原付スクーター整備するのに電ドラってどういうかえばいい？
結局タイヤのバランスとかうるさい人もバランスなんてちゃんと取ってないから気にしたら負けだわな
経験上ではダンロップ、ブリジストン、IRCのタイヤは軽点合わせて組めばホイールバランサーの指示は5~10gくらいで収まるね。
数回に一回くらいは0g指示(ウエイト要らない)になるし。
敢えてウエイト張らずにマジックで印だけ付けて走ったりしてもみたけど、10g以下では体感は出来ないよ。
完全バランスに拘る人とかはある種の病気では？
>>3
電動ドライバーなんか使い道ないから
36Vのハイコーキの充電インパクトレンチ買え
4万以下で買えるぞ
まあ俺なら300N・mの中古3000円のインパクトレンチ買うけども 18Vヒッコーキインパクトドライバ愛用だわ。
これ以上だとソケット用ビットの軸がもたない。原付の締め付けトルクなら必要十分だし。
DIYにも重宝するし。
>>9
違う。
チャックだとかスピードやトルク可変だとか。
高いやつだと機能的にどっちもイケるけど。
まぁバイクくらいなら安物インパクトでドライバー代わりにもなるが。 >>3
フツーのは外装付け外しが楽。手回しはダルい。
インパクトドライバは駆動系やらホイール外す時に便利だけど
よく壊してるの見るねw ダダダッ アッ みたいなw 料理教室行こうかな～ って行ってる人に調理師学校とかシェフに弟子入りとか勧めるか？
>10
例えばベスパの整備をしたいと思ってるのにニンジャ250を教材に教えてもらってもあまり意味がない
結局、自分の車種のサービスマニュアルを穴が空くほど読み、同好のファンサイトとかを回って調べていくしか無いと思うよ
>>18
これな
バイク屋目指してるとかじゃなけりゃ、結局自分のバイクが弄れりゃいいわけだから
サービスガイドやパーツリスト見て実際に触って覚えるしかない
それでもバイク自体の基本的構造の理解とか弄り易さから教材に向いた車種はある。カブやらモンキーやら え、>10みたいのは、乗りっぱなしライダーで
家にはトンカチとノコギリくらいしかなくて
何から手をつけていいかわからんのじゃないの？w
ネットで身につくこととそうでないもんがあるしなー。
ネジの頭やボルトの角の舐める感覚とかw
整備士養成所で二輪扱うとこ自体殆どないよ
ホンダ系専門学校と公共職業訓練校くらいしか知らない
ちなみに東京の職業訓練校だと教材は新旧カローラ、プリウス、マークX、エルフ、CB400SF、CB1、トゥデイ
自分のバイクが現行車なのかそれとも古いのかでも変わってくると思うけどね
現行車なんて部品出るからSM買ってやればいい ネジの固着等も余り無いだろう
古いのは部品出ないのもあるし錆との闘いでもあるからいきなりやるのはハードル高いだろう
2st乗りのワシ、バイク屋が対応できず必要にかられ整備覚える
部品が出ないようなバイクはリスク管理として断るんだろうね
詳しくないと触りたくないだろうからね。
どの部品が出なくて代わりの対処方法はどうする？とか調べたりなんて専門店じゃないとやってる暇がないだろう？
ま、そゆこと。焼き付かない限りは現地で対応して動かせるようになったし、何処かおかしくなりそうとか判るようになった。
自分のだけは。
バイク屋に適当整備されたワイ、自分でやった方がマシと整備を覚える
バイク屋に工賃払うぐらいならその金で工具買って自分でやる。
私はこの考えで整備を始めました。
とにかく些細な整備から始めてみればいいと思う。
そして何かあったらここで訊けばいい。
「短期間で整備教えてくれる」
って言っても10氏の言う「短期間」とはどのぐらいなのか？
「整備」とは具体的に何を差すのかわからないのでなんとも言えませんが。
整備は覚える（覚えた）ものであって教わるものじゃないと思うんだけどなぁ
養成所で2級取るのに座学1400時間、実習1400時間
3級だとその半分くらい
短期間で覚えられることはかなり限定的だね
大抵のことは自分でやるが、サスとエンジンの分解は外注のワイ。
寧ろリアサスのO/Hを自分でする人って居るのか・・・
外国製のO/Hキットがあったと雑誌で読んだ記憶は有るけど
腰上OHに初チャレンジしたあとエンジンが無事始動した時の感動は一生モンだとおもた
カワサキのサービマニュアルにはリアショックのOH方法が書いてあるらしい(風の噂
>>13
インパクトで壊すことはまずない
あるとしたら、使い方すら知らん馬鹿（オートバックスとかで整備してる）が
締め付けで鬼トルク掛けたりしたときだろう >>37
ネジなめとか。かかりが悪いのにバリバリ回したりヤマがつぶれてたりかじったりの時にナット側も痛めたり。
違和感を感じにくい。 モノショックは、高圧ガスやら部材やらで手出ないわ
やれたら面白いんだろうなあとは思うw
>>31
触り方は教えられるよ
イトシンのイラストバイク整備ノートみたいなのが導入にベスト。
触ってわからないから調べて覚える、のはその先にある。 リアサスはハードル高い。ばらせて組めてもシールは開けるまで入手可能かもわからんし。フロントはやるけどリアはショップに持ち込んだ。
ピストン交換込で15000だしやすかった。
あとやれないのはクランクだな。
油圧プレスもアストロなんかで売ってるけど、手を出す気になれないや
リヤもシール供給してくれりゃいいんだけどさ
供給有ったとしても、高圧がもう個人じゃ無理だからなあ
そういや安かったからポイントジャッキ買ったけど一切使ってない
なんかの圧入用の治具でも作るか
>>41
アストロのプレスじゃあ剛性ないから2st５０ですらクランク分解は無理。４stなんてますます無理 意外と小さい空気ポンプの方が高圧入れられるんだよね
俺も3000円くらいの自転車用空気入れで10気圧入れた
>>45
大気の大半が窒素だもんね。
大きな違いはガスボンベのエアはドライ。大気はウエット。微妙に水が入る。そんだけ。 クランクシャフトって油圧プレスで抜くのか
知らなかった‥
次のシーズンオフで腰下OHにチャレンジしようと思ったけど簡単には行かなそうだな‥
>>47
折角馬鹿が踊っているのに本気レスいらんｗ クランク分解とケースから抜くことを勘違いしてる予感
>>48
組み立て式のクランクを分解するのにいるだけ。
クランクassyなら要らんよ。
でも腰下するならプレスあった方がイロイロ助かる 自作業と外注のバランスは各自違うが、比較的高額や場所を喰う機械は「使うしかない」という局面で
検討すればいいんで「何に使う、何に使える」なんて考える必要もない。
使うことになった、必要になったが起点だし。
それに油圧だけだって外注はイッパイいるんで、クランクだけオネガイ、圧入オネガイっていっても
「マイドアリ」って受ける業者はいるわけだし、何から何まで自分でやらず何と何が外注でできるかを
整えておくのも技術だね、ブラストだって何だって必要箇所で頼めばいいわけだし。
なるほど
クランクシャフト自体が分解出来るのか‥知らなかった
シングルだとコンロッドハマるとこと、
両側の部分の3ピース構造で、
規定からズレてるとプレスやクサビで修正したりもできる。
>>2
この頃はまだ女キャラがねこじるうどんみたいになってなくてよかったな(´・ω・｀) フロントだって、カートリッジダンパーユニットの
分解、洗浄、検査、調整、組み立て
個人では難しいだろ？
>>57
下手なのでフロントのカートリッジのエア抜き出来ません。 >>58
エア抜きは誰でも出来る。繰り返しストロークさせるだけだから。 >>57
R1のOHしたけど変な治具作る羽目になったなあ。それとスライドメタルの単品って無いのね。
俺にはどうせ上側外せそうにないけど。 5万円位で工具揃えたらフロントのOHは比較的簡単。手順はサービスマニュアルに丁寧に書いてあるし。俺のはモトクロッサーでツインカートリッジだから半日作業になるけどね。
カートリッジダンパーユニット単体の
分解、洗浄、検査、調整、部品交換、組み立て
個人でやってる奴いる？
個人が簡単にOHできるように設計したRショック（モノ、ツイン問わず）が発売されたらいいね。
SS欲しくても整備性でネイキッドを選ぶみたいなもんか
業者にOH頼んだ時にエアバルブ付けてもらって、自分で調整、再充填できるようにしたよ
>>67
いいね！
最初からバルブ付けてくれてると良いんだけどね。 一万円代でおぬぬぬのインパクトレンチ教えて下さい！
>>69
借金してでも買って欲しいのはベッセルだが5万前後するんで、街の格安工具店のエアは買わないように
という程度かな、あのては3000円の中華とかわらん。
もし電動インパクトを考えてるならハッキリと充電池インパクトか100Vインパクトと希望を書いた方がいいよ 1万円代で充電式のインパクトレンチって電池抜きならマキタの18Vが2万弱だな。
>>73
高いのは電池と充電器なんだが…
中華は容量でかくてこのクラスだとちーと怖いしなー 1万円代でって言われたから……。
1万代にこだわるならAC100Vのインパクトの方がいいと思う。
個人整備なら投げ売りされてる14.4Vで十分だろ
これ買って壊れるころには18Vのブラシレスも安くなってるよ
まさにマキタ14.4バッテリー2本付き中古を1万円で買った
代わりに手持ちのバッテリーが消耗した12V +付属品いろいろをオクに出したら4000円で売れた
インパクトレンチとインパクトドライバの違いからスタートなのか？
2万以下でしょぼくれたインパクトレンチ買うなら、1/2の電動100Vで1万以下のやつでいいと思うよ。
このてのヤツ使えばエアインパクトの出番無くなるし。
充電式なら総セットで2万を超えないと。
単品付属品無しなら2万以下でも使えるだろうが。
【悲報】俺氏整備中に落としたネジを拾って頭をあげたらタンクにぶつかり、タイ米型にタンクが凹む【ラオス】
オイル交換とチャンクリと各部清掃とミラー修理終了
スッキリんこ
>>79
2輪ならドライバーの方にビット変換アダプターで十分
レンチだとワンタッチつけなきゃ不便だし4輪の足回りでもやるんじゃなきゃそこまで必要ねえよ スクーターの外装バラすのにインパクトドライバーが大活躍
>>69
ヤフオク中古で300N･mくらいの有線100Vのやつ
充電式なら飛行機いやハイコーキの36Vのやつ（4万弱） ネジの回転方向って下向きの場合逆になるのかね？
こんがらがってくる
ストレートの100Vのインパクトレンチなら8,000円ちょっと。
セールの時に買えばさらにお得。
車のホイールもスクーターのホイールもちゃんと外せる。
最近のモデルは締め込み側にオーバートルク防止機能とかついているらしい。
仮締めとか外装とかトルクを管理したいのはインパクトドライバーよりドリルドライバーの段階トルク調整が良い
檄弱にしておけば軽くスリップしてくれるのでプラへのネジとかにも良いし、M2-M5くらいまでのタップとかも
ホイホイとドリドラで加工できる。
インパクトドライバはスリップという機構じゃないのでやんわり使いたい用途にちょっと向かない。
電動インパクトレンチもあまりトルク管理の機種がないので、エアーインパクトでトルクダイヤルやエア圧調整して
やると軽い仮締めていどの連続作業に使えて良い。
業者宣伝かよw
作業が楽になるのはいいけどサンメカレベルではどうかね。
電ドラの手元照らすLEDは地味にいい。
硬いネジを貫通ドライバーでたたくのってどういう意味があるの？
叩いて、山とかつぶれないのかな
>>94
ネジは張力という伸びを利用して締まってるので叩くことで張力を少しだけ開放してやると
螺旋の上方向にスリップしてすこし滑り上がる。
ネジの科学番組の動画とかをさがして見てみよう。 見た目普通のグリップ型ドライバーの電動タイプ、流行ってるの？
ドレンボルトとか回すときってレンチで押し付けて回したほうがいいの？
今日1日エアフィルター、プラグ、LLC交換して、稼動部に注油やグリスアップしたけど
整備しても変化が無いとつまらないな
E/Gオイル交換とかだったら、音が小さくなったりフィーリングなんか変化感じれるけど
消耗品類交換じゃあそういうの無いからなぁ
原付の駆動系のカバーのねじって手動で外れる？ なめっちゃうんだが
>>103
固着してたらインパクトでガツンと
プラス使ってる車種は6角に変えちゃうと作業性良くなったりする プラスネジもマイナスネジもこの地上から消えてほしい。
>>102
なに？同意して欲しくて書いたのか？
気持ち悪っ >>103
新車なら余裕なんだが、
メンテ不足であんま開けてなくて古いと
ショックドライバーでぶっ叩かないとほぼナメる。
一回外したらヘックスに打ち替えるのがおすすめ。
荷重かからんからホムセンのでもいいが、
ステンにするかは電蝕する派と問題ない派の死闘になるから好きな方でw ドライバーに三番と二番 あるけど駆動系のカバーのとこは三番なの？
ID:7oNa7hdV
ID:D5VR4Jca
ここはヤフー知恵袋ではないんやで。
>>98
ドレンボルトの多くは下から工具をかけるので、
工具が重力で下に行くから外れやすい。
だから意識して押し付けた方が良いね。 >>99
え、モトメンテ廃刊なの？
ここしばらく買ってなかったけど、以前は隅々まで読んでて覚えてたから、作業の時はまずその記事を読んでからやってた。
最近は同じような記事の繰り返しで、パラパラとしか見てなかったけど、無くなるのは寂しいな。 工具（ドライバやペンチなど）を収納箱で木箱のって
どっか売ってないかな？
バイク屋ですぐ使えるように脇に置いておくのをみたことが
あって大工用具流用なのかどうもヒットしない
木箱なんて好みのサイズのをDIYで作ればいいんじゃね？
>>115
バイクブロスのバイク雑誌「ガルル」「ロードライダー」「モトメンテナンス」「BMWバイクス」が休刊
廃刊じゃなかったわ。雑誌コード取るの大変だから寝かすのが殆どらしい。 ブロス自体がバイク雑誌部門を整理したからな。WEB含めて。
採算が取れるなら、部門ごと売り払えたんだろけど買う人おらんかったんやろ。
今からバイク雑誌やろうってのは無理やろな。
ダイソーのそこは見てました。
地元ダイソーに売ってなくてね。以外と田舎に木箱ないのよ
それで困ってる
