなら出来る
いきなり振取台無しでやるのはかなり危険 振れ取りって結構技術が必要なイメージがあるけど店に持って行った方が良いかな？
シャマルウルトラやrsysなんだけど
やってみると意外とそうでもない、慎重さと根気があれば
シャマルは自分でスポーク交換までできるけど、
rsys(オレのはキシリSRだけど)のNDSの方はムリだった
あのリングが手に入れにくくて、乗ってからの再調整をする気になれない
>>393
直ぐに出来るのが技術
やってること自体は簡単なこと
張り過ぎた(緩みすぎた)スポークを調整する、だから
経験が技術になるんだけど、経験ないうちは便利な道具に頼った方がいい
道具が高いとか時間がないなら、経験ある人にやってもらうべし 触れ取りは自転車につけたまま出来るのが
センターズレ対策でも一番だが
面倒くさいんだよな
そんなわけで
ダンボールでもいいから簡易触れ取り台作ってやるのをおすすめする
ある程度向き不向きもあるような気が。
例えば、道によく迷う人とそうでない人。迷いそうになった時に戻れる人、
どんどん間違った方へ行っちゃう人。
振れ取りなんて単純に見えるものでも、似た部分があるような気がする。
安いホイールしかいじったことない奴は
数万円以上するホイールの整備について語るな
安いホイールって数万円のホイールのことでは ...
高いホイールより安いホイールの方が難易度が高いのが多い
高いホイールしか弄ったことない奴は
ホイールの整備について語る資格は無い
>>401
数万で・・・
１５万コースの俺達はお前からすると神か
控えよ貧乏で性根の腐ったクズ 安い完成車についてくる安ホイールまでだろ、フレームにつけたままタイヤつけたままで振れ取の真似が許されるのは
振れ取り台、センターゲージ、スポークホルダー買ってからイジりましょう
たいした知識ないのにむやみやたらに
糞ホイールイジった経験だけを根拠に触れ取りすすめる奴多すぎ
>>403
そんな奴どこにいるんだ？
お前の脳内だけじゃね？
安いホイールしかいじったことない奴はこのスレに沢山いるみたいだけど
高いホイールしかいじったことない奴なんて存在するの？ よくわからんのだけど振れ取りは初心者がやるならショップに頼んだ方が良さそうだな
振れ取りがそんな特殊技術のわけない。
それに安ホイールでしょっちゅう調整せざるを得ない奴の方が上達するわ。
振れ取り台だのスポークテンションメータだのセンターゲージだの買いこんで
ろくに扱えもしない奴が悦に入ってるのは見苦しい。
>>407
上級者でもそう
自伝者の最難関が触れ取り
こいつが出来れば整備士認定書はアホでも取れる 変換ミス程度で揚げ足取る幼稚園児なアホってどうしょうもないだろう
っとアホなりに思いました
まる
変換ミスって
じてんしゃ→時点者
っていうのを言うと思うんだけど、アホはそれも解らないんだなぁ、と思いましたまる
打ち間違いなら解る
>>407
やるなら腹括れって感じ
最初は振れ取り台ないと厳しいと思う
段ボール云々書いてる人いるけど、それは経験があるから代用できる訳であって
何も知らない人に段ボール与えて「これで振れ取りして」は乱暴でしょ？
―｜ ―｜
｜― ｜―
―｜ ―｜
｜― ｜―
基本的に横はこの２パターンなんだけど
左は二番目が長すぎるから、締めてスポーク+ニップルの全長を縮める
右は反対に短くなってるから、緩めて伸ばす
縦振れは二ヶ所連続で長すぎるか短すぎなんだよ ショップでバイトしてると本当に横ぶれとっただけのホイールよく見るよ
センターズレまくり、エアロスポークねじれまくり、やたらとニップルが傷ついてる触りたくないホイール多く来るよ
このスレ見てると振れ取りの技術習得を兼ねて冬に手組ホイール組みたい気持ちが湧いてくるんだよな
まずは振れ取り台から買わなあかんけど
振れ取りは初心者でもできるけど熟練者でも難しい作業だと思ってる。
振れ取りはやればやるほど、上手くなってる気分だけどな
最初は2時間くらい掛かったけど、次は１時間、その次は30分みたいに
やっぱり慣れだと思う
体重重くて後ろのスポークよく折れるから、自分で交換するようになって自然と振れとりも覚えたわ
ふれ取りは気にしだしたらキリが無いから、妥協して調整してる、年に1回は家にある自転車のホイール外してアサヒに持っていってホイール1本1000円でふれ取り調整してもらってるわ。
感覚的なものだから難しいだろうけど縦ぶれほぼなしになるとどう違うの？
>>426
ホイールを空転させたとき、リムの端とブレーキシューが常に一定の間隔を保って
スーっと回る、それを見て美しいなと... w 回転させてるのに静かな水面の如く止まって見えた瞬間が至上の喜びだな
光なんかあてちゃったりしてさ
今では面倒臭いからそこまで追い込まないけど
車のホイールポン付け出来る自転車があれば振れとりの心配しなくていいのに
>>434
車オートバイで主流のキャストホイールなんて重すぎるから自転車ではキツいね フォークかフレームに当たるくらいタイヤが振れなければ気にならないし
ニップルが緩み過ぎて無ければ問題無い。
むしろテンション揃える事の方が大事なんじゃないかと思えてきた。
鈍感なのかもしれんがｗ
>>437
テンション揃ってたらソコまで振れないよ ですよねー。逆に左右調整はテンションの差が大きくならない程度で済ませて終了。
それにしても3mmネジが見えてる状態は怖いので、今日届いたスポークで週末を過ごす
これリア足廻りイッてますか
>>440
とりあえず見た目のインパクトはすごいが
ただのワックスに近いものだと表面に塗っただけではリンクの中に入っていきにくいような 振れ取りって意味有るんだろうか？
少々のフレならそのままでも問題無いし、
数年乗って出来た大きな振れならもう寿命で修正出来ないし。
定期的に修正して寿命が伸びるのかはちょっとわからないなあ。
と、2～3万キロ走ったホイールを修正しようとして失敗した感想。
元からついてた奴だからタダ同然の代物。
R501以下だろな。
練習用ホイールと本番用ホイールを分けてれば振れ取りは要らないって事よ。
>>441
前ドアハンドル前部の上、ガラス下部に顔のような物が見えるからやめとけ！ 変速調整していて、シフトアップ・ダウンのどっちもこれでいいだろうというとこまで出来たんだけど、手でクランク回してるとどうも手応えや音に違和感ある気がするしプーリーケージが細かく動き続けるんだよなぁ…。
と思って、空転している後輪にふと目をやると、スプロケがまるで狂おしく身をよじるようにウネウネ動いてた。もしや違和感の正体はこれなのか。
ハブのゴリ・ガタやスプロケの取付も誤りは無いんだけど、フリーボディかハブ軸がおかしくなってるのかね？
実走行で不具合でなければ気にすんな
ダメな奴は負荷かけた途端に異常が出る
入門用のSRAMの8sスプロケはウネウネしてた。
Tiagraと105ではならなかった。
剛性不足ってやつかな。
アルテグラでもうねるぜ
独特な構造のシマノのリヤハブは最近敬遠気味
>>452
スプロケはそんなもんやで
変速決まらないのはRD疑ったほうがいい 嫁の乗らなくなったリアサス付き安ミニベロの改造してるんだけど、錆だらけになったJOYTETCH SEOってハブが調整してもゴリゴリなんで窓からぶん投げたいが、バンドブレーキ+ボスフリーなんで代わりになるホイールが見当たらない
これからホイール手組を覚える良い機会とは思うが、色々調べてローラーブレーキ用RH-IM11ってシマノハブがフリーホイール7s化も出来て一石二鳥ではあるんだけれど、これしかないのかな？
初めてスプロケとリヤディレーラーを山向けに自分で交換したんだが（新型105ね）
ネットの解説やらYou Tubeを見ながらやったらあっさり交換できた
難しいイメージだったけど、なんか拍子抜けした…
チャレンジしてみるもんだなあ
スプロケってうねるのかよ…？全然気にした事なかったぞ
>>456しかも直し方クソめんどくせーのか >>461
モノタロウにバンドブレーキ用のホイールやローラーブレーキ用のホイールはあるよ クロスバイクを分解したはいいけど
組み立てられません
このままだと一生置物になります
助けてください
新車買って置物はgg りながらゆっくり進めればいい
>>470
半裸でもいいですか
見よう見まねでかたちにはなるけど