モトメンテナンスは毎号欠かさず買ってたけど最近は熱心に読むことも無くなった。
季刊という選択支はなかったのだろうか？
コレでバイクの整備雑誌は絶滅ということですね。
>>119
休刊ってもほぼ復刊しないでしょ。モトメンテはインデックスだけでいいわ。別冊オールドタイマーも編集部変わって微妙 ネットでいくらでも情報入ってくるし紙媒体はキツイよな
整備士やりたかったら職業訓練校行けば学費もかからないで二級整備士にもなれるし
>>125
今そうなんだ。
26年前に学費180万円かけて自動車整備専門学校卒業して2級整備士とったよ。 >>121
自分で作れるでしょ？ 板 釘 蝶板あれば >>126
26年前なら職業訓練校で資格取れたと思うよ
訓練校は失業給付がもらえる状態の人が入校すると卒業まで給付が延長されるんで
生活費支給（日当5000円前後＝月15万前後）＋通学定期代×24ヶ月まで支給されるという至れりつくせりだぜ
学生アルバイトでもフリーターでも雇用保険に加入できるんで入校寸前に退職すると失業給付もらいながら通えるｗ >>128
そういえばディーラー整備士時代の同期にそうゆう話聞いたことあるよ。
「学費なんかほとんどかかってないよ」と言ってた。
うちの地元だと自動車整備士養成専門の職業訓練校があって入学試験があったんだ。
当時受験勉強している暇がなかった。
まだバブルの余韻に浸ってた時代だから金もあった。
入学前に60万円かかったけどポンと用意できたからね。
当時専門学校の2級の合格率が100％近かったというのも選んだ理由だね。 >>129
金があるなら私立のほうがスポーツカー触れたりサーキット体験できたり良いと思うよ。
訓練校は公立学校のノリだからあまり娯楽的なことはないからね、エコランに出るくらいかな。
ちなみに合格率も就職率も訓練校が劣ることはないよ。
今は逆に私立の生徒の質がヤバイって聞いてる、就活すらしないのが半数もいるし外国人だらけだって…
あーあと二輪の二級も取れるのが訓練校の良さかな？何の役にも立たないけどｗ >>130
15年ぐらい前に1級整備士に挑戦してたことがある。
試験会場で2級受験の専門学校生を見たんだけど全員ヤバかった。
とにかく黒髪がいない。一人も。全員茶髪。
ガラが悪くてさあ、ホント「どこのチンピラ連中だろう？」と思ったよ。 整備士資格については二宮WBに質問のお便りを出せばいい
今はそんな事になっちゃってるんだ。
更にさかのぼって30年前は、茶髪の日本人自体がごく少数。
自動車整備専門学校の学生も、普通のバイク・車好きのあんちゃん。
ガラの悪いチンピラみたいな奴はいなかったし、厳しい学校だったから中退が結構いた。
職業訓練校で整備士資格とは、思いもよらなかったなぁ。
>>101
元日立工機っすね
どんなゴタゴタがあってヒタチじゃなくなったのかはしらん プローブ式の空燃比計でおすすめのものを教えて下さい。
できればあまり値のはらないものを。
どっちから見てだよ？
下からボルトの頭を見た場合は左回りで緩む。
ラチェットハンドルを「緩める」方向に設定してうえ向きで回したりした向きで回したりして確認したりとかね
基本ねじの類は「のの字」の方向で締まるから逆に回せば緩むよ
地図を見るときくるくる回さないと方向がわからないタイプかな
ラチェットの切り替えレバーに「シメ」「ユル」ってマジックで書くけど消えちゃうんだぜ？
…俺が反時計回りって言ったら信じるのかな（；^ω^）
ドレンボルトとれたんだけど
ギアオイル入れるまえにキャブクリーナーとか入れると汚れとれる？
ブレーキ周りの掃除してきたけど冬場のクリーナーの冷たさはやっぱり堪えるねー
寒いけど夏より遥かに良いわ
と言うか日本の夏が異常過ぎるだけか
夏は日陰が確保できるならありかな
35度超えると蚊が出てこなくなるｗ
ギアオイルの交換おわった。
ちょっと最高速あがったわ
ネットには二分の１回転とか書いてあるんだけど
そういう答えないの
錆びたタンクの中に10L弱ガソリン入ってるんだけどこれどう処分しようか…
ガソスタに持ってくにも容器がない…
そもそもガソリン回収してるスタンドがあるのか探したほうが良いぞ
>>160
車があるならフィルター通して車のタンクにIN
でいいんじゃね？
車のタンクなら40～50リッターは入るから10リッターくらい古いガソリン混じっても動くだろうし
ただくれぐれもフィルターだけは忘れるな
車持ってないなら…どうしよう？ ああなるほど車に入れるか…
フィルターも通すけど怖いからフューエルワンも入れとくかな
古いガソリンは新しいガソリンに混ぜて処分は普通じゃね
コーヒーフィルター持ってるなら
それで濾すと良いよ
20対１程度の量にするなら
車なら問題無く動くけど
あまりに古いなら
ペットシートとか紙おむつに吸わして
広い場所で燃やしちゃうのが良い
ただし吸わしたシートはゴミに出しちゃ駄目だよ
下手するとゴミ収集車が火災起こすからね
>>168
ちょっと臭い始めてるくらいならともかく錆汁なんていくら濾してもリスクしかないよ 古いガソリンは脱脂&洗油に使ったら？
そのうち揮発するし。
灯油より使い勝手悪いかもしれんがよく落ちるよ。
臭いが出てなきゃ良いけど腐った臭いが出てると気分悪くなるよｗ
冬場は特に静電気が起きやすいしお勧めしかねる
>>172
揮発したら着火しやすくなるんで
冗談抜きでおすすめできない
まあ俺もやってたけどさ・・・ 側溝に捨てて引火爆発させてたバイク弄りマンおったやん
ガソリンの可燃性蒸気は空気より重い。
目に見えず音も無く地面を這いずり回る。
そして火種と接触すれば・・・・
最近キースターのジェット精度がアカンすぎるという声が聞こえてきてるんだが、デイトナにも及ばんの？
>>178
あかんで。単気筒なら気にしないけど4発はドツボやで。 誰だよ、ブレーキリザーバータンクの蓋の裏側に塗装する奴はw
ポロポロ疎らに剥がれ落ちて洒落にならんぞ！
>>179
マジか…パッキン類買うつもりでMJは捨てたほうがいいのか パンクしたからホイール外そうとしたけど
ナット？硬くて緩まなかった
ネットで調べたら締めるのは60ニュートンくらいでよかったようだ
車のナットと同じ力でトルクレンチで締めたせいで硬かったようだ
ハーレーはブレーキホースパンジョーの内側に塗装するからね。
パッキン接触面も。とにかく表面全部に塗装する。
よーく見ると塗料にドブ浸けしてそのまま乾燥させた感じ。
オイルタンク内側も塗装するからね。
そりゃそうですね。
日本メーカーはアホなことしませんよ。
>>183
仮に四輪と同じ１０キロくらいで締めてたとしたって
ふつーの工具使えば緩まないわけがないぞ
車載工具でやろうとしただろ？ 原付のプラグって締め付けすぎると
プラグの先が潰れるだけ？ エンジンのほうはダメージないの？
>>189
エンジン側のネジ山が潰れるよ
アルミで柔い事が多いから >>189
いくら回してもプラグが永久に締まらなくなるよ
その状態で反対に回しても取れなくなることもあるよ パークリを部屋の中で吹いてたら、翌日すんごい頭痛くなった。
風邪かと思ったんだけど、ちょっと違った。
>>189
昔モンキーいじってたとき、プラグを馬鹿力で締めすぎてねじ切ったことがある。
近所のバイク屋では無理と言われ、ドリームに持って行って取ってもらった。
それ以来トルク管理はかなり注意するようになった。 まだ交換してないんだけど手で閉めてから2分の1まわせばいいぐらい？
>>197
新品はクラッシュワッシャーのせいでもっと固い。スパナ3本指で回らなくなったら5本でクックッくらい。 >>197
新品プラグの箱に初回と繰り返しの場合の締め具合書いてあるだろ。 >>196
個人の店だといじり壊された素性のわからないバイクは怖がられるよ
もめるリスクが高いハイリスク客はやんわりお断りは普通 プラグは締め方よりも燃焼室にゴミ落とさないほうが大事だと思うがな
メーカーが書いてるように角度締めで良いんだし
アホウみたいに砂利をサラサラ入れるのでもなけりゃ、そんなの一瞬で排出されるから気にせんでいい
>>194
そのあと一服でもしたら頭痛くならなかったかも プラグは締め付けたりない場合でエンジンかけても不具合にはならないの？ 様子みながら徐々にしめていってはだめなのかな？
新品のガスケット潰れ具合が怖いな
まだ回る…まだ回る…ヌルリン！と舐めちゃいそう
一度締め付け、緩めて再度締め付けるのがよろしくてよ
てか高回転で湿気た音するのでなんだと思ったら微妙に緩んでた…(´・ω・`)
圧縮抜けるしいいことないで。
>>205
火花確認するてんじゃないやろ プラグが緩んでガタガタしてる状態が続くとネジ部が摩耗して終わるよ
>>205
新品プラグなら箱に記載の締め付け方の何が不満なの？
誰でも出来るトルク管理だよ。 もうバイク屋さんに頼んで替えてもらえよ
何も出来ない奴は金を使って解決しろ
>>203
石油ストーブつけて、灯油でピストンシリンダー洗って、そばで単車斜めってガソリン漏れてたw >>205
まあいきなり締め壊すよりは100倍マシだからそれでもいい
つーかプラグの締め付け具合なんざ整備難易度最低レベルだぞ
素手でいっぱいまで締め込んだあと、工具で締め込んで、締める抵抗が急に増したところで終わり。でおｋ 本当に判らない人は出来る人間の想定を超越してるからね。
知人でドレンボルトが緩むとまずいからと超ロングのスピンナハンドルにパイプ足して力一杯締めてオイルパンを割って勢い余ってバイク倒れて絶版のカウルをバキバキに割ってしまった人が居るよ。
有り得ないだろw
いや、緩まない例でもそれはど頭捻って考えろが出来ない人が居る。
実際、緩まないからと超ロングなパイプかませて４輪のクリップナット緩めに挑戦するが、
２トンクラスのトラックは、左側は逆ネジだ！っての。
折る運転手多いぞ。
知らないってのも罪。考えないのはもっと罪。
ヤマハの原付は右側ミラーの穴をバカにしてるの多いね。
無知は罪だな。
>>220
お、知らんかった。でも、トラックのタイヤはいじらんかなあw >>220
左が逆ネジなのは古いトラックだけでしょ？ 馬鹿は機械壊すのを武勇伝のように語りだす
使い方に問題あって発生したトラブルをフンガフンガしながら文句いってくる
交換した部品代だけですら高えなとかいいだす
消耗部品の寿命が「え？」てくらい短くノーメンテでそうとう酷使しているのがうかがえる
素人まるだしの小細工修理を自慢する
親戚や近所のオヤジのをみてやってる程度だったけどバイク屋機械屋に見放されたモンクレ傾向。
際限なくクレクレがエスカレートしてくるんで相手するのやめたよ。
タイヤ交換でビード上げるのはGSの空気入れ勝手に使えばいいじゃんとか言うのがこのスレにもいるしなｗ
>>223
いすゞも日野傘下になってもうやめたのか？
フソウも確か逆ネジだったと思うけど
まあそれよりプラグはコニカルシートじゃなければそれほどトルクきっちり出さなくても大丈夫だろ？
あのガスケットは新品なら潰れることでかなりしっかりと締まるようになってんだし >>226
従来のJIS方式からISO方式に変わってると思うけど
JIS方式の逆ネジも刻印が入ってるから分かる人はわかるんだけど素人は逆ネジなんて考えもしないだろうねｗ 雑誌も続々廃刊、ネット情報は誤り多し、正規の整備書は高いまま、となると若い人には辛いわな
整備オフみたいなのないかな
昔やろうという話はあったが場所がな…
少人数なら湾岸の公園どこかでやれると思うが十人でギリギリじゃねえかな
>>224
すげえわかるｗ
ストレスたまるわな。真面目に整備すればするだけ。
プラグ交換してない自慢とかよくされるが燃焼室内と大気中ではスパークがまるで違うのにな。
あと建築系電気屋の自作配線が全部赤と黒とかな。 >>225
マジか！最低でも一言掛けてからだろ、
それにビート上げるのはそこそこ危険な作業 ギアオイル交換はできたから 次はプラグ交換するわ その後キャブレターと駆動系やってみるわ
>>235
ちゃんとしたのは工具屋、そうでもないのはホムセン ホムセンってオリジナルの安モンかクソ高い高級品二択のイメージ
どこも一緒か
アストロプラダクトが近くに出来たので、安物で済む用途ならアストロプラダクトの製品使ってるわ。
アストロかストレート、前は上野にあったスーパーチープツールズで足りないの買い足してたな
レンチ類はホムセンの安物かSK11とかトップ、ロブスターだけどSSTはハスコーとかKTCのプロ用を買うね。
バルブスプリングコンプレッサーとチェーンカッターがKTCでプーラとかインストーラー類は全てハスコーだよ。
一般工具はホムセンで直ぐ買えるけど特殊工具は使用中に壊れたら作業止まるからね。
>>235
>>237
>>238
整備士の離職率は異常に高いから整備士辞めた人がまとめて出品するなんてことも多い
運がいいと閉める整備工場の工具がまるごと出てたりもｗ モトメンテナンス142号
「ありがとうございました！！最終号」
だってよ。
休刊じゃねーのか？
創刊時は俺は23歳だった。
今は50歳手前だよ。
>>249
嘘つけっとおもったら創刊号９５年だわｗ
厨房だったおれは２号位から買い始めたが８０くらいからインデックスになったな。
最近の記事はつまらんかったしな。 もっと整備やらレストアを趣味にする人が増えてほしいが
バイク自体斜陽だから増えないだろうなあ
季刊に変えて存続して欲しかった。
コレで定期購読雑誌が無くなる。
>>251
斜陽と同時にハイテク、電子装備化がきついわ。
車種によってはメーターと車体の紐づけなんてのも出てきてる。 初心者スレで点検整備の重要性を言っても
今のバイクは壊れなんじゃ！点検とかアホかよって言われてしまうｗ
最近の人は点検だ整備だはアホがやることらしいから流行らんわな
けどさ、チェーンの清掃と注油は自分でせざるを得ないだろ。
最近の人は…って、昔から整備苦手と言う面倒くさがり乗りっぱなし小僧たくさんいたし、金あるおっさんはバイク屋にやらせてたし、何も変わってないよ
>>254
あんたが老けた以外は。 チェーンだるだるでローターがりがりのタイヤつるつるなお兄さんとか居るよな。
メンテフリーが進んだが、かえって無頓着な人が増えた印象。
車でもオイル交換せずに焼き付かす人が増えてるそうだし。
運行前点検ってもう義務じゃないのなw 今ググってチビったわw
つってもそんなのやったことないや・・・
点検を馬鹿にする人は痛い目見たら良いんだよ
ただ高速でエンジンブローとかやめてほしいがｗ
なんか電子制御になってすべてが完璧だと勘違いしてる人も出てきてる
点検項目はすべてメーターに表示されるから日常点検も定期点検も不要で液晶に表示されたら暇を見つけて店に自走で持ち込めばいいとか真顔で言われたことがある
>>258
日常点検は義務だけど乗る度にやれ→適時やれになってる たまにネットでみるすり減ったディスクローターを見ると冷や汗が出るな
まあ確かに最近のバイクはアホが乗ってても壊れにくくなってる気はするな
去年、北海道地震の前日にあったおじさんのXJR1200は、
フルフローティングローターがガタ通り越し、何故これでまだインナーから外れないのか…位に摩耗してるのに「ローター入荷待ちだからフロントなるべく使わないように走ってる」と、のたまう奴だったよ…
車みたいにウェアインジケーター付けたら駄目なのかな？
ローター削ってても気にせず乗り続ける人なら、キーキー五月蠅いな？と思いながら乗り続けてしまうかな？
自分はそんなつもり無くても、ローター少し削ってしまった過去有るんだけどね。
中古で買って走りまくり、北海道一月いるとか言ってたからなぁ…
このガタよりずっとひどくてインナー抉れてた
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今でも警察主催の講習会行くと、ブレーキ、タイヤ、灯火類、燃料は毎回点検しなさい言われるけどね。
低レベルがさらに低レベルを嘆いて悦にいるスレか、下らないスレ。
>>266
ローターの厚みが減るだけでなく、フローティング構造の前後のガタがこんなになるくらい減ること有るんだ。
ちょっと自分のバイクを確認してくる。 昔のヤマハの原付スクーターのキャリパーはパッドピンが無いはめ込むだけの構造だったけど、パッドの鉄板が落ちてピストンとローターの隙間が空きブレーキ効かなくて事故ったジジイとヤマハが裁判で滅茶苦茶揉めてパッドピン付きのキャリパーに変わった。
>>270
アルミピンだと10000キロくらいからガタで始める感。結局ノーマルが一番安心できるんや… 原付スクーターなんて磨耗し過ぎてタイヤに穴開いてパンクするとか、空気圧低下し過ぎからビード落ちて走行不能になるまでタイヤの異常に気付かない人ばっかりだからね。
原付の故障原因の多くがオイル切れで焼き付きだと思うｗ
油量点検しないと原付クラスはガッツリオイル食う個体があるで
30年前のCBR400RRにUSB電源と補助ライトしてフォグランプを付けようと思うのですが
古い電装ハーネスをいじりたく無いのでリレーも付けずにハンドルにスイッチをつけてバッテリー直で
ハーネスを引こうと思うのですが、大丈夫でしょうか？スイッチの切り忘れはフォグランプも付いてるので
付けっぱなしにはしないと思います。
切り忘れやりそうだけど？
自分ならヒューズボックスから電源取るヒューズ使ってリレー通すけどね。
その車両だと平型ヒューズだね。
蓋が閉まらなくなるかも？なんでウインカーリレーのB端子(ホンダは黒色配線)からリレー電源取るのが簡単かな。
しないと思う事をしちゃった時の事を考えて、リレーは付けた方がいいんじゃね
>>278>>279
返答ありがとうございます。
ウィンカーリレーはバッテリーの横にあるので簡単にリレー配線つなげそうなので
やっぱりそっちにします、ありがとうございます。、 昨日だか東名でバッテリーから出火した軽が全焼してたらしいけど
バイクじゃなくて車でだと珍しいな
バッテリーから出火ってなかなか無いだろうな
端子ちゃんと締め付けて無くて熱持ったのかな
水素に火がついてもポン！ってバッテリーが破裂するくらいだしさ
素人配線で燃えたんじゃないかと思う
>>281
車両火災の大半はハーネスのリークで燃え上がると聞いたことあるけどな。
今は昔のように電源をイジリ倒すようなやつは少ないんだろうが、オーディオやナビで酷い業者もいるからな。
固定や遊びの悪さで被覆が削れていくらしいな。 チェーンの張り調整って、
バイク整備士学校とかで教えるような、
「正統派」みたいな方法ってあんのかね。
なぁぁぁぁんどやっても、張り調整だけは
ﾋﾟﾁｨ！って決まらない。
一発で、規定値にあわせてそのままアクスル締めれば
終わりみたいな方法が見つからん。ドライバ突っ込んでチェーンを張る方法に
今のところ落ち着いているが、それでも玉にずれる
ドライバ突っ込むのはかなりいい方法だと思うけど、
かなりﾊﾞｯﾂﾝﾊﾞｯﾂﾝぐらいに張らないとずれる・・・。
>>288
チェーンの張り調整がバッチリ決まるってどういう状態だ？
何に拘ってるのか？ そこから書いて貰わんと理解出来ん。 >>288
二輪教える整備士養成所なんて殆どないぞ
9割以上の2輪のメカニックは2輪の整備資格持ってないと思っていい
ガソリンエンジンかジーゼルエンジンの資格が事実上の上位資格でこれを持って二輪も整備していいって事になってる アクスルシャフトを緩めすぎてんじゃねーの？
軽く締めておいて張り調整がギリギリできるくらいで調整しないとナット締めたらズレるぞ
アクスルのナット軽く締めて指でチェーン押さえて適度な張りにした状態でナット本締めしてるね。
これで調整時の張りのまま変わらないよ。
適度な張りw
ドライブスプロケセンター、スイングアームピ ボット、ドリブンスプロケセンターを一直線にした時に遊び数㍉が基本だよ。ホイールトラベルの大きいモトクロッサーのチェーンが一見ユルユルにみえるのはこのせい。
だから適度だよ。適度。
デタラメの意の適当ではなくて適度！
Ｔハンドルをチェーンとスプロケにかましてスライダーを前方にがっちり押し付けて仮締めする。
その後トルクレンチで本締め。
チェーン中央で20mmだよ 張り過ぎるとサスの動きが渋くなる
一番張ったとこで20～30ミリが一般的だけど
車種によるからこの限りじゃない
ワイのは35mmと、30mmだな。
>>289
>>292
やるたんびに、「この手順でいいのかなぁ・・」ってのが沸くから
何か教科書的な手法があれば知りたかった。
>>290
宝くじ当たったら、二輪整備士の学校に入るんだ（おっさんだけど）と思っていたが、
案外少ないな、二厘の整備士免許取れる学校って・・・
学費相当金の3倍ぐらい払って、近所のバイク屋さんで丁稚でもしたほうが早そうだな。 新品チェーンとスプロケだと分かりやすいな。
片伸びの場合、一番張るところで合わせるしか。
4輪の整備だけやっている人に言わせると
「バイクはエンジンにタイヤが2個付いてるだけ」
だそうです。
バイクの整備覚えたければロードライダーかタッチバイクの浅川邦夫氏の連載を読むといい。
ブレーキキャリパーピストンの「もみ出し」が広まったきっかけは氏の連載。
ロードライダーは限りなく廃刊に近い休刊です
バイク整備の基本は【イトシンのイラストバイク整備ノート】シリーズがなにも知らない人にはおすすめなので次からテンプレにいれとくれ。
タッチバイクって・・・確か
エンジン載せ替えるよ→やっぱり無理でした
って連載もってたやつだっけ
>>299
職業訓練校で二級二輪、二級ジーゼル、二級ガソリン取ったけど
トータル2800時間の内二輪触ったのは100時間もなかった記憶がｗ
基本は普通車とトラックで二輪は二輪特有の部分を触り程度にやっつける感じ。
だから二輪のみが学びたくて学校行くのは効率悪いかな。
二輪の整備を覚えるならネットで調べて自己流でいいと思うよ？
資格なんて無くても整備の仕事に就けるし資格は自己満でしかないよ 過去の連載だからね。
ネットか古本屋で探すしかない。
タッチバイクの誤植は酷かった。
行じゃなく、ページ単位でだからね。
でも、割と記事が面白くて買ってたんだけど、いつのまにか無くなってた。
>>305
それは覚えてないけど方向性はそんな感じw
行き当たりばったり感が素敵だった タッチバイク、創刊号から買ってた。
No142まで持ってるけど、No143が出たのかは不明。
最終2010年5月号だからもう9年前かあ。
>>299
30～35mmは公差じゃなくて目安。
張り過ぎは拙いから下限30mmだけ気にすりゃ良い。構造的にmmの精度なんて出せないからな。 調整しようと思った時点で規定外れてそれなりにゆるゆるなんだし、
それでもある程度問題なく走ってるんだ。
限界まで追い込んで、なんて考えずに
規定範囲そこそこに合わせとけばいいよ。
チェーンのカシメが苦手と言うか適切にカシメ出来てるのか不安
スクリュータイプもあるようだし買ってやってみるかな
>>314
潰す前と後でノギス計測すれば大丈夫じゃない？ バイクチェーン用のカシメ器具使って締めたら規定の潰れ方になってると思って測ってみたことないや
ズレてたり割れたりしてたら論外だけど
初めてスクリューでカシメるジョイントを使った時は、力加減が分からずに外れたよ
プレート幅で見るが正解だろうな
規定カシメ量何mm
とかあればいいのにね
って言うか知らないだけで、調べれば出てくるのかもだけど
高いカシメツールだとカシメ量みるゲージみたいなの付いてた気がする
いやいや、すぐ横に100コマぐらい並んでるだろ
それと同じにするだけ
形が違くない？
「違う」は五段活用で、否定の助動詞「ない」に係る場合は未然形を取るので「違わない」となる
「違くない」などという形容詞の出来損ないみたいな活用で、しかも連用形にしているなんて
虫酸が走るほど汚い言葉だわ
KTCとかハスコーのお高いプロ用はストッパー有ってカシメ過ぎないようになってる。
だから何も考えずに当たるまで締めたら丁度良くなるよ。
プレート幅を測りながらカシメ幅規定値でやってるけど別に問題ないけど
>>317
は？あれは目一杯締め込んでもそこで止まるんやで？
付属の説明書にも書いてあるのに読んでないのか？ お前さんが読んでいないのはよく分かった
江沼の取説には、目一杯締め込むなと書いてあるのだよ
>>326
何mmくらい大きくなってればちょうどいいの？ おれも今度初めてチェーン交換するから
一からちゃんと教えて
>>329
カシメ工具とかにゲージ付いてなかったっけ？ >>332
おおそのものズバリ！
さすが高級工具なのか
早速測ってみる
ありがとう チェーンジョイントツールと言えば「かし丸君」しかないと言ってもいいくらいの優れもの
確かRKのあのゲージって部品扱いで単品で買えたはず
かしまる君すごい楽なんだけどDID以外はやっぱりやめといた方が良いのかな？
とはいえ街乗りで使うならカシメちゃうよりクリップ使ってた方がいいと思うけどね
>>339
そうですね。ちな、モトクロッサーもクリップジョイントです。 >>341
どこが嘘なの？
2輪のメカニックはほとんどガソリン二級とジーゼル二級で仕事してるよ 平成29年の整備士登録試験合格者数
二級ガソリン 11290人
二級ジーゼル 8369人
二級二輪 506人
自分が受けた平成27年は
二級二輪 485人というｗ
2輪の資格は取るだけ無駄だから明らかに少ないよ
受験資格がある人でも受験する人はほとんど居ない
キースイッチの固定ボルト全然とれねえ
ボルトというか盗難防止のとこだけどドリルで揉んでもビクともしない…
エキストラクター入れても折れそうで怖いしどないしょ
>>339
クリップ？外れるから。論外。カシメ一択。 >>344
556を吹いてドリルで穴開け
穴に半田ごてを突っ込んで熱する
エキストラクターを入れて回すとするっと回る
今まで四台くらいにやってきた 整備wikiを作ろうとたびたび思うが、
まいど思うだけで終わる
>>344
何処のメーカーもがっちり固いネジロック塗ってるからね。
トルクスのT25がギリギリくらいの穴を開けてトルクス打ち込んでボルトをトーチで加熱してから緩めてる。
メーカーによってはボルトの頭が固いからコバルト等の良いドリルを使う。
T25から始める理由は穴がバカになったらT 27とかサイズアップするためだよ。 >>342
二輪業界で働いてる奴は大体二級二輪免許やろ
専門学校卒業して試験受けるか販売店の実務経験後、整備振興会で講習受けて試験やろ？二輪販売店勤務の奴は基本三級、二級二輪受けるはずやけど
二輪業界長いけど9割以上ガソリン二級とか聞いたことないなぁ
君は二輪販売店勤務？ガソリン二級取ったの？ いやいやｗ
整備士＝二級ガソリン＋二級ジーゼル（＋一級小型）だよ
バイク屋のメカニックで二級二輪持ってる人なんて探さないと居ないレベルだし三級とか権限がないから実質整備士じゃない
わざわざ二輪の資格なんて取るのは実務経験積んだ叩き上げか極々一部の養成校卒業した人（のごく一部が記念受験するくらい）
既出だけど二輪の資格は下位免許だから取る意味がない
需要がないから試験も年一の秋しかやってないし
>>349
ついでに言うと自動車整備振興会の二輪支部で常任理事やってて今は都内の1種養成所で二輪の指導員やってる人も二輪の資格持ってないよ。 >>350
へーそうなんだ
うちのショップと知り合いのショップのスタッフはみんな二級二輪だからてっきりそんなもんだと思ってたわ
いろいろ調べてくれてありがとな 整備してみたいけど、バラすだけバラして取り付けられなかったら地獄だよなぁ……
>>353
デジカメ、ビデオ、サービスマニュアル、必死マジ本気をそろえて組み直せないなら
整備はしないで得意な仕事で稼ぎまくって専門科に任せる。 いきなり普段乗ってる自分のバイクはリスク高いから中古エンジンとか、どうでも良い中古原付買ってばらしてまた組み上げるとか練習したらどうかな？
動かなくなっても取り敢えず困らないからね。
>>354
バラす前バラした後を撮影するのね。確かにそれならできそう。でも工具の使い方わからないとヤバいね
>>355
正直置場所に困るけど、やっぱそれしかないかぁ まぁいずれにしてもプロを目指す以外は娯楽なんで、整備も「楽しそうだな」と感じてればやったほうがいいだろうし、違うならやらない方がいいんじゃないかな
お勉強でもそうだけど、「やらなきゃダメ」みたいに捉えちゃうと苦痛になりがちだろね