部品余るんですよね
>>472
袋のは良く分からんけどバネは余っても安全性には問題無い奴やで >>472
やっぱり全裸が基本かと……
バネはクイックのバネかな？ あれステムのキャップなのか？
だとしたら余ってるってレベルじゃねーw
たまにロードバイク乗ってる人で
キュルキュル！キュルキュル！
鳴らしながら走ってる人を見かけることがあるが
ああいうの見るとチェーンに潤滑剤振れよ！て思いますね
>>468
不必要なパーツが減って軽量化されてるんじゃね？ >>475
ハンドルでした
前輪、後輪つけてあれだけ余ったので焦ってしまいました
とりあえず異音はするけど動きそうです
皆様ありがとうございます
助かりました
いってきます >>480
> 助かりました
助かったの？
> いってきます
逝ってらっしゃい 踏み込むとペダル、クランク、BB付近からキコキコ音がし出したんだが。クランク増し締めしても消えないし、ペダル持って手で勢いよくクランク回してもキコキコ音はしない。ちなみにBBはスクエアタイプ。いったん、全バラして組み直してみるか
せいぜい2000km位しか乗ってないけど、10年モノだからグリスが変質しててもおかしくないか・・・
BBはLN-7922、ペダルはVP-196
>>485
俺の場合、BBとクランクの再セットアップだな
ダメならペダル交換 みんなありがとう、今度の週末にBB、クランク、ペダルバラして清掃＆組み直ししてみます
3年振りに引っ張り出したらフリーハブが逝っちゃってて、交換ついでにハブからヘッド、ブレーキ＆シフトワイヤ他全バラしたのに、クランク周りだけサボったんだよね
ボスフリーって隙間から注油だけで良いのかな？気持ち悪いから全バラしてクリーニングしたいものだけど
スクエアテーパーのBBはシールドされていてメンテナンスする余地が無いんだけど、この間クランク外してBBも外してBB周り綺麗にして組み直したら、回転が驚くほど滑らかになった
よく乗る前にクランクの位置を踏みやすい位置に直すのに、クランクを逆回転方向にちょっと蹴ったりするじゃん？
あれやると今までと比べて1回転余計に回転するレベル
汚れが抵抗になるレベルでこびりついてたって事かどうかは分からないけど、何にせよバラして掃除して組み直すのはおススメ
>>496
時々回しながら、反対側からきれいな油が出て来るまで注油を継続
その後は溢れてくる油が止まるまで放置
実際は車輪を寝かせ、油はハブのフランジ側から入れてトップギアの側から出した方が始末が楽 >>452だけど、レスもらって『そんなもんなのか』と思ってググったら、結構ありがちなことだったんだね。失礼しました。
フリーボディ外して着けての繰り返しで具合見るのは手間掛かるから、お盆休みにでも気合い入れて試してみようかな…。
ところで、色々ググったりここで何度か質問させてもらってしばらく取り組んできたバラ完？レストア？が一応出来上がったので、さっき試走してきたよ。
車体を手に入れてから放置してた期間も長かったけど(笑)、寄せ集めのパーツで暫定仕様ながら組み上がった。
こいつを含めてアルミロード3台持ち(うち1台はまだ組んでない)なので、カーボンかクロモリバイクに手を出そうとしてたけど、散財はちょっと我慢かなぁー
どうも、記念パピコでした。 Bikeinn.com使った人居ます？
安くて欲しいものが有ってポチりたいのですが海外通販なので
送料上乗せとかのトラブルが有りそうでちょいと決心がつきません。
>>485
意外と、原因がサドルクランプやピラーだったりもするからなー >>500
大丈夫、というレスが着いたとしてもそいつがたまたま大丈夫だっただけかもしれない
やめとめ、というレスがついたとしてもそいつがたまたまハズレを引いただけかもしれない
つまり自己責任
不安なら安心料を上乗せして国内通販
それでも不安ならさらに上乗せして実店舗で取り寄せるしかない >>500
不安ならねらーにも実績のあるとこにしとけ
bellati,bike24,chainreaction,jensonusa,probikekit,excelsports,merlin,planetx,slane,wiggle,,,,,,, >>498
それで油が必要な箇所全てに行き渡るの？ なんだ、使ったことがあるやつがいるかどうかが知りたいだけだったのか
だったら最初からそう言ってくれればいいのに
いるんじゃね？
使ったことない人の思い込みや想像なんか聞いてませんのでね。
判らないならわかりませんごめんなさいと書きましょう。
見ず知らずの人に後押しされないと買い物できないんでちゅねー
ママにおねだりしまちょうねー
俺だったら日本人の評価だけじゃなく海外の評価もあちこち参考にするけどな
しかも平気でうそをつくねらーの巣窟だぞここは
>>506
ボールとアウターボディー、インナーボディーのボールレース、ラチェットの全てに油が行き渡り
汚れが洗い流されることで完成 >>514
そのアンカーだと自分も入っちゃってるぞw 流石に敷居が高いしトラブルなく注文出来るまでにはもう少し時間が掛かりそうなので、
今回はまず近くの店舗を当たってみますわ。ありがとうございました。
>>513
良くできてるなぁ
スプロケットは1枚毎に分解できるしね
回答ありがとう 2日前に組んだホイールを微調整してリムダイナモ外してハブダイナモ用ライト付けて終了。
結構細かく調整したような気もするけど、走ったらテンションとか変わりそうな気がしないでもないｗ
ちょっと暗くなったけど、ハブダイナモなら雨や雪で滑って点灯しない事もないだろう。
前スレのこれ
19ツール・ド・名無しさん2018/05/20(日) 17:56:46.80ID:s8uZov5f>>24
タイヤが少しボコってなってる気がする
なにが起こってるでしょうか
後で中見てみるけど
さっき前後ともタイヤ＆チューブ交換したとき見たら
内側にナイフで引っ掻いたようなキズがあった FDとクランク、BBを替えたらフロントの変速(中間からアウター)がスムーズにいかなくなってしまいました。
アウターチェーンリングとFDの羽の間にチェーンが挟まってしまって
スムーズにクランクが回らない→アウターに乗らない。という状況です。
調整ボルトで調整しても改善しません。解決策を教えてください。
交換前FD-R453から交換後FD-R3030で、いずれもトリプルで歯数変更なしです。
よろしくお願いします。
・ワイヤーのテンションが低すぎるからキンキンに高くする
・FDの稼働範囲調整ボルトを完全に抜いてみる
・右クランクとBBの間にスペーサーを入れてるなら抜く
とりあえずこの辺かねぇ
ワイヤーもそうだし
良くあるのでディレイラーがチェーンリングと水平ではない
若しくは変速し辛い傾きが付いてる
と言うのがあるな
変速調整でワイヤーのテンション云々いう奴は構造が分かってない
ワイヤー緩めてFDがアウターの歯まで届いてるか確認からだな。
ブレーキワイヤーを潰さずに固定したい
締めすぎだと思うけど、トルクレンチないから良くわからん。
場所が場所だけに強く締めすぎちゃう。
隙間は大丈夫？
そういう人はトルクレンチ使っても不安になって余計に絞め込むと思う
ワイヤーを固定部に挟んだ状態で少し締め込んでBレバーを思いっきり握りこむ
動いたらさらに少し絞め込むを繰り返して経験としての安心感を覚えたほうが良いんじゃないかな
取り付けはシマノマニュアル見て取り付けました。
FDがアウターの歯まで届いているのは確認しました。
この隙間は３mmになっているんですが、狭いほうがスムーズにいくんでしょうか？ トルクレンチ持ってるけど安物でトルクが胡散臭い。
オススメ教えろ下さい。
今使ってるのはYC-617-2S
あとはサイズが極端でシートステーアングルに合致しないfdつけたとかかなあ
>>533
ネジ調整は？
簡易スダンドとかは？
そもそもようつべ見て調整は？
全部やってから再度質問してみて 挟まるというか、アウターに掛からないから挟まる？
チェーンが短いとか…
>>537
>>538
ありがとー
トーニチ良さそうだけど、
3Nと20Nとかだと2種類いるってことかな？
なんかそんなラインナップだよね？
デジラチェ2～30Nのヤツとかあるから良さげだね。
とりあえずもうちょいリサーチしてみる。 >>533