個人の感想だけど、整備関連で一番メリットあると感じてるのは、タイヤの交換
中古のタイヤを使えるからね
スーパーコルサが数千円で買えたりもするし
原付の後輪のタイヤ交換するときに手でボルト緩めるときはブレーキにぎるけど
インパクト使うときは使わないで外れるのなんで？
プーリー外すときもだけど、インパクトドライバー使うとプーリーホルダーいらないのなんですか？
こところがわりとそうでもないらしい
ビードさえ落とせればあとはレバー二本あればいけるとか三本あれば楽とかみたいよ？
タイヤバランス？なくても問題ないって人もいるしとるにしても簡単な道具でとれる
俺は頻繁にタイヤ交換する方じゃないから店に任せるけど
>>361
慣性力の問題だから理解できない人は理解する必要がない。そういう物だと割り切って利用すればいいよ。
簡単にいうとバットで君の脇腹をフルスイングで殴ると骨が折れるほど痛いじゃん。
でもバットを脇腹に当てて100トンで押そうが200トンで押そうが君が動いてしまって痛みはないだろ。
インパクトは相手が逃げる時間を与えずに高速で叩くことでネジに衝撃をあたえ母体が動くまえにネジを叩き回してしまう。
普通の工具でゆっくり低速に回したら何百トンのちからで回しても回転方向に逃げていってしまう。 俺は中古タイや使うようなシチュエーションは経験ないから
チェーン交換やブレーキOHが地味にお小遣いセーブに貢献
店に頼む唯一の整備がタイヤ交換。
何回やっても最後にはめるときにビードやりそうであの一瞬は怖い。
タイヤの価格も割と良心的で、
外して持ってくと交換とバランス取りを安くやってくれるお店があるので
最近は専らそこでお願いしとる。
俺はタイヤレバー3本でビード落としてるよ
ビードブレーカーもあるけども、出すのがめんどくさい
タイヤ交換(手組み)は工具より、タイヤの硬さでかなり変わってくるかも
硬いタイヤ(ツーリングタイヤ)はかなり大変だけどプロダクションタイヤとかなら簡単に入る
言い換えると、ライフが長いタイヤほど大変でライフが短いタイヤほど楽って感じ
>>366
素人整備はなにかとリスクあるのでプロの目も必要だと思うよ タイヤ交換の記事は最初の数行で既に無理そうだこれ……
謎の工具がたくさんいるのか……
>>370
個人的に思うのは手組みのタイヤ交換はタイヤレバー二本あったらいけるけどちょっとコツがいる
ミスったらホイールが曲がったり傷付いたりするし
タイヤのメーカーや種類にもよるけど15インチくらいまでは手組みでも割と出来る
それ以上のインチはオフロードみたいなチューブタイプやバイアスなんかは割と柔らかいから大丈夫だけどラジアルになってくるとちょっとしんどい
あとダンロップのスクーター用はやたら硬い 何を思ったかビクスクのホイールを新品タイヤの
内側に両方とも入れてしまったときは泣いた…
タイヤーリムー真ん中ーリムータイヤって状態。
ローテーション逆に組んで外そうと思ったら気がついたらこの状態に。
反力取れなくて全然入らないし、
新品だから硬いし滑るし切ることもできないしで。
タイヤ交換はホイール持ち込みでやってくれる所を探す方が良いかもね。
自分でタイヤ交換する場合にはディスクローター外すかかわせる台を作る必要が有ってローター外すのが鬼門だよ。
ホンダ以外はネジロックの強力なの使ってるから外し方の要領知らないと穴をバカにして最悪ホイールお釈迦になるからね。
安いタイヤ屋でタイヤを買い交換して貰うとして、そういう会社って車輪持ち込みで交換しても
車体持ち込みで交換しても費用は同じなんだよね、ヘタすると持ち込みに使った車を有償パーキングに
いれるから高くなる。
だったら車体ごと持ち込んで交換し「作業が気に入らないなら」帰ってからバラして再組み立てすれば良い話しだ。
一応聞いてみればいいと思うが車体からの脱着料そのもは取らないでタイヤの交換料（オーイールに脱着、バランス、タイヤ廃棄）で
料金は納まるから車輪持ち込みは意味が薄い。
簡単な原付の整備は答えてくれないんだねここは
残念
タイヤ交換の締めが甘いと走行中に脱却するとか事故起こるの？
バイクの場合、タイヤ外れる前に凄まじい転倒になりそうだけどね
>>373
適度な厚みの木材使う人多いけど、俺はタイヤの上でやってるよ
タイヤ外すときはこれから交換するタイヤを下に敷いて、タイヤはめる時は外したタイヤを下に >>360
12インチまでならタイヤﾚﾊﾞｰと気合があれば、ｶﾞﾘのわいでもいける
※ただし、ビーラバ除く。ビードがあまりにも硬く、ビードをサンダーでぶった切った。なおホイール。。。 >>375
他の話題が盛り上がってるとレスが流れる事もあるけどな、どのレスよ？ 俺は17インチしか経験ないけど、小さいタイヤの手組みの方が大変だって聞いたことがある
まぁなんか……色々調べてみるとタイヤ交換はやってもらった方が良さそうだ、自分にはハードルが高すぎる
アドバイスしてくれたのに申し訳ない
普段は自分のバイクの17inchを前後手組してるからと気軽に嫁の軽の155/65を4本手組した時はしんどかった（笑）
モンキーとかポッケなんかの8とか6インチの合わせホイールのチューブタイプなんてスゲー面倒だよ。
あれに慣れたら17インチのチューブレスとかあっさり交換できてやり遂げた感が弱い。
>>387
5～8インチ、合わせ、チューブタイプ・
これらって農機具系に非常に多いです。
農家のオヤジはサクサク作業、パワーも凄いけど結構手先器用が多い。 タイヤ交換以外でメリット高いと思うのは、ブレーキパッド交換かな
20分もあれば出来るし
>>383
一番大変だったのはフュージョンリア10インチだなー。
簡単だったのはSRのF19インチとか。
原付は総じてヌルゲー。
17インチなバイクたちはもうめんどくさいのでバイク屋行き(´・ω・`) オフ車の21インチとかはすんなり行けるけどトレッド幅のある17インチとかはしんどいわ
そう考えると手組みだと幅の広さが難易度上げてる気もする
モンキーの合わせホイールは何故か片側だけ外れないんだよなあ
汚ねぇピストンそのまま押し込んでブレーキパッド交換しましたってのはやめてくれよな。
ぼくのピストン、先っぽだけ入れさせてもらってもいいですか？
ちゃんとゴムしてよ...
そんなシールじゃ漏れちゃう
DOT5のフルードでヌルヌルテカテカにしておきマス (;´Д`)ﾊｧﾊｧ ﾊｧﾊｧ
>>395
そうなの？
年一回オーバーホール以外ではピストンノータッチなんだけど >>404
そんなに手を入れてるのに何故ピストン大戻しするときに掃除しないの？
すぐ拭き取れるでしょうに。
今からセックスするからさっき1年ぶりに風呂入ったって人と
おれ先々週風呂はいってるから、このままヤラしてっていう人とどっちに生ピストン挿入されたい？
そういう話しかと思うぜ。 >>406
シーズン中のピストンの大戻しはそれこそ週に一回くらいやってるけど
練習用のタイヤと本番用タイヤでホイールごと交換するときとか
あんまり汚れてたらパーツクリーナー吹くけど、それくらいかな
ダストシールって過信しちゃいかんの？ >>408
なるほど
ってことはホイール脱着の時もマメに綺麗にしてた方が良いんだろうね
気が付かなかったわ
あんがと >>409
アクセルシャフトのダストシール、カラーも綺麗にしておくと女子のほうから寄って来ますよ。 リチウムグリスをたっぷり塗ったアクスルシャフトを抜き差ししながら(;´Д`)ﾊｧﾊｧできたら、変態整備士3級合格
>>413
誤) リチウムグリス
正) ウレアまたはモリブデングリス >>414
硬いが粘らない。なので簡単に逝く。
おかげで折れるととても難儀する。
化粧ボルトとして荷重かからんとこ以外は使わないほうが良いよ。 二硫化モリブデンなら減摩材として組み付けに結構使うけども。
ホイルベアリングやらスイングアームピポッド、ステムベアリング等を新品交換したときは
まずモリブデングリスで給脂し、慣らし運転する
適当なところで脱脂し、ウレアグリスなり何なり指定のグリスを給脂
まあ、おまじないみたいなもんで、それで何か良い事があるかどうかはわからないが
ウレアとシリコングリスばっか使ってるな
拘る人はもう多種多様なグリスを使うんだろうが
>>425
リチウム
シリコン
カッパー
モリブデン
ワイヤグリス
くらいかなあ。 競技自転車に凝ってる人は、練習走行用のグリスだとか決戦用グリスだとか使い分けたりしていて
ほとんどビョーキ
>>427
単発ならチョウドが低けりゃ低い方がいいんだろうな。 そう
決戦用はユルユルのグリスにして、事によってはベアリングの玉も1つ2つ抜いておく
>>424
ベアリングにに硫化モリブデンは悪影響しかないような… >>429
それ言ったらラジのほうが更に
ベアリング脱脂するから 白バイ隊員は汚れるからって理由でチェーンに注油しない人もいる
今はシールドチェーンだし交換は税金だし問題ないんだろうｗ
昔はモリブデンだの合成油のウレアグリスだの色々こだわったけど面倒になった。
400のチューブで買うから使いきる前にダメになるし。
なので自転車用のフッ素グリスで全て済ます様にしたよ。
100gチューブなんで2年以内に使いきれるし1300円程度と価格も適当だからね。
>>425
そこにスレコン追加でうちのグリスラインナップだわ。 シールチェーンでもシールさえ固くなったりしなけりゃ給油の必要もないんだけどね
>>432
そいやむかし郵便配達とか公務員のバイクは最安オイルの継ぎ足し
とか聞いたけどそんなんでも特に故障なくいけてるってことだな
冷間始動即発進で高回転で急加速急減速を毎日してるってのに
オイルスレでノーマルエンジンで高級オイルを1000km交換とかいるけど
ほんとに必要なのだろうか >>436
いや、普通に町のバイク屋が定期メンテ請け負ってるよ。
入札でひどい会社が受けた時はほんとにひどかったらしいけど
最近も単価が安すぎるってことで手を引くバイク屋が増えてる。
配達員も泣きが入って自腹で支払うから見てくれってバイク屋に泣きつくケースも有るｗ >>436
それ、カブのエンジンはクランクベアリングがボールベアリングだから
それで済むけどメタルだったら・・・
ちなみに、サーキット専用なら1000kどころか500kも持たないよ。 オイルは宗教みたいなもんだなといつも思うわw
高級オイルを短いスパンで換えてるけど油温管理すらしてない、みたいな感じの人が多い気がするな
安いオイルが何処まで持つかって試すのはリスク大
高級オイル超頻繁はリスク小だよ。
>>421
ですね。>>424さんの言うように強い力のかかる摺動部向けですが、グリスが切れた後にモリブデン粒子が頑張ってカジリ防止してくれる位の役割でしょうね。 ４輪のチューニングカーなら、オイル管理に油温計・油圧計付けて確認するよね。
あ、モリブデン粒子じゃなかった。二硫化モリブデン(MoS2、六方晶系)ね。
グリスだけの場合と比較すると、初期摩耗に優れているが、高温下(300℃以上)で使用すると酸化して硫黄ガスが発生、これが周辺金属に良くないと。
>>440
一般ユースなら、純正グレードのオイルをメーカー指定サイクルで交換するのが一番だと思うけどね。
シビアコンディションの交換サイクル指定があるならそっちを選んでおけば十分かと。
ま、これも宗教と言えなくもないけどなw グリスとかオイルならカスタム虎の穴が良く説明しているから、読んでみるといい
昔は外装でもリンク部の軸とかボールジョイントみたいなのはモリブデン使ってたけど
今はウレアやシリコンのが進化してて耐水性とか耐候性上がってて出番減ったな
そのむかし、バイク板には「伝説のﾁｮｰﾅｰ」という方がおってな…
あとマヨチューンとか
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
601 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2019/02/18(月) 18:41:05.20 ID:Ol1uQkIW
>>569
かわいそうだから言ってあげるけど、
排気量の計算で使うのは「シリンダーの内径」じゃなくて「ピストンの直径」だよ
シリンダー削れてガバガバになっても排気量は増えないよ
688 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2019/02/20(水) 07:28:37.91 ID:SOUMOxtt
>>685
シリンダー削れて排気量アップでもピストンだけ小さくて排気量小さいままでも極論じみたネタにしかならんからなぁ
「内径×工程」もシリンダー内径とピストン外径がほぼイコールの前提だからそう言われてるだけだし
ボアアップとかの「ボア」はビストン径を指してて、
「ボア×ストローク」と言ったりもするし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
あまりにも堂々と語ってるけど違うよね？ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>450
ピストンにはピストン径より太いリングがついてますからね、貴方が正しい。 >>450
削れる云々は使用による摩耗なわけで、そんなものは端から考慮してないので、そでにその論旨が詭弁に他ならない
しかもピストンは真上から見た径も前後方向を大きくとった楕円で真円ではないので
それを基準に径を確定するなどそもそも内燃機を理解してない、真円に近付ける努力をするのはあくまでもシリンダー 売ってるけどエンジン壊す覚悟が要るよ。
ヘッドがバカになるくらいならネプロスなんか安いモンだろう？
>>444
わい、心配性。
新車買ったら、100km、300km、1000kmでエンジンオイル交換をする。
その後は、メーカー指定の2/3で交換する ジオシティーズが消える時、いろいろ消えちまうもんが有るんだろうな。
まあ、震災の後更新が無くなって、無くなっちまったHPよりも悲しくないけどさ。
エンジンって屋内であれば長期放置でも補器類整備してオイル入れ替えて空クランキングしてやれば