チェーン、チェーンリング磨耗やFDリンクのガタやFDガイドの変形（隙間が拡がると挟まりやすくなる）は無し？
高さについてはインナートップでガイド後端にチェーンが当たっていなければ試しに少し上げてみてもいいかもね。 >>540
だね、複数必要になるね。
F23Nなら一応カバーしてるけど、シビアに行きたいならレンジ両端1割くらいは使わないほうがいいね。
俺は目標まであとどれくらいか判る直読式は好きだけど、殆ど横向きな自転車用途だと目盛りが読みづらいデメリットあるね。 何をやって何をしていないのか全く説明になってないんだから
youtubeのFD調整動画を見て同じようにやればいいじゃん
それと最低でもメンテナンススタンド必須
>>521
FD-R453ってもしかしてフラットバー用の? もしそうならFD-R3030はドロップ (STI）用
だと思うので非互換かと。変速レバーは何? クランクはトリプルってだけで、何に替えたのか型番示されてないんだよね
世代の違うクランクとFDだと、どう調整しても無理な場合がある
>>542
ありがとー
直読式は知らなかった。
参考になります。
てか安いね >>541
チェーン以外は新品への交換なので磨耗やガタはないと思います。
>>545
変速レバーはSL-BS77です。
>>546
クランクもFC-R3030です。
ネジ調整などメンテスタンドで作業してるのですが、なかなｋ改善されません。
youtube見て時間あるときにもう一度一通りやってみます >>548
前はフリクション？
トップ選択時、レバーストローク余ってる？ >>548
調整ボルトの事は出てきても肝心なアジャスター調整話が出てきていない
何を変えたんだ？
フラバからブルホーンに変えたのならアジャスターを追加した？
最初のレスにケーブルのテンション不足を指摘されただろ
確認したか？
変速の肝はケーブルのテンションだぞ
前3枚なら2枚以上にシビアに調整が必要だよ 自分もついこの間同じような状況になった。
FDとチェーンリングにチェーンが挟まったようになったりしてアウターに変速できない
ワイヤーはカンカンに張ってて、それでいてアウターまで羽が移動しきれてなかったり。。。
流石にワイヤーがこんなに強く張ってるのはおかしいな、という状態の時もあった
色々やってもダメなので、一度FDを外してもう一度一からやり直した
あら不思議、普通にサクサク変速が決まるようになった
原因わからないのは気持ち悪いけど、結果オーライ
ワイヤー張る前に手で動かして可動域見ないとアカンな
手で動かせないようなモノがワイヤーで動くとおもうの？
たいして面白くないこと書くから
実用性が下がってスレのレベルが落ちる
素人の考える面白い事って他人からすれば99,9パーセントつまらない事だって自覚してください
>>563
ピリオドをカンマで書くとは、フランスか、東欧か？
あるいは、老眼・・・。 最近、何故か左ペダルだけ踏み外す事が多くなったので確認したら、回転が激重になってた
なので、サッサと外してベアリングのグリスアップもしつつ、玉押し調整
今回はかなり緩めに調整しておいた
そりゃあ走行中なら抵抗なく回る方がいいだろうけどクリップペダルなんかだと回転良すぎると落ち着きなくクルクルしてるから発進時に足を差し込むのに手間取ったり
デュラペダル数千km使って慣らし運転できてきたかなと思ったらクルックル回るようになって全然ペダル嵌められないの
左ペダルは使ってるうちに玉押しが締まってくるから、
緩めでいいんですよ
ネジロックで玉押しネジを固定しようかとも思ったけれど、
この辺りはグリスまみれなので断念
＞左ペダルは使ってるうちに玉押しが締まってくるから
ロックナットゆるすぎね？
>>572
軸の回転で玉押しが締まるとしたら、ロックナットとの締め合わせが弛すぎだろ。 >>567
おまえ、虫食いという現象が
どういった原因によるのか
わかってないだろ？ ペダルのベアリングなんて神経質にならなくていい
ダメになったら買い換えろ
SPDSLペダルは何万キロ位で駄目になるのですか一般的に？
手入れ不良やコケたり擦ったりで駄目になるパターンが多そうだよね。
なのでかなり差があると思うから答えは出ないんじゃないかな。
俺の手持ちで一番古いのは7800だけどまだ現役だよ。
パンク修理300円の自転車屋にパンク修理頼んだら、店員は中国人で片言の日本語、イヤな予感してたら自転車の扱いが荒くて入り口の鉄の柱に勢いよくSPDペダルぶつけやがった、、、謝罪も何もなくスルーしやがった。
悔しかったら中国語でまくし立てろよ。黙り込むんじゃねぇよ。
SPD付いてるような自転車で
パンク修理を格安店に投げるって状況がまずおかしいぞ
小学生の時に親父に仕込まれ、パンク終了を店に頼む発想が無かった俺
まさかそんなぶつけて怒られるようなペダルついてるとは思わねーだろ300円の修理持ってくる自転車に
旧105のバンドタイプのFDを調整してたら（位置を変えてた）ボルトがなめた…
せっかくだからFD-R7000をぽちったわ(・∀・)
>>581
高い奴程長持ちする
デュラペダルが多分1番コスパ良い チェーンリングが振れるんですけど
シム入れて調整してもいいですか？＞＜
>>594
デュラペダルは雨天後のメンテ怠るとすぐに逝く
構造的にクランク側のベアリング部に、シールを超えた水が入りやすい
空回りでクルクルとか言ってるやつは、グリスが抜けたり、水と混じって粘度が下がってることを勘違いしてる
アルテ以下の方が、ベアリング位置が軸の奥なので、途中のグリス溜まりで侵入した水が留まってくれやすい >>596
勉強になる
となるとクルクル回るようになったらメンテすべきか
ずっと放置してると10万kmも持たないよな？ >>596
片面SPDペダル、バラしてグリスアップしたんだけど、普通にクルクルクルクル回る、ペダルはある程度回らないほうがいいのかな？ペダル回らないほうが足置く時に確実に置けるし BR-5800のディーラーマニュアルに互換性の記載がなくてもキャリパー対応レバーならキャリパーは引けるって認識は合ってる？
BR-5800をBL-R3000辺りで引きたい
>>602
サンクス確かに大丈夫そう
製品ごとじゃなくて互換性特化のマニュアル探せばいいんだね勉強になりました 婆さんの話、昭和50年代は自転車も高級品でパンク修理位は主婦でもやってたそうだ。
高級品ではもうなかったと思うけどもっと前の時期にパンク修理くらいは自分でやるものって感じではあったな
今の方が簡単じゃん、パッチも百均で売ってるし。昔はゴム糊塗り塗りからして大変だった。
オレ子供のころは知識なくてタイヤパンクしたら修理任せだしチェーンがのびるので車軸を後ろに引っ張るとか 自転車のメンテわけわかんねーと思ってた
スポーツサイクルはメンテわかりやすくて楽しくていいよね
>>604
今より道路状況が悪いのでよくパンクしたけど自分ではやらなかったなぁ
その代わり近所の自動車修理工場でもパンク修理はしてた パンク修理は父親に教えてもらったし、小学校や中学校の授業でもやった記憶がある。
>>607
ママチャリ整備は敷居が高いよね(^^; 小学校時代は整備とかした覚えがないな
中学上がってドロップハンドルのまともなスポーツ車に乗る様になってからだな少しいじること覚えたの
店に行くのが面倒で、スポーク以外は全部自分でやるわ
>>584
捲し立てる時は母国語でって英語の先生に言われたわ
相手の言語に合わせると語気が伝わらないんだとさ ステム(ハンドル側)の適正トルクが4nmなんだけど、5nmで締めても良いと思う？5nm～のトルクレンチしか持ってなくて…
前やったけど大丈夫だったよ！とか経験談あれば、お聞かせ下さい。
2000円の工具ケチって数万パーにするリスク負えるならいいんじゃね？
>>619
ダメですよ。
なんのために書いてあるのか考えろ。 >>619
大丈夫だよ。あんなの飾りなのに偉い人はわからんのですよ。
ぐいっと行っちゃいなよ。 コラムカットやっちまった…( ˙-˙ )
当時のシティサイクルだけど小学生でパンク修理、ブレーキワイヤー交換、RD調整(5段変速)はしてたな
>>619
ニュートンメートルの国際単位系は
大文字のNに、小文字のm
ISもマトモに書けない奴は何をやってもダメ 大人の社会では仕事の書類でも無い限りは言わんとしてる事が分かればワザワザ突っ込み入れたりしない物なんだがな
そこらへんが分からない奴は何をやっても駄目
nm＝ナノメートル＝長さの単位
Nm＝ニュートンメートル＝力のモーメント（トルク）の単位
NM(nmとも書かれる)＝ノーティカルマイル＝海里
覚えておこう
>>604
とある老人ホームに行った時、
85歳くらいの車椅子自走のおばあちゃんが
「この車椅子、直ぐ空気抜けちゃうみたい。虫ゴム換えて貰えない？」
って言ってたんだが、施設のケアマネや施設長が「虫ゴム？」
状態だった。
タイヤのバルブに付いてるゴムが劣化してるんじゃないかって言ってるんですよ、
と教えてやったらびっくりしてた。「○○さん、なんでも自分でやるのねぇ～」
とか言ってたが今の普通の人はそんなもんだわな。
虫ゴム見て空気入れ直してあげただけで、「軽くなった！」って喜んでたわ。 >>625
ISじゃなくてSI単位系でしょ
ISだとテロ組織になっちゃう >>634
そんなオタクしかわからん。俺もオタクだけど。
あと思いつくのは手振れ補正Image Stabilizerかな。 >>620
2000円の「とるくれんち」では心配だ >>598
そんなのあるのかｗ
アルミを曲げてもいいの？ ステムの適正トルクなんてあるん？やるん？
中学のころブレーキかけたら
ハンドルは前向いてるのにタイヤが横向いてｽｺﾞい目にあったことあるｗ
>>638
アルミは神様に祈りながらセイッ
どんな物にも指定トルクはあるけど、金属でも特に軽量な物やカーボン絡んでる物はよりシビアになるね。 >ステムの適正トルク
取れない壊れない曲がらない
あとチタンボルトなら折れない。。
アルミコラムなら多少片目が安心だけど、カーボンパーツは締めすぎると割れる
＞ハンドルは前向いてるのにタイヤが横
増し締め忘れてハンドルが前転した事なら
子供の方が体重が軽かったり、自転車がショボくてスピードも出てなかったりするから
それで事故ってもまあなんとかなることが多いんだよな。
オッサンが高級ロードでマジ（本人比）で走ってる時に事故ったりするとかなり悲惨...
とるくれんちを買う前にカーボンハンドルを慎重にビクビクしながら割らないように
アルミよりも比較的軽い力で閉めたらある日ブレーキを掛けたときにハンドルがお辞儀した
中学生の時に自転車改造が流行って
六角つけたりカマキリハンドルにしたり軽量化で前後フェンダーチェーンカバー、カゴ外してたなwww前輪浮かす遊びが流行って前輪浮かした直後に前輪外れてそのまま一回転した夏の思い出
>>637
2000円のトルクレンチでも精度は疑問だけど目安にはなる
ずっとねじれでトルクを測るレンチを使っていて特に不具合が無かったが最近6000円程度のトルクレンチを買ったところ以前のレンチより弱めのトルクになる
どっちが正しいのかはわからない >>647
6000円と言うのが微妙な価格帯だね
校正証書付きのトルクレンチで比較して6000円のトルクレンチよりねじれ式の簡易トルクレンチの方がましだったなんてこともあるかも
ま、いくら証書付きでも使い方間違っていたらずれるけど >>649
そうなのよ
6000円はラジェットタイプのトルクレンチとしては最安値で無名メーカー
2000円以下は一応知られたメーカーだからね 偉そうなこと書いててもラジェットとか書いてるとそれだけでなぁ。
>>652
ハイハイごめんさい
間違いましたラチェットね
エラソーな事言った覚えは無いけどなぁ 何をどう間違えたらチェがジェになるんだ？
素でラジェットだと思ってたのかな
>>654
そう、思い込み
指摘された瞬間顔真っ赤
もうスルーしろよ YouTubeでもピンディング、ピンディング言ってる親父居たな
自称ペダリング何とかって奴
カタカナに弱いやつを馬鹿にしてると、漢字とひらがなで足をすくわれるぞ。
日本の英語カタカナ表記なんてネイティブからすれば原語と全然別ものなんだから細かいこと気にするな
>>661
そうなんだけどね
でも最低限のルールみたいな物は有るよね チェーンもよくチャーンになっててミニコントが発生する
>>662
理解できる前後関係があれば何だっていいんだよ
いつまでもADHD見たいなこと言っても誰にも理解されない キーボードだけの時代ならともかくソフトキーボードだ音声認識だと色々ある時代になってしまった以上をご入力の原因を考えるのはめんどくせー
↑音声認識一発
>>665
firetvで「ジュラシックパーク」と音声検索するとジェラシックパークが変換候補に出るぞ
今iPhoneでもジェラシックパークが候補に出て驚いたわ
AIによる正誤なんてあまりあてにならないな >>663
チェーンはブローザーブロディが入場時に振り回していたな ジュラシックパーク
Jurassic
グーグル先生はガチ
Dura Classic
そんなシリーズがでたらレストア用に買いたいｗ
>>664
普通のやりとりの中でなら2ちゃん（5ちゃん）と言えども誤表記に突っ込み入れたりするのは野暮と思うけどね
上級者面して上から物を言ってる様な奴が変な表記してたら突っ込まれるのは仕方ないよ もともと1-1/8"、1-1/2”のフォークがついているフレームに、
1-1/8"、1-1/4”のフォークをつけたいんですが、
①もとのヘッドパーツを生かしヘッドセットコンバータで対応
②新しいヘッドパーツを入手
上記、２つの方法で考えてます。
②の場合、対応するヘッドパーツをご存知の方いらっしゃいませんか？
>>677
返信ありがとうございます！
インテグラルです。
TREKのemondaのアルミです。 emondaは専用フォーク使うべき、他のは微妙に合わないよ
最近よくチャーンが外れるので（以前は問題無かった）、そろそろ交換かと思う今日この頃
>>274だが、大雨悪天候や酷暑が続く中、やっとまともな天気になって（暑いけど）近所のCBあさひに行ってみた。
「外れね～、固って～」とヒイヒイ言いながらもさすがプロ、外してもらえました！
使ってる工具はほぼ一緒なんだけど力の入れ方や方向にコツがあるんだろうなあ。 >>683
先輩から譲り受けたノーメンテのチャリか
一通りのメンテを終えた画像見たいっす 現行ソラ（R3000)のFD調整で質問なんですが、
フロントアウターリア４ｓでシャラシャラ鳴るのでトリム使っています。
できれば3速から7速（理想はトップ）まで音鳴り無しにしたいのですが、
追い込みかたのコツとかありましたら教えてください。
ちなみにマニュアルどおりの調整は出来ています。
あと、古い世代とは調整手順が変わってますよね、
昔はローリミット、トップリミット、ワイヤー調整だったのが
今はローリミット、アウタートリムをローでワイヤー調整、トップリミット
この辺の理由とかご存じなら教えてください。
機械式のFDならスラムがいい Yawのやつな なあにFDに互換性とか大したことない
トリムにイライラしてるなら、一番効く
>>687
スラム完全にノーマークでした。
YAWシステムよさそうですね。
マジでありがとう！ >>679
ENVEにしようと思ってるんですが…
あんまりですかね。 >>667
世期末に休に巻き付けている人を良く見かけた。
重い、防御力低そうと思っていたけど、あれは外して使うモノなんだね。 >>689
知り合いにemondaのカーボンモデルにENVEの1-1/8、1-1/2入れてる人いるけど、フォークの肩とヘッドチューブ下が間隔空いてて防塵・防水性は皆無だね
見た目も悪いし少しジオメトリーが変わってしまう
逆にemondaのフォークを他の1-1/8、1-1/2のフレームに入れようとすると、フォークの肩を削り落とすかヘッドチューブの下を削らないと入らない >>690
休→体
手書き入力でもスマホが認識しなければ、間違いはある 体にチェーンロック巻きつけてる二次キャラとか見て流石になんだよこのファッションと思ってたけど
今では俺がピチパンに腰チェーンロックです
鍵無くしたら死ねる
>>693
ふはははは！
お前も吉本芸人にしてやろうかー！！ 1950年代のツルフラ見てみろよｗｗｗ
ようつべにえらっく映像のいいのが出てるからｗ
みんなたすき掛けしててジャポニズムが流行ってんのかと思ったら
タイヤだぜｗｗｗ
転んだ時にショックを和らげてくれそうだなｗ
>>691
回答ありがとうございます！
ヘッドパーツが合って無いんですかね？