全然問題なくかかるから(元から壊れてるのは別）
結構丈夫なんだな～って印象が強い
放置エンジンは出来るだけ全バラフルOHした方が良いよ。
最悪でも腰上は開けて点検して下さい。
大抵シリンダーに錆びが出てるからね。
単気筒で圧縮上死点出してオイル流し込んで保管してたようなエンジンなら開けなくても良いけど。
>>455
メーカー指定って10000キロならそれまでに交換してねって意味で下限は指定されてないよ。
なもんで1キロで交換してもメーカー指定内ということになるｗ
ガンガン交換した方が優しいのは確実で現実的な手間と費用から妥協点を決めとくと楽だねｗ >>455
俺よりひでぇ。
俺は500、1000、1500、2000、以降2500。 >>455
温泉の源泉掛け流しみたいにしたら良いのに。（嘘） もうそうしてあるかもだけど、頻繁にオイル変える人(変えたい人)はペール缶(20L)で買うのがいいよ
一例あげると
ヤマハプレミアシンセティックは
1Lで1700円くらい(20本買うと34000円)
ペール缶(20L)で買えば19500円
ペール缶を背負ってオイルポンプに直接供給しちゃえばいいじゃないw
>>465
アストロとかで売ってるクッション付きのフタすれば椅子にもなるしな >>467
交換時期も通常の五倍に伸びるし、それいいな ギアオイル交換するとこにオイルの前にキャブクリーナー入れると綺麗になるのか？
>>467
これはシュール、マッドマックスの世界ですね >>471
綺麗にはなる。わずかでも確実に。
意味はない。全く。
キアオイルが気になるなら数万ｋｍに一回でいいからメンテサイクルとは別に100ｋｍほどでオイル交換すればすごく綺麗になるよ。
意味はほとんど無いけど。 ってパーツクリーナじゃなくキャブクリかよ。綺麗になるけど害悪でしかないよ。
原付ぐらいだとインパクトってナンボルトぐらいの買えばいい？
>>475
リアホイールが11Nくらいで一番固いからそれがまわせるトルクで >>475
バッテリータイプのインパクトは大工さんとか電源コードの取り回しが不便な人が使うのであって
普段のメンテに使うなら有線のでいいよ、バッテリーの無駄に高いし
それとメンテが進むにつれてエアツールが欲しくなるだろうから
バッテリーのインパクトドライバー買うくらいなら
初めからエアコンプレッサー+エアインパクトでもいいと思う 家庭用のエアーコンプレッサーだと大した事出来ないんだよなぁ。
電動工具は100Vで揃えるのが高くないよ。
もし外装とかハンドル周りとかでコードレスのインパクト使いたいなら14.4Vで良いのでは？
例えばフライホイールのナットとかスクーターのプーリーとかだとコードレスはほぼ無理で家庭用コンプレッサーでインパクトも厳しく100Vなら余裕だよ。
エアでも電動でもパワーツールあると楽だよねぇ
カウルのビスとか、４発のキャブの開け閉めとか、もう手回し無理w
ガレージがあるならコードでもホースでも取り廻せるけど
そうじゃなきゃコードレスの電動ツール使った方がましだよ
安い14.4Vのでも150Nmくらいまでパワーあるし十分でしょ
新品なら、アストロの新型18V29800円だかでいいんじゃね
280N・mしかないみたいだけども
原付って言ってたから原付でインパクト要るのプーリーとリアタイヤくらいだから
そんなにオーバースペックばかり勧めてやんなよ
トルクはあるに越したことないけど
150Nとか役に立たん
基本緩めにしか使わないんだから300でも500でもあるに越したことはない
100Nで締めたナットなんて固着したら300ないと緩まんぞ
スペックしか見ないからね。
原付スクーターのリヤホイールなんてバイク屋でエアーインパクトでガンガン締められてるのが錆びてるからロングのスピンナハンドル使って全体重掛けて蹴っ飛ばしたり、打撃レンチを石頭ハンマーの2キロでガンガンぶっ叩いたりして緩めるのに。
18Vの電動インパクトドライバーでもブレーキキャリパーの固定ボルトとかアクスルのナットとか緩まない事が多いよ。
事前にメガネを足で踏んで緩めてから電動で早回しする感じかな。
インパクト使ったら簡単に緩むとか思ってる素人は100V買え電源無い所ならエンジンコンプレッサー買ってプロ用のエアーインパクト使え。
ハズレそうになきゃ、油吹いて一晩放置や、バーナーであぶるって方法も併用すりゃ
たいてい問題ない。あとは、プラハンと1/2のバーでﾄﾞｶｰﾝやりゃぁたいてい外れる気がする
俺、使用頻度の低い充電式工具用バッテリーって、目安の寿命（充電回数）より早く死ぬんじゃね？と感じてた。
なもんで、基本的にAC100V有線式のに切り替えたんだけど、近頃のバッテリーてどーなの？
ちなみに、工具用バッテリーはニカドしか使ったことがない
今はリチウムイオンになってるからね。
リチウムはニッカドより保存性良いよ。
メモリー効果も無いし。
自己放電も少ない。
>>492
おおっ、あんがと！
久しぶりに充電ドリルドライバ買ってみようかな
バイク整備では使わないけど ちゃんと「インパクト・ドライヴアー！」と叫んで使わないと性能発揮しないんやで？
まあ充電式を実際に使って見ないと判らないだろうね。
36Vは最新式だから使ったこと無いがマキタの18Vで純正の新品バッテリー使ってるけどM10以上には無力だよ。
M8は正常なら回るけどネジロック、錆びは無理でM6 以下で錆びてるとぶち折れる。
安物から始めて次々買い足すか最初から高級品買うか？って感じ。
そもそもどこに使うのかこっちには判らないからね。
仮にスクーターの外装外すだけなら10.8Vでも充分だし。
リョービ(RYOBI) インパクトドライバ CID-1100 657100A
最大締付トルク:110N・m
回転数:0～2400回転/分
打撃数:0～3200回転/分
参考価格: ￥ 15,336
価格: ￥ 7,680 ※アマゾン
↑これ使ってる
規定トルク（11kg/m）で絞めてるリアホイールナット(22mm)もプーリーナット(7.8kg/m)（17mm）も1発で外せる
メンテ初回で組立時に高トルクで締め付けられてたり長期ほったらかしのサビサビボルトを毎回毎回緩めるならまだしも
自分で定期的にメンテしているバイクだけに使うならこれで十分
>>498
メンテしたことある？
リアホイールとクランクは固定してやらないとナット緩められないんだけど >>499
え？自分で書いてるように固定してやればいいじゃんバカなの？ｗ 締める時に固定するんだから固定具持ってるよね？まさかインパクトで締めてハイ終わりとかやってるのか？
まさかインパクトを使う奴はホイール固定しなくてもいいようにインパクトを使うとか
とんでもない勘違いをしているのではないか・・・
>>503
そんなやついないだろ
へんなマウント取りやめてね それは有るな。インパクトなら確かに固定無しで外せるけど組むときはどうする気がなんだろう？
て言うかインパクトでそのまま締めておしまいだろうね。
>>506
組むときはホルダー使ったりして固定してトルクレンチで閉めますよ
そんな初歩的な事でマウント取ろうとしないでください マウント取りたいマン VS マウント取らせないマン
ﾌｧｲｯ！！
俺のは5000円くらいのエアインパクトレンチだけど、これあまり強く無い
肩書きでは250Nくらいまであったんだけど
エアツールだからかな
>>508
おれは違うんだぜｗ 的なマウントも要らないよ 俺はインパクトが弱いせいか、一番重宝してるのが60cmの長尺スピンナハンドル
これとトネのソケット組み合わせれば、かなり固着したボルトでも舐める事なくいける
ただフロントのスプロケだけは無理だった
これはショップに丸投げ
強力なインパクトレンチをホムセンで借りるという手もあるかな
マウントねぇ…
俺にはイジメられっ子が「あいつがイジメるんです！」と言ってるように聞こえる。
>>514
□俺の主張
・110Nの100Wインパクトでメンテは十分
・リアホイールナットもそのまま外せるし無駄な手間を短縮できる
・絞めるときは固定ツールとトルクレンチ使用
■マウンターの主張
・固着したボルトを外すのには110Nじゃ意味ない
・そもそも110Nの使うなら手でやれ
・絞めるのもインパクトでしてるの？pgr
そもそも俺が思うメンテは固着ボルトまで考慮に入れてない
固着ボルトはメンテじゃなくてレストアレベルで延長ハンドルで外れないなら
ショップレベルの高トルクのインパクトが必要で極論に過ぎない
本締めをインパクトでとか分かりやすいマウントはこすられまくってるのに
いまだにそれを伝家の宝刀みたいに言ってくるやつとは議論できない いや別にマウントとかの話じゃなくて、俺のフロントスプロケは240Nのインパクトでも緩まなかったんだよね
新車から3年くらいたったバイクで
電動よりエアの方が弱いとかあるのかな
ちなみコンプレッサーは業務用の大きいやつだからそっちには問題ないんだけど
>>516さんはマウント取ってくると思ってないですよ
自分が経験した事実に基づいて説明してらっしゃいますし とりあえずスクーターのリアホイールはインパクト「必須」ではないわ
>>518
流れ読まずにそういうマウント取るのもう止めましょうよ
そもそも>>475の「原付ぐらいだとインパクトってナンボルトぐらいの買えばいい？」
から派生した話題で
「リアホイール外したいけど何買えばいい？」って話題ではないのですよ モトクロッサー2台持ちの俺は電動工具要らない派、電気使うのはヒートガンだけかな。新車しか買わないから困ったことない。
そんなフロントスプロケにはスピンナーハンドル２丁掛け
>>516
いちおー聞いとくけど、6Φホース使ってない？ 俺は逆にインパクトレンチはあまり使わず、インパクトドライバーを超多用してる
最初の緩めは手工具でやってあとは電動で一気に外すやり方
場合によっては締めにも使うけど（同じく最後は手で）、斜め挿入したりネジ山痛めたりするのを避けてあまりやらない
インパクトレンチは100Vもエアも持ってるけど、固定してブレーカーバーで外すことの方が多いな
>>511
超ロングのスピンナーいいよな
インパクト買おうか迷ってたけどアレで解決したわ
ただボルト以外には無力だからショックドライバーの出番だけど
インパクト欲しいけど結局購入から遠くなっていく… ふと思ったんだけどさ、純正ネジに時々白い物（水色とかもある）塗ってあるじゃん？
あれなに？シール？ゆるみ止め？
生産ラインで、確かにトルク値通り締めたよという確認の印だね
ごめん、新品ネジのネジ山に塗ってあるやつ？
あれは緩み止め用のネジロック剤だね
>>530
半生ってのがどんな常態かわからんが
スティックのりのようなねじロック剤もあるよ >>530
こういうのを言ってるならネジロック剤
ちなみにこれはブレーキディスクのボルト インジェクションの新車買って色々自主整備してたら、なんか物足りなくなって20年前の2ストキャブ車を増車してしまった
しかもヤフオクでほとんど不動
コツコツと一年かけてなんとか走るようになってきたぞ
>>531
あれいいよね
汁のやつは垂れるしいつの間にかだめになってる >>535
ウチにスリーボンド製とロックタイト製のヤツ（２０数年もの）があるけど、
特に変わった感じはないように思うんだけど。
ダメになるっていうのはどんな風になるんでしょうか？後学の為に教えて下さい。 フタきっちりしまってないと駄目になる気がする
うちにあるのも、10年は経ってないと思うけど
まだ使える
つかったら、さきっちょをちゃんときれいなｳｪｲでふき取って
ふたしてる
フロントスプロケが緩められない＞バイク屋で解決
っての、実は逆ネジを右周りでトライしてたというオチではないのかな？
>>515
お前岩間だろ
もうPC使えるようになったのか？ つべでエンジン分解動画で、ヘッドの逆ネジをインパクトでねじ切ったのを誤魔化してたのみたな
>>531
あるのか！ぐぐってみる。
>>533
まさにこれ。ロックなのね。色味で液体シールテープなのかなと。
サンキュー！ こっそり突発オフなら少人数でやれるんじゃないかと思うんだがどうやろ
>>543
リアルでマウント取ってくる奴いたらボコるけどいい？ 突発、みんなで6発エンジンをばらしてみようOFF
※俺は手を出さないで見てるだけ
>>544
沸点の低いやつはワザワザ来なくていいんやで？ 参加者がインパクト持ち寄ってID:vroCfvcfのバイクばらせるだけばらして解散なら面白そうなんで参加したい
フルohの半分の行程を無料でやってもらえるんやで？
ありがたく思えや
>>546
ホワイトベースの二宮さんディスっといて自分はいい子ちゃんのつもり？ 原付のマフラー外してエキパイのほうのエンジンのカーボン除去って効果ありますか？
キャブクリーナーとかパイプユニッシュで拭くぐらいですか？なにかいい方法ありますか？
そんな小さいこと気にするより体重絞ったほうが効果大
そもそもなんの効果について議論してるのか分からない
そういやキャブとインマニ外したら吸気ポートがカーボンで真っ黒だったな
触っても塗料塗ったみたいに取れないから見なかった事にして戻した
2ストだと排気に凄いカーボン堆積するから定期的に除去したほうがいい
排気だけじゃなく燃焼室もヤバイけど
うちの走行2万キロの原付のヘッド
ほぼ全開で使ってて純正オイルでこんな堆積
洗浄してこんな感じ
>>556
安オイル使ってるからだよ…。
かといって街乗りでレースオイル使うともっとひどいけど。 >>556
ネジロック剤知らないやつに安オイルの指摘されてるーw カーボン堆積しないオイルなんてあんのー？
オヌヌメは？
ちなみにボキュはコーナンの\498/LのFDグレード。
2ストオイルはヤマハ純正が一番いいな。
つーか2ストってまだ存在するんだ？
>>560
新車でもまだ買えるのあるし、
乗ってる人で言えばまだまだ見かける
今日は、NSR250、TZR、NSR80を見た
>>558
知らんのはスティックタイプのロック剤であり、
ねじロック剤を知らぬわけではなさそうだけど >>559
2CTはかなりすくないね。2CRだとギトギト。ヒロコーは普通に残る。
純正だとヤマハ青定番だけどあくまで潤滑性が最低限あるだけでカーボン普通に出る。