そうなんですね～、さぁどうしよう。 チューブラたすき掛けは1938年からやってるな。あと携帯ポンプ持参。
舗装路じゃないから必須なんだろう。
ツルフラか…
パリダカと同じノリの略し方ww
嫌いじゃないよ
リーマでリムのバルブホールを仏式から米式に拡張したいんだけど、何か注意する事ある？
ノギスで測りながら現物合わせしていくつもりです
ちなみにリムはアラヤTM840Fです
切り屑を残さないように注意かな。
俺は一応面取りしたけど、まぁこれは撫でてみて判断か。
>>696
チューブラーだった頃、ロングライドの時普通にやってたよ。 >>698
ヘッドパーツの規格は合ってるけど、フォークがちょっと特殊なんさ
だから一見互換性があるように見えるし入りさえすれば使えるんだけど、これはとても互換性があるとは言えない さっきからヅラフルヅラフルうるさいぞ
ﾉノ
〆⌒ ヽ彡
(´･ω･`)
息子の友達が家に着くなりパンクしてると行ってきたのでタイヤ外すとチューブが30cmくらいに渡って折りたたまれた状態で出てきた
バルブの根元がリムの穴と曲がったチューブに引っ張られて裂けてた
買ってから1度もいじってないと言うので、フレームを見るとしっかり「asahi」のシール･･･
空気圧が低いまま長く乗るとチューブが折りたたまれるんだが…？
なんだそいつの管理不足か
asahiの兄ちゃんすまんな
タイヤがズリズリずれて
中のチューブが偏る現象じゃないか
興味ない人の自転車はこんなもんだろ
空気不足と思われるパンクでで持ち込まれる自転車を見ると半分はそんな感じだ
そんな空気圧の低い状態でよく乗れるな
道路の段差とか勾配でタイヤとられないか？
俺絶対に無理だわ
少なくとも毎日乗る前にタイヤを触って、空気圧が一定以上(俺感覚だけど)下がったと感じたら、規定圧いっぱいまで入れちゃうな。
それでも4～5日に一回程度だけど
空気圧低いと>>716の例以前に、まず漕ぎ心地が重くてやだわ。
なんか重いとか、別に飛ばしてないのに疲れる
ってんでふと下見てタイヤが横にモッコリ膨らんでて空気入れ忘れてたかとがっくり来る。 >>711
＞買ってから1度もいじってないと言う
買ってから一度も空気も入れてないのかねえ まだ新しい自転車だったんだろ。
ホームセンターとかディスカウント店で買ったりする人は空気も入れないから。
そんなものかねえ。
俺は小学生の頃から乗る前には必ず空気圧見てたけどねえ。
自転車に限らず、メンテナンスって考えが無い人はいるね
ネジを締めるとか、油を差すとかそういう発想すらない
物を買う、使う、潰れる、買い換える、ってサイクルでやってけるならまあ別にいいんだけど
1万程度で買えるママチャリならまだわかるけど、数万円払って買うスポーツバイクも同じ考えで使う人がいるのかと思うと驚愕だわ
ただ、自分で汗水垂らして稼いだ金じゃなくて、親に買ってもらったバイクみたいだから、まぁ、そんなもんかもなって気もする。
>>725
働いてとかじゃないよ
そいつの興味の問題だわ
まぁ俺もロード以外は割と適当で2週間空気入れないとか普通かな
ロードはラテックスだから必ず毎回入れてる 
買ったったwww 俺も持ってるわ。月１でチェーン洗浄してるけど、やっぱりあれば楽だよ
・・・・・・まだ使ってないけどね
ママチャリは乗った感触で判断してるかな
無駄に重いの嫌だしカーブでぐにゅってなるのがイヤ
高い自転車買っても乗りっぱなしでメンテしてない人はいっぱいいるね 金持ってて流行りだから買った奴はそんなんばっかり
俺もbike handの同じの持ってるけど最近ミッシングリンク使ってないから出番がない
実質人の自転車用になってる
ペットボトルに灯油でチェーン洗浄したいけど
汚れた灯油の処理はどうすればいいのだろう
チェーン外して灯油で洗ったら気持ち良さそうw
でもミッシングリンクって5回くらいの使い捨てだから、
月一で外してたら半年持たないのか……
>>739
10速用では紙パッケージの裏面に着脱は4-5回までが限界って書いてあったと思う 灯油とか廃油ってボロ布に染み込ませて、そのボロを乾かして普通に燃えるゴミで捨てればいいと思ってたんだけど、これってヤバいの？
>>741
ごめん、灯油とか廃油っていうより、チェーン洗浄したデグリーザー液とか、グリスをパーツクリーナーで洗った液とかだわ
チェーンを灯油で洗うとかやったことないし、結構量が大量そうだね じょうごとペーパーで濾してペットボトルに入れて何回も使う
自治体によって違うと思うけど、こっちでは新聞紙とかボロ布に染み込ませてから普通ごみだ。
うちはこうだな。
> 処理が困難なもの
> バッテリー、プロパンガスボンベ、灯油、ガソリン、塗料、薬品、農薬、タイヤ、
> 小型充電式電池、ピアノ等の処理は、購入先、または販売店、メーカー等に相談してください。
乾かしてしまえば灯油を廃棄した事にはならないだろうね。
>>736
百均のコーヒードリッパーで濾過
ガラスの瓶に入れて数日待って沈殿させて上澄みを保存して再利用 棄ててるんじゃない 大地に返しているのだ
by サンドイッチマン
地面にしみこませるのは違法だったような気がするな。
灯油は容器に戻すと汚れが沈殿するから次回は上澄みを使う
3年ぐらいそれを繰り返してるよ
ウエスに染み込ませて燃えるゴミだろ、燃えるんだから。つーか、燃えるゴミって油加えて燃やしてるからな？むしろ有り難がられるくらいだ。
ちなみに灯油は1リッターぐらいストックして、500のペットに半分強入れてシェイクしてる
>>750
燃えるごみは単に燃えるものではなく、燃やして問題のないゴミ。
燃えるだけなら塩ビだっていくらでも燃えるが、ダイオキシンとか出ると困る。
あと、有害ガスがでないプラ系も大量に燃やすと熱量が大きすぎて焼却炉が傷むことがある。 >>753
＞燃やして問題のないゴミ。
お前バカか？灯油ってメインの用途は燃やして暖をとるものなのだが。 灯油燃やしてダイオキシン出るなら世の中の暖房器具の大半は違法だよな？笑
>>752
7/8速用のを使ってるけど、約3～5回までですって書いてあるで 灯油揮発性高いので新聞とかぼろ布に染み込ませて外に放置しとくと勝手に蒸発する
>>757
ガソリンやアルコールとごっちゃまぜになってるな 例えば東京都の焼却場は古いから可燃性の高いものを燃やすと炉が痛む。
プラゴミ分別したり、ゴミ袋を炭カル入りにして温度を下げるようにしている。
C国人じゃないんだし、捨てる前に自治体に確認すればOK
>>736
そのままにしておくと汚れが沈殿するので
上澄みを移して再利用
残った汚泥は新聞紙やキッチンペーパーに包んでポイ ティッシュに丸めてゴミ箱にぽぃって感じ？
でもそれじゃ臭いだろうｗ
でも女子はなぜだかあまり気にしないよね
>>707
そうなんですね。
よろしければ何のヘッドパーツをアッセンブルしてるか教えてもらっていただけませんか？？ >>762
>東京都の焼却場は古いから
区にもよるだろうが、うちのほうはもう、プラスティックは可燃ゴミ扱い。
入れ替えは進んでいるそうだよ。
ゴミ袋も現在は塩ビ、ポリでも問題はないようだ。
高温二重焼却で、ダイオキシン類の発生も抑えてる。
いまさら、不透明にはしたくないということらしいが。 >>765
規格が合っていれば何でも使えるよ、色々使ってた
主に使ってるのはFSAだね
1-1/8、1-1/2で外側45°内側36°の奴だったかな 誰が塩ビとかプラの話してんの？
そもそも灯油（廃油）の話じゃん。
>>753と>>762がアホなせいで、、、 高濃度有害焼却灰が安全に埋め立て管理されてるから 直ちに人体に影響はないのだろう
馬鹿げた子供騙しだが
>>766
東京は二十三区内ならリサイクル出来ないプラは可燃ごみ
容器包装を別収集にしている区はあるだろうがな
ガソリンとかがダメと言ってるならそれは
収集車の中や清掃工場での発火防止のためだろう >>769
ENVEはボトムが1-1/4なんで、やっぱり1-1/2のベアリングにコンバータ合わせて使ってたんですかね。 >>771
そもそもの話の流れではなく、「燃えるゴミだろ、燃えるんだから」の部分に対する突込みだろうが。 最近毎日石畳の上をぶっ飛ばすせいか
いろんなもんがしょっちゅう壊れる
でもって古いコーラスRDのパンタのピンが抜けたんだけどそのせい?