ヤマハ赤は若干少ない。
スズキは同じパッケージでも2種ありロットによってはいいのがあるらしいけど未確認。
レース用がダメなのは燃えカスでシール性上げるとかの仕様だったり。 >>562
スズキCCISはエネオスとシェルで品番が分かれてるけど東京でシェル製が売ってるのは見たこと無い
モノタロウで尼崎から買ったやつもエネオス >>563
実際違いはあるの？知り合いの変態プライベーターは絶賛してたけど。 走行距離4万キロでO2センサー交換ってSMに書いてていま4.1万キロ
最近燃費少し悪いなとは感じるけどそんなすぐ影響でてくるもんなのかね
YZF-R6 ＝ ペイブログ ＝ YZF-R1/R1M
笑ｗｗｗ
>>562
2CTねぇ・・・に、2400円てなんじゃこりゃああああ
NSR250で300キロとか出すんすか？w
V100なのでホムセン500円でいいですw CCISもホムセンで400～500円で売ってたね
最近相場がやや上がってるけど
>>567
なら混合にしなよ。レスポンスも全然変わってくるよ。ケースリードなら2～3％でオッケー。
1％なんてつわものもいるけど。CCI方式はどうしてもカーボン出やすい。
カーボン由来のディーゼリングって結構怖いぞ。プラクキャップ外しても止まんない。 混合給油のみってエンブレで焼き付かないの？
自分は分離給油のままオイルポンプの故障に備えて1％混合してる
>>572
オイルポンプの世代による。90年代以降は滅多な事ではオイル供給による焼付きは起きない
それ以外の要因は知らん >>571
ハイオクでもなるやで。
>>572
そのリスクあるから時々吹かすんや。シャシダイの要領や。 2ストにハイオクは使うなってのが基本だしな
ハイオクと言うより清浄添加剤がよろしくない
潤滑と相反する成分だからね
ヤマハのモトクロッサーは混合ハイオク指定だよ。
ヤマルーブの2-R(1リットル缶 4500円)を1対30で使ってるけどカーボン蓄積はまったくないな。
アクセル開けられないと、サイレンサーからオイル垂れてくるけどね。
そんなレース専用バイクのしかも2ストなんて別物を出されてもなぁ
俺の2ストレーサーもハイオク指定
混合比は同じく30:1
使用環境が過酷なレーサーでハイオク指定なんだから、2ストにハイオクで問題あると思えないけどな
レーサーなんて使用時間でオーバーホール指定されてるだろ
元から1レースだとか10時間だとか500キロ持てばいいって作りのエンジンが少し耐久性削ったところでって話ではある
公道走るなら原付でさえ最低3万キロ通常5万キロは走って当たり前だからね
250ｃｃだと10万キロでそろそろ予防でOHするかって感覚。
渋滞からレブまで使用範囲が広くて10万キロってレーサーとは別の時限で過酷だよ。
昔、ジェットスキーやってて550の2気筒で混合比率1%でハイオク使用だが絶好調だったよ。
2ストにハイオクは~の人は不正確な情報の拡散に加担してるねぇ。
耐久性とか話を漠然させたら、なんの話してるかわかんなくなるよ
要はハイオクの洗浄添加剤が潤滑と相反する成分なら、ハイオク指定の2ストレーサーなんかパフォーマンスに直接響いてくるんじゃ無い？って事
例えば、洗浄系ガソリン添加剤(ワコーズF1とか)4ストも2ストも両方対応してるんだよね
>>582
潤滑性能とパフォーマンスの綱引きは「焼き付くか、囓るか」のボーダーラインで耐久性はあまり関係ないでしょ。
潤滑性能をあげれば上げただけパフォーマンスは落ちる、潤滑性能を下げればパフォーマンスは上がるくらいの話しでしょ。
混合気の成分が空気＋ガス＋オイルであるいじょうオイル量を増やせば燃焼不純物として爆発力は落ちていくんだし
仮説として燃料添加剤があいり潤滑性能を落とすとしても、そこに潤滑油を増量してカバーすれば焼き付かない囓らない
ってのがメーカの考えでしょ。
レギュラー＋潤滑剤よりハイオク＋潤滑剤のほうが高圧縮、デトネーション耐性は飛躍的に上がるから、その向上性能が
洗浄剤やハイオク成分のマイナス点を大きく超えてしまうからこそコンペモデルに指定されてるんだろうし。
ちなみのコンペでも公道仕様でのるならハイオク50:1で普通にのれるからね。
30:1はかなり濃いというか、そんなんで走るんかいレベルだぜ。
30リットルガスかって1Lのオイル流し込むんだし。
たぶんハイオク2stの人ってレギュラーと比較して極小で僅かの潤滑性能差で大騒ぎしてるのよ。
かんがえてごらん、4stだって混合気がバルブ廻りを潤滑不良にさせるんだぜ？
かりに潤滑阻害する成分が致命傷なら、先に4stのバルブが焼き付くよ、そもそもガスに油混合しないで吹いてる。
僅かなエンジンオイルで潤滑してるバルブの潤滑阻害するんだろ？ｗ
有鉛ハイオクの有鉛ってガソリンの中の鉛がバルブ潤滑の役目で無鉛になったとき有鉛車は無煙使うと焼き付いてしまってたんだよね。
バルブガイドを無鉛用に打ちかえて点火時期と圧縮（圧縮はほとんど触らないでよかったが）をいじればいいが
無鉛ハイオク洗浄成分が非潤滑油脂ならバルブ焼き付くんじゃないの？
おそらくレギュラーと比較して若干劣るとか僅かに油脂汚れを溶かすくらいの話しを妄想して2stに入る1/30ものオイルすら相殺する
大騒ぎしてるとしか思えない。 混乱した時は箇条書きにするといい
1) 2stモトクロッサーはハイオク指定
2) ヤマハはリッター4000円程度の混合専用オイル推奨
燃焼室やチャンバーにカーボン付着する主要因はなに？ ← いまココ
素人が燃焼室の中を妄想するより、カーボン
溜まった時の対処でも議論したら？
整備スレだし
>>591
整備を協調するならばカーボンの堆積は整備によって改善することが多いという基本は無視するのは良くない。
貯まったらとる、貯まったら除去ってのはレベル低いよね。
要因は様々だが燃調から過燃料状態を改善していくことでカーボンは激減するわけだし。
例外的にあえて過燃料をセッティングの味付けにしてという車両を否定はしないけどね、全車そういう考えはちょっと異常 透明のアルミで出来たシリンダーヘッドが発売されたらうれしいな
>>593
透明のアルミを造った時点でそういう問題を超越した劇的な産業革命になる予感だが。ｗ
現実にはガラスや樹脂を使うか「透けて見えるような」インサイドカメラで状態監視のほうが早いんじゃないか？
ああいう写像は可視光線でなくても赤外線とかの関知センサーで写像に変換できるとも思うし。 2ストの人達は焼き付きを恐れ過ぎで燃料設定も濃いんだよ。
これはメーカーもだけどねぇ。
草刈り機なんかでもやっと合成油混合済み燃料が2%になったけど、まだ濃すぎ1%が適正。
燃料も濃いから全然回らんニードル閉めたよ。
そしたら絶好調でキーンと回りマフラーがカラカラに乾いてる。
農協の4%混合燃料でキャブもそのまま弄らず使ってる近所の人達はブブブ~でマフラーから汁がダラダラだよ。
というか、サービスマニュアルの混合指定値が30対1なんです。もち50対1位まで薄くしてもよほどブン回さない限りダイジョブですけどね。
チャンバーにありがとうって言うとカーボンが取れてキレイになるんだって
>>598
そいつ混合比ガイジだから関わったらダメだよ 2stの限界を攻めた向こう側は焼き付きだから攻めてもなぁ…
で、議題はなんだっけ
ワイのバイクは4stだけど最高級2stオイルを少し燃料添加してるわ
どれだけの効果があるか数値で表わせといわれてもわからんけど
お守りと思えばいい
4ストもオイル少なめの方がよく回るっていうよね
で攻めすぎるとエンジン終了
レーサーはエンジンの作りそのものより、全開が多いという使い方による違いが大きいと思う
>>605
ガリソン5リッターにオイル25ml程度の添加だし燃え切ってるだろ多分
オイルに添加剤入れて燃焼室から下を保護するのは普通だけど
ガリソンに入れて燃焼室側も保護できたらいいなと
2stオイルなら専用品だし エキパイのとこちょっとｶｰﾎﾞﾝとって
マフラーパイプユニッシュで洗ったら５キロぐらい最高速アップしたぞ
結構効果あったな。
マフラーのほうが真っ黒なのでてきたから
違う車種のときは茶色程度だったけど
真っ黒でｶｰﾎﾞﾝのカスがでるぐらいだと効果あるね
4ストの腰上OHをした時
ガスケットリムーバーを吹いたらあっけないほど簡単にカーボンが取れた
>>606
もう一回4stの摺動潤滑を頭から腰まで見直したら？
なんでオイルが上がったり下がったりするか、逆になんで下げないで上がらないように必死に造ってるか。
そんなに安全策をしたいならオイル下がるようにスカスカにすれないいし、オイル上がるようにスカスカにすれば
囓り耐性には万全の状態に油脂が全摺動を包むよ。
そうしなくてもリングやバルブ廻りからそれなりに摺動潤滑油が漏れはいるから一般的には燃油にオイル添加しなくても
何十万㎞もエンジンが耐えたりするわけだし。 4stに混合ガソリンとかどこ潤滑させんのよ？渋くなってきた燃ポンとかならちょっとは効果あんのかな？ｗ
>>611
バルブの当たり(一周)とかピストンリング上側とか… 5年放置してたせいかエンジンかからん
正常バッテリー繋いで火は飛ぶしエアクリ問題無しプラグが濡れてるから噴射してる
樹脂タンクで500ml位しか入ってないガソリンが腐ってそうだが捨てるあてがないから困った
車のガソリンタンクに入れりゃいい
樹脂製なら錆も無いだろ
車に混ぜるのもありか
とりあえず100均に醤油ポンプ買いに行くわ
センキュー
タンクのままGS持ってけば？
GSで引き取ってもらったらそのまま新しいガソリン入れて帰ってこい。
5年前のガソリンを車に入れるとか
どんな罰ゲームだよ･･･
ガソリンなんて今の時期でもよく蒸発するから(以下略)
おじいちゃんちに草刈機とかがあれば使ってもらうとか
>>613
無鉛ガソリンになってから何十年経ってんと思ってんだよｗ
すっかり対策済みのそんなところの潤滑に余計なもの必要だと本気で思ってんの？ 混合比30:1でキャブセッティングしてるが、燃調濃くするとどうも調子が悪く、かなり薄めのセッティング
混合比50:1にすれば燃調濃いめにしても調子良くなりそうな気はする
その方がエンジンに優しいかも？かな
>>623
お前それじゃあ芝刈り機に乗りこなせないぜ ちな、最新のモッサーでもバルブ当たり面は2年もしたら摩耗して段付きになってきますよ。まぁ圧縮比12以上でガンガンブン回されてますけどね。
必死でクグッてる所かなぁ？私は急いでないのでゆっくり調べてから答え書いてね。
とりあえず上から抜けるだけ抜いて新ガソリン入れたらかかりました
古いガソリンがラインにあるのか頻繁にエンスト少しでもスロットル開けたらエンスト
10分ほど繰り返したら安定しだしました
自賠責きって乗るで！
>>631
で、対策まだ？
もしリアルでこんな無能が部下ならすぐにとばすよ。 4ストに混合燃料か……
いやもう何も言わんよ自分のバイクだから好きにしたら良い。
YZF-R6 ＝ ペイブログ ＝ YZF-R1/R1M
笑ｗｗｗｗ
ほっといても4stなら勝手にオイル上がってシリンダーに回るわな
ゴルフとかだと1000ｋｍで1リッターくらい食うのが仕様だしな。
競技車両組と街乗りバイク組では整備の話が合わないのもしょうがないかな
いまどき新車で買える2ストなんてほとんどが競技車両だから仕方ないよ
>>585
お前らおはよう。どこで聞いたか読んだかコピペか知らんが釣られてやる。
＞4stだって混合気がバルブ廻りを潤滑不良にさせるんだぜ？
かりに潤滑阻害する成分が致命傷なら、先に4stのバルブが焼き付くよ、
インテーク内は負圧が基本。バルブステムの話をしてるんだろうが、ヘッド側からのオイルが
インテークへ吸われるのが普通で、見越して材質も決定されている。
流れているガスの成分なんてほぼ無関係。一緒にするな。
＞ガソリンの中の鉛がバルブ潤滑の役目で無鉛になったとき有鉛車は無煙使うと焼き付いてしまってたんだよね。
バルブガイドを無鉛用に打ちかえて
おいおい。リアルに打ち変えてきた世代だから言う。
無鉛、有鉛で差があるのはバルブガイドじゃなく、バルブシートの方だよ。
バチバチ叩かれるほう。バルブシートを鉛潤滑しないと凹んでしまうんだよ。 クラシックカー・ディーラーズでエドがショップに依頼してトライアンフだったかのヘッドを打ち変えてたね。
そうそう、だから今のバルブシートは
パウダーメタル製で鉛含浸しとる。
ガソリン車をLPG仕様にする時は燃焼温度が高いのと潤滑性の問題があるからヘッド加工するってね
まあ不正発火で言えばハイオクなんて圧縮11以上からとかでしょうよ。
2ｓｔの圧縮比は高くて8くらいだしな。
2stの場合ストロークのすべてが圧縮比じゃなく、全ポートが閉じてからが実圧縮。
これの表記が混在してるからややこしい。
>>649
2stは見かけ上のシリンダ圧縮比にたいしチャンバからの吹き返しも多少加圧で戻るでしょ。
本来は掃気、吸気ポートから排気に混合気が漏れないようにチャンバの膨張室で膨らんだガスで
蓋をする考えだけど、漏れ出た混合気を反射でシリンダに押し戻してんじゃなかった？
何れにしてもチューニングしていけばデトネーションは必ず起こるよ、それをオクタン価が解決する訳ではないけど
ハイオク指定エンジンはレギュラーで収まらないデトを抑える目的は持っての指定でしょ。 今は亡きガイアックスの全盛期にガイアックス入れてセローとTW200のバルブ壊した人を知ってるけど、アルコールが脱脂しちゃうからかな？
でも壊れなかった人も居るんだよ。
アルコールに負けないオイル性能の差かな？
>>650
ハイオク使うと高回転で遅角しない方がいい？ >>652
2st？
まず、純正状態から数段高回転化したのか、純正エンジンの高回転域での話しか、高圧縮化してとかで
話しは変わるんじゃない？
進角とか遅角そのものがチューニングの決定打とか必殺とは思っていないので、ハイオクにしても
自分のプランで高回転過、高圧縮化、拡大ポート化という基本プランの中で先にハイオク化みたいのを決めて
その調整範囲のなかで点火時期やチャンバ容積やキャブの修正が入っていくと思うね。
それと点火時期のイジリって正直仕上げのチャレンジで「不具合覚悟で探り」をしていくんじゃないかな？