そんなの初めてｗ
常々あれ抜いてばらばらにして掃除したいと思ってるのだが
抜けるもんなの？
俺も30年間毎日石畳をガリガリ走ってるけどそんなのなったことないわｗ
>>778
オマエ、石畳ですりおろされてるのか？
普通はガタガタじゃね？w >>777
抜こうと思えば抜けるけど
オススメしない
RD削りまくって軽量化する一部のマニアや
ポリッシュにする人は抜いて作業してるよ >>775
詳しくは分からないが、emonda slフォークを他メーカーの1-1/8,1-1/2規格のヘッドチューブに入れてる俺も、emondaに何らかのENVEフォークを入れているその人も共通して同じ問題を抱えていた
emondaのヘッド規格は他の一般的な1-1/8,1-1/2規格と少し異なるというか、普通は下ベアリングがフォークの肩より少し奥まった(上側の)位置にあるのが、emondaフォークだけ肩ピッタリでローライズな感じだという事 他フレームにemondaフォークを入れるのならフレーム若くはフォークを削れば入らない事はない(但し非常に危険な事)
emondaフレームに他フォークを入れるのならフレームのヘッドチューブの下側とフォークの肩との間に隙間ができてヘッドパーツの下ベアリングが露出するため防塵性・防水性は悪い状態になる
見た目も悪いしジオメトリーも多分僅かに狂ってる
>>782
ネットで見つけたんですが、emondaのフォークはクラウンレースが省かれてる（フォークが必要としていない設計）その分、よりヘッドチューブへ入る様になっているみたいですね。
めちゃくちゃ参考になりました！ >>783
チッポリー二にエンヴィのフォークをつけた人のブログを見て、ベアリングが露出する事を確認しました。
そもそもフォークの下ワン→クラウンレースの広さが、1-1/2と1-1/4のものとでは違うという事ですね。
明日か明後日にはフォークが届くので何とか使えないか試してみます。
ダメだったらemondaのフォークを取り寄せですね。
3週間もかかるらしい……泣 隙間があくなら操舵に影響しない柔らか素材で埋めたらいいかもね。
あとコンバーターはどんなの使う予定？
>>789
あれ、>>676からの話だよね？
それだと合わなくない？
それは下が1.5のフレームに1-1/8ストレートコラムを入れるための物だよね？ >>790
上下同径オーバーサイズストレートコラム用じゃないねこれ
1-1/8,1-1/2用みたい
>>784、>>785
そうそう、クラウンレースが省かれてて奥まって入るから特殊規格と言える
1.5と1.125ではもちろん違うけど、さらにemondaという特殊規格フレームに汎用フォークを入れる事で隙間が開く
多分5～10mmは隙間ができるよ、かなりダサい あんまり関係ない話だけど
クラウンレースとかで割り入りって真円ではなく若干ながらも露骨に歪んで嵌るわけじゃん？
歪んだ状態でベアリングとか根っこに負荷が掛かるわけじゃん？
問題ないの？
コラム側精度に大きく依存だろうけど嵌めたら真円になるもんだと思ってたわ。
割り入ったのは何個か使ったけど特に割りが理由と思われるトラブルは経験ないよ。
自転車の精度っておざなりだから気にしないのが正解かも
あとヘッドベアリングは高頻度で交換するのが前提だしね、すぐ錆びるし
>>793
ぐるぐる回るもんじゃ無し、スムーズに動けば問題ない。 >>793
入れた後に締め付けることで歪みが矯正される、はず クランクのこのハマり具合ってやばい？
浅いことは無いんだけど軸が長くて奥までいかん
でもチェーンライン的にこれで丁度いい
外で走っているときには一度もパンクしたことないのに
家でタイヤ交換すると結構な確率でパンクする
タイヤはめて空気入れてるときにプシューとか
新品チューブって高確率で不良品があるのかな？
予備で持ち歩く前に確認しなくちゃならんなあ…
それチューブ噛んでるかバルブひねりすぎてるんじゃないのかな・・・
ちゃんとチューブに少し空気入れてタイヤに押し込んだ後、タイヤはめ込んで最後にモミモミ揉んで、バルブを一度突っ込んでからしっかり引き上げて空気入れないからそういう事になる。
皆さんありがとう
チューブモミモミは知っていたけど、確認不足かな？
ちゃんとやってみます
バルブの部分は全く知らず無知だったので、調べてやってみます！
今調べたんですが、バブルコアって外れるし交換もできるのですね！
何本かチューブのバブルコアを壊していたかもしれない…
工具も買わなくっちゃ
皆さんホントにありがとう！
>>801
そこだけだとなんともだなぁ。
テーパー規格は同一？
クランク固定ボルト側から見ると四角穴表面からBB軸までどれくらい引っ込んでる？
引っ込み2～3mmくらいなら大丈夫だとは思うけど。 コアが抜けないチューブのほうが多いからなあ
まあ自分のは調べておくに越したことはないね
>>809
レスありがとう
これぐらい
測ったら3ミリだった 鉄フレームのヘッドチューブの精度が悪くてシールドベアリングが入らない・・
塗装が邪魔なのか真円じゃないのか知らんが
取り敢えずヤスリで削るか、
諦めてやってくれるところ探すか
ベアリングは圧入だぞ？
転がり時間を計測しました。
前輪 後輪
alx430 20:35 4:47 前nsk、後enduro-zero+nsk
sprint350 4:40 TNIセラミックグリス少なめ
sprint350 11:30 3:55 中華セラミックほぼオイルレス
wh-7850-c24-cl 9:45 3:26 前と後左シールリング外す
easton ea90 slx 13:00 2:48 ノーマル
sprint350 2:16 TNIセラミック
中華bitexアルミ 14:06 1:50 TNIセラミックグリス少なめ
中華carbon 6:35 1:42 TNIセラミックグリス
alx440sl 5:25
ultegra 0:30
wh-7700 2:52 0:25
実荷重かかってる状態でどれだけ回るかが重要だからなあ
>>815
フレームというよりカップの問題だよね？
それともカップ圧入する時にフレーム精度のせいで無理して歪ませた可能性あり？
縁の剥がれが気になるけど。 >>820
言い忘れてたごめん
これインテグラルだからワン無いんだ
縁は塗装の剥がれだね
タップ切りやリーマーレベルになるともうお店しかないかな >>821
あホントだ、よく見たら内壁に段差ないじゃんね。黒いのは塗り分けか。
内径を何ヵ所か測るとどれくらい差がある？
真円ではあるけどキツいだけなら塗膜剥がせば行けるかもね。鉄だと錆が気になる所だけど。
剥がすのもカッター使うべきだから精度に難ありな場合含めいずれにせよショップ行きだろうけど。
内径測って真円度はまぁOKで無理矢理行くにしても当て木して手で軽く叩く程度にしておいたほうがいいと思うよ。
圧入ってレスもあるけどISは工具使わずそのまま入れるのが普通だよね？ >>815
インテグラルってなんかめちゃ微妙な大きさ違いがなかったっけ、同じ1 1/8用でもカンパタイプだとベアリング直径42mmだから41mm用ヘッドチューブには入らないとか。 >>823
>>825
規格はカンパだと思います。
ヘッド内径42mmなんだけど、塗装で41.8～41.5mmになっちゃってる感じです。
BBのネジ山も塗装で酷いことになってるんで自分でやるのは諦めてサイメンに輸送しようと思います。
ありがとうございました。 去年買ったレイノルズのホイールのハブのベアリングが逝かれてるから打ち替えたいんだけど
内径が同じ筒がサンドイッチされてて
引っ掛け式のプーラーとか叩き出しができないんです。
どうやって取ればいいんでしょうか？
筒は少しだけ横にずらすことはできるのですが