適度な進角とかはしたとしても先に点火時期アリキではなくパワーバンド域での仕上がりの調整に使うんじゃない？ >>649
2stモトクロッサーの圧縮比は10超えてますよ。エンジン回転数でも変わるし。
>>650
その通りですね。チャンバーの長さで125なのか250なのか一目でわかるようになってます。 >>650
そうだね。チリチリ音とピストン穴あきのバランスの妙であることは間違いない。
あと俺はハイオクなんて意味ないぜ派ではないよ。
ハイオク指定なら指定通りに。社外キットの判断は11前後目安な感じ。 >>655
僕はチューニング派で純正指定じゃないけど、ハイオクはどうでも良い派、使ってもイイし、使わなくてもイイし
潤滑が阻害するとも思わないしデトネの特効薬だとも思わないが、でも使うか使わないか言うと使うね。
デトネーションが出てきて燃焼室を再加工したり点火時期やの「イジリ」が暗礁系になったらハイオクに変える
別に高い物じゃないし年に100リッタ使ったって千円かそこらだから。
でもハイオクで綺麗に停まった、やめたら出たって経験はないから霊的要因のお札として使う程度だな。 ナンシーでおなじみの彼は隼に乗ってるときにハイオクにするとドンツキが気になるけど
何故かレギュラーにしたら解消したと言ってたな、あれは何故なんだろう
>>657
摺動部の油面空間に入った油の銘柄かえたぐらいで劇的にパフォーマンスの違いを感動逸話として街宣するような人とか
同じ量の炭化水素と酸素と全環境下で「プラグの火」くらいが変わったことで大パワーかと超レスポンスを声高に語る人とか
菊座ワッシャー見たいのボルトに付けて車体に挿したら静電気開放で劇的別車体に変わったようなこと言う人は
ちょっとメルヘンなひとなんで信用しないことにしてる。
まぁ、ハイオク指定の電子機器と車体にレギュラー入れたらそりゃ変わるでしょ、乗用車のように細かな点火時期調整や
徹底センサー監視でインジェクションや電スロ調整してるとは思えないから、想定外の異物は状況変化で応えるんじゃない。
たぶんタンクに500ccも2stオイル入れたら劇的にドンツキなくなるよｗ ／j
／__/ ‘，
／／ ヽ ', 、
/／ ‘
/ｲ ', l ’ …わかった この話はやめよう
iヘﾍ, l | ’
| ｎﾍﾍ _ | | l ハイ！！ やめやめ
| l_| | | ゝ￣`ヽ | |〈￣ﾉ
ゝｿﾉﾉ `ー‐' l ! ¨/
ｎ/7./7 ∧ j/ / iヽiヽｎ
｜! |///7/:::ゝ ｒ=＝=ｵ | ! | |/~7
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| | | | l {':j`i::::::::::::::::`ーｒ ' |｜ー---{
| '"￣￣iﾉ .l::::::::::::::::::::::∧ | ゝ ',
, 一 ｒ‐‐l γ /、::::::::::::::::::::::::〉ー= ___ ﾍ ヽ }
／ o |!:::::} / o` ー ､::::::::::::i o ,':::::::{`ヽ ﾍ ﾉ
/ o ﾉ:::::∧ /ヽ o ヽ::::::::| o i::::::::ヽ、 / /
/ ノ::::::/ /::::::::ヽ o ヽ:::| o {::::::::::::::Υ /
キャプの中のビスが真っ赤に錆びててなんとか取り出したけどここにはステンねじなんて入れないよなあ…
メッキで錆とガソリンに強い手頃なやつなんてあったっけ
>>661
空想的・神秘的な内容の、短い説話。おとぎばなし。童話。 フロートバルブの受け皿をキャブ本体に固定するネジとかかな
あれは俺なら純正買うな
>>593
不純物のない酸化アルミニウムって透明らしいから加工したら？いくらかかるかわからんけど そもそもキャプってのが何なのかが重要だけどなｗ
>>667
君の知ってるキャブレターはフロートバルブがアウトサイドなの？ チタンならまず錆びないから、ガソリン腐っても錆びないよ。
キャブに使うくらいなら強度云々は無いから純チタンで良いでしょう？
M3とかM4の小ネジならさほど高くないよ。
そもそもだけど、キャブ内で錆びますか？って部分は議論しないでいいのかねｗ
たしかに放置車両や浸水車両は錆びるんだろうけど、レストア後に通常仕様、日常保管していて錆びるのかい？
それでも錆びるなら保管方法、運用方法、タンクや燃油の管理を徹底することがスタート点かと思うが。
むしろ外の話しなら野外アマザラで錆びます、対策したいってのは理解できなくもない。
つい先日ヤフオクでキャブレター買ったが、キャブレター内部のビスが赤く錆びてたよ
トルクスネジだったから外れたけど
どう保管されたのかは知らん
>>672
新品の話しか？
内部は在庫時から徹底防錆もしないし長期在庫ならありえるよね。
中古だったら察してるとおりで錆びて無い方が不思議という感じじゃない？
ガスで脱脂された部品を放置在庫で売るんだし。 工業用のサファイアな。加工しにくいが任意の形状に研削できる。シリンダーできるほど大きなインゴットできるかは知らないが∮100位のは見たことある
>>667
下から4本で止めてる初めてだと固着して
誰しもが難儀するあれではなく、
ニードルバルブの受け側の真鍮部材止めてるネジだろ？ >>675
筐体ネジをそこまで的確に表現するとはｗ 原付のキャブだと4本じゃなくて二本だったりするよね
どうせ固着するんだから掴みやすい形状にしてくれたら良いのに
フロートチャンバー固定ネジならトルクスに変更してるよ。
十字穴だと油断すると変形させるし、キャップボルトも六角穴はバカになると後が大変になるし。
フツーのビス類は外したら油付けちゃうね
したら固着しないし。
原付のキャブとかオイルとガソリンホース外した場合ダダ漏れにならないの？
質問です。
走行後、エンジンから沸き立つ音が聞こえました。
結果ラジエターの水が空になってました。
水を入れてみると数リットルも入ってしまいました。どこからか漏れてる様子もないし、点検窓のオイルに混ざってる様子もありません。
久々にラジエターキャップ開けてみたら水が減ってる様子はなかったです。
何故前回空になったのか何か考えられることはありますか？
>>681
補助タンクは？
前回規定量を目視で確認したのいつだ？
その事案以前に走ったのは何か月前だ？ どこも周りから漏れてないなら
シリンダーに流れ込んでるとか。
エンジンオイル乳化してたらそっちかな
>>681 2サイクルだとクランク室とクラッチや変速機が有る部屋とは別れているからクラッチカバーの窓を見ても変化ないよね。
ヘッドガスケットから漏れて、そのまま排気ポートから出て行ってるのでは？
レスありがとう
車種はFZS1000fazer
リザーバタンクにもあまり入ってなかった。前回は1月1日、3リットルくらい入った気がする。
点検窓からみても乳白色にはなっていないようだ。
あと、前回気になったのがラジエターキャップの裏が少しヘドロ状になっていた
今日もラジエターキャップ裏に少しオイルのようなものが混じってた
>>689
パッキン死んだか確認できるのかな？
>>690
無くなったのはラジエター液だと思う。中古で初めて開けたから確信もてないけど、補充したのは水道水 水を入れると鉄は錆びるんですよ
とりあえずサーモが錆びて開きっぱになるで
すぐ入れ替えや
クーラントにオイルが混じるならヘッドガスケットだろうねえ
エンジン稼働中は水圧より油圧の方が高いから水にオイルが混じる、エンジンを止めると油圧は0になるからオイルに水が混じる
オイルに混じった水は蒸発してブローバイから排出って感じかな？
>>691
どっかから漏れてるだろ
クーラントいれんと匂いとかでも判別できんぞ >>692
ありがとう
入れ替えてみるよ
>>693
このまま使用出来るの？もしお店に頼むとしたらどのくらい大変かな？
いちど空焚きのようにブクブク音が鳴ったことがあるからガスケットなど変形してないか心配
工賃もめちゃ掛かったりするのかな？ >>694
1月１日に補充してからはあまり漏れてないようなんだよね。
クーラントに入れ替えてみる！ 圧縮抜けしてないならヘッド増し締めで直る可能性も無きにしも非ずだが、商売人に頼んだらガスケット交換だろうねえ
水を継ぎ足しながら、そのまま乗ってたらシリンダーやヘッドの面研も必要になって来るんじゃないか？
俺は自分で直す派だから修理費用は分からん
クーラント関係のトラブルってFZ1でも割とあるような
昔からなのか
今は漏れてなさそうなら念のためラジエターの漏れでも入れとけば？
>>697
１０万かかるなら売却予定。
走行４万越え他にも手がかかり始める時期だから
>>698
同じの３台乗ったけどクーラント空になったのは、初だよ。
>>699
どこから漏れてるかわからなくても有効？蒸発したとかも考えられるのかな >>701
油圧に耐えられるかは分からないが、微量の水漏れなら止まるよ
ラジエターキャップが正常に機能してるなら蒸発はないだろうね、サブタンクが空になってからだと蒸発もするが 1回全部抜いてトータル何リッター入るのか確認してみたらどうよ？
3リッターていうとほぼ空なんじゃないの？そんだけ抜けるとしたらどっかから垂れてないとおかしいな
最近購入して最初からクーラントが殆ど入ってなかったというオチは無し？
>>702
きちんとキャップは閉められてたよ。
サブタンクも見づらくきちんと確認しなかった。現在はlowの少し上にある。
サブタンクからは補充してない
>>703
エンジン停止後ブクブクなって初めて気付いたくらい、走行に影響はないんだよね。やはりおかしいよね。点検窓もバイク傾いた状態だとオイルが隠れるくらいの量だからエンジン内部に漏れてないと思いたい
>>704
恥ずかしながら購入時確認しなかった。因みに中古で買っていきなり一発死んだ状態で納車された某○男爵 リザーバタンクのブリーザホースに虫が巣作って、ワンウェイバルブ化してクーラントがエンジンに戻らなくなったのがあったな。
エンジンが冷えるとウォータージャケットが負圧になり、ウォーターポンプのシールからオイル吸ったり。
今はなんとも無いなら、暫く様子見でいいんじゃないか？
ヘドロもオイルじゃなく水アカかも知れないし
サブタンクにHIレベルまでクーラント入れて、水温が上がった時に水位が上がって冷えたらHIレベルに戻ってれば異常なしということで
>>706
色んな原因があるからね。なかなか口で言うだけじゃわからんよね。整備は簡単なとこしかしないから自分は経験値低いんだよ
>>707
そもそもオイル警告灯が光らなかったのがわからん。ブクブク煮えたぎり水道水3リットル近くいれるほどの空の状態なのに。
逆にもし完全にオーバーヒートしてエンジン内部が変形したら走行不能になるよね >>708
なんにしろ先ずはクーラントを一旦抜いて水道水でラジエター、通路、サブタンクの洗浄
その後規定量クーラントの補充とラジエターキャップの交換
これで様子見したら？納車当時からクーラントが足りてなかったかもしれないし現状再発はしてないんでしょ？
それと明らかに漏れてるなら漏れてる部品の交換だから漏れ止めは使わない方がいい
自動車整備やってる友人に聞いたけど（車のラジエター割れた時聞いた）経路で弊害が出ることもあるって アルミ製スポークホイールの白サビって何で磨くのがいいんでしょうか
サビ落とし後にアルマイト処理出してみたいなと
>>710
表面気にしないならアルマイト処理前工程でサビは落ちるけど表面気にするならバフで磨く。 冷却水少ない場合は、車だと冷却水警告灯が点くのが多いよね。
何らかの警告灯つかなったのかな？
オイルがかなり少なくなれば、油圧警告灯が点いて、エンジンが致命傷になる前に警告してくれるし。
ニューウェイ製バルブシートカッターが高すぎるんだが手頃に手に入るものないかな？
必要な角度は15,30,45,60度です。
意外と「気にしない」が最適解だったりする
アルミは磨き出したら無限ループだからね
シートカッター 高いねぇ
頻度とサイズ考えると加工に出してしまうわ
>>715
オク見た?安もんだけど以前より選択肢ふえてる >>718
水量足らなくて、水温センサーに触れてなかったりする場合は無いかな。
なんか、ラジエター冷却水（沸騰して？）が減ってたというのが釣りに思えてきた。（個人的感想です。） 冷却水がグツグツ沸騰してる音がするというのも違和感か。
冷却水が熱ければ電動ファン回って冷却する。
まだラジエターキャップで加圧してるから、沸騰はしない程度で水温制御（加圧下で110℃くらい？）されるよね。
沸騰するほどだったら、そもそもラジエターキャップ開けた時にバシュッ！てすごい音がすると思うんだよね
なんにせよリッター単位で減っていてかつダバダバこぼれた跡もないようならエンジンとしてはかなりマズイ（廃車覚悟）状況よね…
ラジエーターキャップしんで圧抜けすることもあるでよ。古いのは交換したほうがいい
>>719
もちろん見たけど15度のカッター出してるとこがない
DR-Z400で新品のシリンダヘッドが4万なので交換してもいいんだけど、それじゃあ面白くないんだ なるほど、ラジエーターキャップの劣化で適正圧が掛からず
寧ろキャップの隙間から冷却水が蒸気となって抜けたって感じか。キャップ裏のヘドロとかオイルみたいなのは濃縮されたクーラントなんじゃないの？
グツグツ煮えてたら蒸気で気が付きそうなもんだけどな
友達の刀は［ほらグツグツ言ってるだろ？ｗ］って沸騰してる音聞かせてくれたｗ
冷却水交換した時にエア抜きちゃんとできてなかったとかあるかもな。
オーバーヒートしてヘッド歪んでたらキャップあけっぱで暖気してエンジン暖まっても派手にラジエターの水位が上下するから分かるよ。
まぁ整備ミスでちゃんとキャップ締まってなかった可能性もあるが。
クーラントが少なすぎてエア噛んで部分的に沸騰したんじゃないの？
なぜ減ったかは分からんけどオイル量が増えてないなら外へ漏れたかリザーブタンクの中。
クーラントとラジエターキャップとオイルを新品にして乗る前にクーラントの量をしばらく確認すれば良い。