ずらしてちょっとずつ打っていくしかないんでしょうか
無理やりプーラーの先っぽを割りこませる。
プロも素人もこのわずかな隙間に割り込ませてると思う。
じやなきゃ外せない。
これにはお世話になりっぱなし。 ほとんどこれでいけた。
>>828
>>829
ありがとうございます！
その感じのプーラーを持ってるんですがほぼ隙間がなくて工具を削るのも固くて難しそうです。
>>830
これ売ってますか！？ パイロットベアリングプーラーセットＦ１ だいたい￥8,000台で売ってるしヤフオクにもある。
みんなこれ使ってると思うよ。 これで外せなかったホイールのベアリングは今のところない。
>>832
ありがとうございます！
買ってやってみます そのハブってカンパと構造似てるみたいね
手前のベアリングが外せたとしても奥のベアリングがどういう固定状態なのかで難易度が変わるね
奥側を止めてるスナップリングがOLDタイプだとかなり厄介 >>817
それは転がり計測じゃ無くて
無負荷測定 転がり抵抗の測定は多少風が合っても良いから
真っ直ぐな道で30km/hや20km/hで決めた場所まで何秒かで調べれば良いよ
おたくリンクとかのクランクに買い替えたら真ん中の棒も専用のに買い換えなきゃ駄目？
>>840
うん、おたく専用にしないとダメ
おたく専用も種類があるから要注意 >>843
オタクリンクとスクエアエニックスとホロホロⅡはBBから全部変えなきゃいけないから意外と面倒よねー
そういう時にねじ切りBBシェルの恩恵を再確認する訳だ >>834
そのスナップリングの絵って外径用じゃね？
内径用だと普通、末端の穴の部分は内側に出っ張ってる 新興メーカー？ 11速STI 痺れる価格
www.amazon.co.jp/dp/B077BZLT45
>>853
やべえな、、
> 製品は5800と6800ラベルの間、インストールも簡単で、ちょっとお金で楽しむことが感じできる
> 何の問題も私に相談できる、私は答えます シフターはシマノのパクリでディレーラー（の見た目）はSramのパクリなのか？
てか、互換性どうなってるのか気になる。微妙にほすぃ。
ただ、これ特許とかガン無視なんだろうし、倫理的には買ってはいかんものなんだろうなぁ。
これ、1レバーで操作がSramなのか。
つまり、ブレーキとシフター共用のシマノの大レバーにSramシフターの操作を持ち込むことで、
1レバー化してあるという。
なんか、すごくいい物に思えてきたw
俺はブレーキレバーが固定されてしっかりとタッチが良くて、内側のレバーで全てこなすSRAM丸パクリしてくれた方が良かったな～
ブレーキレバーでSRAM操作にした所で特許回避とか出来るのかなwやっぱ無視か
中華パワーでレバー内部にモーター配した紐電動作っていただきたい
>>862
スーパーカーライト自転車時代の電動シフト思い出すね、レバーにモーター積んでたわけじゃないけど、モーターで紐引いて紐用ディレーラー動かしてたんだよな。 アルテよりも少し重く１０５より軽い。 レバーはカーボンに出来るだろうに。
>>863
それの現代版ならもう有るよな
名前忘れちまったけどw
以前くぐったけど日本語だとキックスターターの紹介記事しかなくて
ﾋﾄﾊﾞｼﾗｰはヤダなぁ…で、暫し忘れてたわw >>866
そそ、それそれw
ってか、相変わらず日本語でのレビューが無いねぇ… eBayで買ったcable stopが届いた。これでようやくFDの交換ができる。
(今のFDにケーブル受けがついていて、交換にはケーブル受けの増設が必要)
盆休みになったら本気出す…
墓石洗いにケルヒャー買おうかな。自転車洗にも使える。
高圧洗浄機はハブやBB等のオイルシール等を容易に突破するから再深部までの分解整備ができるんじゃなきゃ自転車用には使わない方が良いよ。
BBシールド「止まれ、お前は誰だ」
高圧洗浄水「ただの空気です」
BBシールド「よし通っていいぞ」
BBシールド「あああああああああああああああああああああああああああああああ！！！！！！！！！ﾌﾞﾘﾌﾞﾘﾌﾞﾘﾌﾞﾘｭﾘｭﾘｭﾘｭﾘｭﾘｭ！！！！」
でもディグリーザ使わずにチェーン高圧洗浄して綺麗にならないとかいってるのいて頭痛くなった
そんなあなたにおススメするのは・・・
つ「スチームクリーナー」
前輪部からカタカタカタ！って異音が
原因を特定する為にまる一日前輪外したりブレーキパッドはずしたりしたけど異音が鳴り止まない、ふとバルブみたらチューブを止めるバルブリングがゆるゆるになってた
墓所にAC100Vがあるのか？
水道蛇口はあるとしても、
ホースで接続していいのか？
発電機持っていくのか？
と、ネタにマジレスしてみる。
徐炉って何の事かと思ったら如雨露の事かよ
やっぱりこのスレは筋肉馬鹿が多いのかなｗ
>>884
ジョロはポルトガル語で、日本語アレンジがジョウロ
みたいですね。調べる機会をありがとうございます。 電源なくても使えるシャワーあるぞ
水入れたタンクを圧縮して出すやつ
発電機も持っていくんだろう。
そして水をタンクから吸水するタイプの高圧洗浄機にしておけば解決。
>>887
電源は30m×2の延長ケーブルを使えば何とか。（これが意外に高い）
水はでかいバケツから得れば良い。 フロントシングル車を作成中なんだけど、BBとチェーンリング持ってて
シマノかシマノ用のクランクアーム(左右)だけ調達したいんだけどなんか安い方法とかってありますか？
普通に海外通販のクランクセット買うのが簡単で安いんかな
>>897
コンパクト性最重視なのかな。高圧洗浄のためには電力と水を大量供給
する必要があるのでこのサイズでは無理。
他のメーカーでポータブル高圧をうたう製品ははるかに大きい。 >>895
中古じゃ博打になるかな？
歪みとかは組んでみないと判りづらいしね。 ダウンロード＆関連動画＞＞
電源どうにかできるならコンプレッサーで
エアチャンバー+空気入れでウェットブラストとか
程々性能で安価なコンプレッサーのオススメってある？
水洗後の水気飛ばしにも使えるし BBのピッチ径についてですが、
jisBBのBC1.37 と ITA BBのM36って同じですか？
>>895
アマゾンで良いんじゃない。シングルならpcdさえ合わせればまず問題ない。 チェーンはやっぱ超音波洗浄機でしょ。 クリーナースプレーできれいにしたつもりでも超音波かけると真っ黒な液体が湧いてくる。
>>906
それコーティングとか破砕しちゃわない？ 超音波洗浄機だとチェーンの中まで水が入ってしまうんじゃないかな？
今度は水が抜けるのに手間と時間がかかってしまいそうな感じがする。
まあ別にじゃりじゃり改善すればいいだけだからなあ（0にする必要はない） それでもきれいにしたいなら灯油につけとくとかでいいじゃない
水に食器洗い洗剤いれてチェーン浸したら汚れかなり落ちる
wako'sの人がやってるのみると、
ディグリーザーってのをゴシゴシ練り込んだあと洗剤で洗ってるね。
ディグリーザー売りたいからやってんのかガチで便利なのか
wakosの人がやってるのはご家庭用の説明で
チェーンクリーナー（揮発性と能力が低めのやつ）を縫ってブラシでなじませてガラスクリーナー（水の代わり）にやってるだけだよ
実際パーツクリーナーじゃなくて揮発性低いやつをなじませた方が落ちる
逆にレースメカニックみたいに何台も一気に洗うような人たちは普通に洗剤と大量の水で一気にやってるしね
プロの場合は機材の汚れ自体が新しい汚れだから(いつもピカピカにしてるおかげで)落ちやすいっていうのもあるんじゃない？
パークリでシェイク
水ぶっかけて拭いてメンテルブでいいよ
超音波洗浄機って散髪行ったときにメガネいれるやつか
自転車用のあるんだな
音波洗浄機高いから
バケツに食器洗い洗剤と水いれて防水バイブレーター入れといたら簡易音波洗浄機になる、これマメ知識ね
ヘッドとかハブとかの玉当たり調整なんだけど、ある程度の範囲では締めても緩めても感触に違いが出た気がしないんだけど俺がニブイだけ？
あとそのガタがあるわけでも回転にゴリがあるわけでもない、ならどっち側に寄せた方が良いとかある？
自転車ごとバイブでイカしてやれば汚れも染み出て来るんじゃね？
境川ライドシミュレーション「中央ランナーでGO！」
>>921
プリテンションといってある程度圧が掛かってないとベアリング破損の原因になるから
どっちかといえば硬い方に調整する方がいいんじゃない？ 貴金属の自営業やってるから超音波洗浄機は家にあるわ
キーホルダーやったらメッキ剥がれて地金出て悲しくなった子供の頃の思い出
走れば緩んでくるんだから硬めで。
昔のメルセデスベンツは新車だと硬い乗り味で10万キロくらいで丁度良くなるように作られてると聞いたことあるわ。
>>929
キツい、中間、緩い
の三段階ある仮定か？
なら中間 >>930
2007年頃までのカンパの親指レバーもそんな感じだわ
だいたい4000kmでスパスパ気持ちよく操作できるようになる
それまではガッチンガッチン(個体差あり) >>921
ヘッドって前ブレーキかけてぐりぐり前に押す
ネジが手で回って締まるやん？
それで閉まらなくなったのが丁度いいとか? バーテープのフィニッシュテープに自己融着テープ使ってみたけどこれはいいものだね。
そのうちハゲてくるから結局耐熱ビニールテープに戻るんだな
上巻きにすればフィニッシュテープ要らずだから上巻きにしてるわ
上から巻くとハンドルの肩からブレーキブラケットの間が力のかかる方向的にテープの縁が捲れがちになるのが難点
>>933
ネジ切りヘッドの話？
そこからもうちょい、1/8～1/4回転くらい締めておくくらいでいいと思うよ。 921です。
ガタがなくてゴリってなければ問題はないってことで良さそうですね。
ただ徐々に緩むものだからキツい方、って説明に納得したのでそんな感じで調整しようと思います。
ありがとでした。
自分で整備するなら経過観察の方が大切かもね
個体差やメンテ癖はどうやってもでる物だから
エッチぃことしたバイブ使って簡易音波機で眼鏡洗うなんてありえない
機械部品の洗浄に使ったものを中に入れるなんて無理
と考えた人よりは健全だ
Di2のリアディレイラーRD9150の調整をしてるのですが上手くいきません。
最大ギアから最小ギア側へチェンジしようとしても最初の１回目でチェンジせずに２回目からチェンジします。
di2側の認識が最大ギアから５枚目でも実際は４枚目になってます。
なのでその状態で調整モードに切り替えて最小ギア側へ動かそうと思ったのですが、これ以上最小ギア側へは調整できません。
説明が分かりにくいかも知れませんが、分かる方おりましたら教えて下さい。
おそらくエンドが歪んでいる。ディレーラーは正常だと思うよ。
>>947
確かにディレイラーハンガーが内側に入っているように見えます。
一度外して取り付けてみてダメならお店に持って行きたいと思います。
ありがとうございます。 >>948
このスレ的にはエンド修正工具を買って自分でやったほうが面白いんだけどね。 カーボンフレームのリプレイスエンドなら万力で挟んでなんとかならんかな
段差部分に厚みがちょうど合う金属の板を挟んでさ
クロモリフレーム用のエンド修正工具なら安いのあるでしょ
俺の知り合いが半年前にメリダのロード買ったんだけど素人調整してたら
登り坂でリアを軽いギアにして立ちこぎしたらRDが後輪スポークに巻きこまれてスポーク3本破断にRDがちぎれてブッ飛んだ、写真見せて貰ったけどワロタわ
デュラのRDにゾンダホイール、RD付け根辺りのカーボンフレームに傷が入ってた、素人調整はこれだから怖い
素人でも30万40万のカーボンロードを初購入なんて
当たり前の時代だしな
困ったら自転車屋ｗ
LHボルトでロー側へ寄せ過ぎたってこと？
ディレーラーの取り付けそのものが傾いてたとか？
>>955
LHボルトやと思うよ
走る数日前に休日走る為に105 からデュラRDにしたってラインのタイムライン載せてたから、しかしRDって簡単にちぎれるんだねぇ チェーンが短すぎても良くないね
パンタグラフが曲がっちゃいけない方向に曲がった瞬間に
弛んだチェーンが暴れてスポークに巻き込まれて死亡
>>949
リアディレイラーの取り付けネジが手で緩みました笑
手入れを軽くして適正トルクをかけて再度調整したら上手くいきました。
最近ダウンヒルも漕ぎまくっていたので危なかったです、購入してから2,000キロ、定期メンテは必要ですね
ネジロック塗布可能箇所なら今後はしたいと思います。
ありがとうございました。 カーボンバイクだけど105だから基本自分でメンテしているんだ
やっとのことでフレーム内蔵のケーブル交換した RDの調整してたらチェーンがガイドプーリーとテンションプーリーの間で
プーリーケージの外側を通っていることに気付いたのよ 何やってんだオレ
こんなんで3000kmも走っていてヒルクライムレースとかやっちゃってるんだからなぁ
プーリーケージの外側にくっきり内プレートと外プレートの当っていた溝が彫られていたぜ
やけに漕ぎが重いとか、ジャラララララと音がするとか全く気付かなかったん？
>>959
正常な位置にチェーン通したら、劇的に軽くなった！とか感じた？ 手ぶれ補正なしの中華アクションカムつけたいんだけど
振動抑えるにはゲルパッドくらいしか思い浮かばないんだけど他に何かないかな
>>962
似たようなこと考えて免震ゲルシートとか使ってみたが
結局余計なことはせずにしっかり固定して、ソフトでの後処理をYoutubeに任せるのが安上がりかつブレ補正そこそこでよかった
余計な免震ゲル挟むと、反動でプルプル動くのがかえって良くなかった模様 Youtubeのブレ補正って映像がぐにゃぐにゃしてダメじゃん
>>962
ジンバルとかスタビライザーとか言うアレは？ >>967
中華買う人にとっては高いからね
しょぼいものでも自作で減衰出来たらいいと思って >>958
自己解決おめでとう。メンテは楽しいよねぇ。 >>966
そーゆーのが気になるなら光学補正付きのカメラ買えばいいだけの話
お前馬鹿だろ ハンドルマウントで動画撮るけど、ブレが酷いって思った事ないけどなぁ。
振動と言っても平行を維持していれば問題ないと思うよ。
気になるならヘルメットに固定すればいい。
ジンバルつけても縦方向の揺れは吸収できないよ。
前の人の助言の通りしっかり固定して、ソフト側で
補正したほうがいいと思う
このスレメンテ話で盛り上がると邪魔する馬鹿が出てくるよね
基本的なことだけど
振動と手ブレは違うということは
理解できてますか？
あれですよね酒飲むと手の震えがおさまる、そういうことですよね？
ん？ということは爺さんに酒飲ませるとプルプル震えてるのとまるか？
>>985
スピリタスをグイっと呑ませれば止まるかもよ？
永遠になw おつおつ
超広角だと脳内補正が働くのか振動もあまり気にならないんだよな
多分画面の端のほうを見ると酔う
>>987
乙です。埋まってなかったのね。
埋めましょう。 >>992
脳内補正以前に画面に対する振れ量は少なくなるからな オマイら！
オレに1000を取らせるつもりは無いのか！
余裕で1000げとｗ
わたし、処女なの（＊・ω・＊）
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・ダメな修理工場・整備士 48件目□□素人勘弁
・ダメな修理工場・整備士 51件目□□素人勘弁
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