キャブレターのドレンから水抜きしてガソリン流すと エンジンしばらく かからんけど あれの原理はなにしばらくすると かかるけど 早くかかる方法とかあるの？
キャブのドレインボルトは緩めるとホースから排出する構造に統一してくれ
ボルトの隙間から滲み出てくる仕組みとかおかしいやろ
>>732
負圧式のコック使ってるとガスをキャブまで落とすのにコックで直流にするか負圧かけないといけない ドレンのとこにキャブクリーナーふくと綺麗になるの？
キャブの周りがガスのタールで湿気て汚れるのはどこから？
真鍮のメクラとかの隙間からガスが出てきてるのかな？
>>732
ヤマハとカワサキ、スズキの一部は直通(PRI)が有るけどホンダとスズキは直通ないからキャブにガソリン貯まるまでセルを回さないといけない。
更にホンダの燃料ポンプ付きは点火信号を感知して作動するからどうでもクランキングしないと燃料が流れない。 年末にバッテリー外してガソリン満タンにしてキャブのガソリン抜いて冬眠させてるんだけどさ
冬眠から復帰させる時のしばらくクランキングさせてからの初爆、始動の瞬間がたまらなく好き
昔のZZRは1ヵ月以上放置すると
バッテリーが死ぬか、死ぬ前にエンジンが掛かるかの競争に
中古で買ったZZR250(EX250)
チェーンアジャスターの目盛りを左右合わせたら左に寄っていく
左側を一目盛り引っ張ったら真っ直ぐ走る
フォークの歪み確認しても問題なかった
カワサキだから仕方ないのか
チェーンラインを優先しろよ
クルマのアライメント調整じゃないんだから
俺のＣＢ1300 ＳＣ54も左右で2ミリずれてる
チェーンを張るときは左で張りを調整してからノギスて測って、右をその数字から2ミリずらした距離にする。
チェーンラインを優先したいんだけど
絶えず右側に体重かけないとならないのが苦痛で
乗ってても楽しくないし
直らないなら廃車かな
>>751
チェーンライン優先にして調整すると真っ直ぐ走らないということ？
体重を右側に掛けると真っ直ぐ進むと言うことか。 メモリを左右合わせても、試しに2メモリぐらいずらしても
自分には違いがわからなかった。みんなよく感知できるな。
チェーンライン出てるのに真っ直ぐ走らないんなら、
なんか違う理由がありそうだが(´・ω・｀)
>>752
そうなんです
アジャスターを左右合わせて
チェーンラインも確認して
フォークの歪みを確認(延長パイプで計測)
で、乗ってみたら左に寄っていく
たまに見るカブのお爺さんみたいに体を右側に傾けて乗らないと
タイヤも前後とも新品にしたし
ステムの固着やガタも問題ない
素人目に大きな事故や転倒はしてないみたいです
もしかしたらスイングアームが曲がってる？
とりあえず、アジャスターをずらしたら真っ直ぐ走るんですが
廃車ですかね >>756
フレームかスイングアーム（ピボット含む）が歪んでる可能性があるのかも。 >>758
やはり異常ですよね
これ以上に時間も手間も予算もかけられないので廃車にしますわ
ありがとうございました チェーンラインってどう測るの？
市販のチェーンラインアイラインメントツールとか買ったけどなんかアバウトでよくわからんかった
ホイールが中古かなんかで加工してあって
スプロケの取り付け面を追い込んでたりカラーを挟んであるならチェーンラインなんて出るわけないな
まあそんな事稀だとは思うが
>>761
目視で十分。リア浮かせてホイール回して角度と横オフセット確認してね。 >>761
同時にホイールの振れやホイールアライメントも確認できるからね。 >>760
もしアクセルオフの空走状態でも症状でるなら、チェーンは関係無いよ。 だんだんと工具そろえてできることが増えるのは面白いな
一気にやると失敗するな
すこしづつ、繰り返しながら やり直したりして覚えるようにやるとうまくいっていく
ホイールの横オフセットは、前輪を基準に合わせてね。
1目盛りって2～3ｍｍ？その程度でまっすぐ走るのに
チェーンライン出すと体重を思いっきり逆にかけないとまっすぐ走らないとかあるのか？
道路は蒲鉾型だから左車線走れば路肩に寄ってくのでは？
スイングアームのメモリは正確性にかけることもあるから、
ピボットからの距離を一度測っておくのは正しい。
>>764
ありがとう目視でいいのですね
ちょっと確認で今までの経緯を解説させて下さい
20年前のモトクロッサーを自作でモタード化(17インチ化)
ホイールは中古でもらったやつ(ハブもリムも別車種)
普通に取り付けるとチェーンとタイヤが干渉するので、スプロケに10mmのスペーサーをかまし、それでもまだ干渉するのでスポークを調整してオフセット
(左右のタイヤクリアランスは2～3mmでギリギリ)
フロントのスプロケは裏と表逆につけ&1mmスペーサ(計7mmほど外へオフセット)
この状態でチェーンライン出てるっぽいんだけど、こんなアバウトでもいいのでしょうか？ >>772
そこまで自分でやるとは凄いですね。
確認ですが、フロントタイヤの接地面の中心は2本のフロントフォークから等距離にありますか？
リアタイヤの接地面中心はフロントタイヤの接地面中心と横方向のズレはなあですか？
リアタイヤの向き(回転させた時に進む方角)はフロントタイヤとあってますか？
ここまであっていたら後はリアスプロケの横オフセットをフロントスプロケに合わせておしまいかと思います。 >>772
センター出つつリアスプロケのスイングアームとの距離が純正時距離より-7ｍｍで
目視でもあっててタイヤ回してもブレがどこにもないならとりあえず走れるでしょ
モタードええなぁ俺もKDX125にCBRホイール入れたモタードに乗りたい >>772
後輪を車体に並行だと思う位置で固定する、車輪の左右に板やパイプを沿わせて見ると
フロントタイヤ、フレームから相対的に大きく傾いてるかどうかはわかる（スイングアームやアクスルメモリの狂い）
車輪が進行方向に傾き無く向いてる前提でリアのスプロケにレーザーポインター見たいのを置く
https://www.amazon.co.jp/dp/B07JBJXB62
安いヤツは定盤みたいので校正がひつようかもしれないが。
フロントのスプロケにブロックや定規やをおいて位置関係を見る。
あとは10mmとかの曲がりのない金属棒とかをスプロケのなるべく広い面に沿わせて挿してフロントまでもっていく。
スプロケの厚みが同じなら向こうでもスプロケにそうはず、厚みが違う場合はセンタになる差分を測定で修正をする
で隙間や干渉があったら、スペーサで後輪位置をオフセットやエンジン位置をオフセット。
チェーンラインが固まったらタイヤの芯を都合のいい左右にオフセットするようにスポークの張りを調整して
Wheel位置を左右に微調整しながら振れ取りする。 >>774>>775>>776
ありがとうございます
まずはタイヤのセンターを出すのが最初みたいですね
とりあえず干渉しないようにとの意識しかしてなかったですわ
特にフロントのスプロケはもうこれ以上オフセットできないかもと思ってたのですが、エンジン位置のオフセットですか、なるほど知らなかったです
とにかくもう一度前後タイヤの関係確認してみます
ありがとうございました 最近は見かけないけど
爺とかモトGPばりに
半ケツオフセットしてるのおるw それも直線でww
真っ直ぐ走るかどうかのテストは近隣で一番舗装が新しい道路に行ってど真ん中走って試すね。
するとこんなに直進性良かったのかとびっくりするよ。
何時もの道はダンプ走るせいで露骨に凸凹してるからね。
お前の真っすぐな気持ちがマシンをまっすぐに走らせるんだよ
>>760
楽しそうだから一応言ってみるが、廃車するなら頂戴つかまつる～ 廃車を利用してなにか作れないかと考えてるとよく眠れるｗ
部品取り車買ったらそっちの方が程度良かった、までが様式美
廃車のエンジンとオルタを組み合わせて発電時を制作し災害に備える
…関東大震災から3年
…娘［お父さんが残したこのガラクタ捨てて良いのか悩む］
>>787
その発想はなかった。アキラの世界観ですね。 バイクにいつでもインバータ組めるようにしとけば持ち運びも楽で良かったんじゃ…
>>790
バイクは転倒のリスクあるしバッテリーもタンクも容量小さい
プリウスとかで良いと思うのは俺だけ？ >>791
プリウスは事故の危険性あるし燃費良くてもガソリン使うから
家の中で家電使う方が良いと思うのは俺だけ？ 100w位のソーラーパネルと
チャージコントローラーがあれば発電機まではいらんよ。
流し込み先のバッテリーはバイクや車にあるしw
エンジンと違ってノーメンテで問題ないし。
屋根に乗せるようなシステムまでやらんでも
梅雨でなければスマホとか携帯ラジオなら余裕。
40B19のバッテリー2個をフル充電して使っても無線機でフルパワー50Wで運用すると半日しか持たない。
災害時には発電機がほしい所。
家庭でもブレーカー落として発電機と家のコンセントをオスオスで繋げば最低限の家電は使えるよ。
>>794
山の中で自給自足してる家族はアマゾンで買ったソーラーパネルを数基庭に展開して中古車屋からトラックの中古バッテリーを
10個くらい家の中に置いて使ってたな
普段ほとんど電気を使わない生活だからそれでしのげるんだろうな 初めてリコイル使ったけど予想以上に簡単だった
ただボール盤でやったので手ドリルだと相当難易度上がりそうだな
ドリルもそうだけどタップを直角に切るのがコツが要るからね。
ネジ切り作業に慣れてる人ならちょいちょいって出来るけどネジ切り作業未経験者がいきなりリコイルは失敗の元だね。
>>786
なんちゅう俺！ 軽ヨンなんだけどーー。
ミニキャブ（箱）のファイナルギアが唸り。煩い。
ヤフで中古（ホーシングアセンブリー）１万+送料が同程度ｗｗ
ラッキーなタイミングでパーツ取りミニキャブトラックが友人から登場。
パーツ取りにするつもりが、俺のより綺麗ｗ
おまけに俺のより車検が長い。んで１万円♪
結局二台体制のまま進まない。 >>794
> 40B19のバッテリー2個をフル充電して使っても無線機でフルパワー50Wで運用すると半日しか持たない。
無線機って意外と電気食うんだな 50W÷12V=4.167A
50Wは送信出力で消費電力ではないから熱損失とか考慮すると倍は喰ってるだろうし。
8A消費すると40B19バッテリーの容量は19Ahだけども全部使える訳ではないからそんなもんだろうね。
無線機は大体13.8Vで動く設計だからバッテリー単体で使うには2個直列でつないでDCDCで降圧させて使うんよ。
ちなみに携帯が0.7W、ハンディートランシーバーが0.01～7W、タクシー無線が10W、アマチュアの移動局の上限が50W。
昔電波障害で有名になったトラックの違法無線は8000Wでの検挙例もあった…いかにヤバイかって
ちょうど２４ｖから１２ｖへの降圧アダプタ探してる。
尼はみな中華でしっかり安定したの紹介して
>>802
最大出力で使った瞬間、全国の自動ドアが一斉に開きそうだなｗ >>804
問題なのは送信する場所と周波数と電波の質だったりする
テレビ放送なんかは100KW（100000W）以上だったりするけどモスクワまで飛ばないし電波障害も少ない
日本の違法トラック無線はモスクワでも聞けるｗ >>805
無線免許持ちっぽいな（尼か、陸かはわからんが）
ちょうど3級の勉強してるが、学習本に出てくるようなキーワードだ＜電波の質 早く電気を電波で飛ばしてバッテリー不要の世の中にしちくり
2級ガソリンとかの整備士資格ってどこでやるにせよ取得に2年以上かかるのか
そのくせ整備士になったら低賃金とかやばいな
整備士で稼ぎたかったら語学を頑張って海外に行くのが手っ取り早い
ちなみに日本で整備を仕事にするのに整備士の資格は不要、無くても良い資格だから手当もほぼつかない
>>810
そうなんだ
学生の頃なじみのバイク屋でエンジンばらすような整備のバイトを臨時でしてたけど
グレーなのかと思ってた >>811
ざっくりいうと事業所に何割以上整備士が居なきゃいけないってルールがあるんだけど
逆に言えばその要件を見たしていれば無資格の人が作業していても問題ない。
そもそも専門学校行かない限りは実務経験がないと整備士の国家試験の受験資格が得られないしね。 >>805
振幅変調と周波数変調の違いから来る・・・
クソ長文になりそうなんでヤメタw
一つだけ豆語ると違法CBと航空無線てのは同じ変調方式を使ってる
微弱でも遠くまで届く等いろいろ便利な特長がある >>812
> ざっくりいうと事業所に何割以上整備士が居なきゃいけないってルールがあるんだけど
> 逆に言えばその要件を見たしていれば無資格の人が作業していても問題ない。
コレは初めて知ったわ
ナップスだので考えると、オイル交換等の仕事は
免許取るために修行中の人がやってる可能性もあるんだろうな・・・
だが、さすがに免許無いと触ってはならないみたいな部位があるんだろうな。
ブレーキとか。 >>814
> だが、さすがに免許無いと触ってはならないみたいな部位があるんだろうな。
> ブレーキとか。
うん無いねｗ
無資格ですべての作業ができる
練習しないと実務経験にならないし
経験がないと試験に受からないよ
（規定の経験年数超えた人が対象の実技試験免除になる有料講習あるけど） >>814
整備士の資格ってのは、簡単にいえば整備工場なんかを経営する認可を取得するのに必要なのよ、そして道路運送車両法では、第47条に
「自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。」
とはあっても「～の保安部品は整備の有資格者しか整備してはならない」とはどこにも書いてないのよ 2級 ＞ 届出により検査主任任命 整備士を兼ねる。
2級経験後 検査主任 をX年 経過後 検査員研修受講資格
検査員合格（整備士兼ねる） 検査員として届出（整備から降りるが前提）
ぼんさん整備だろうが、3級整備士だろうが分解整備の完成検査は検査主任以上がやる。
誰がやってもそういう流れができてる。、これが建前。
だから3級、２級(検査主任選任） が認証工場の最低条件。
DIYで使用者が分解整備をやるのが基本(法を読めば分かる）。代理で工場委任してるのが実情。
DIYで無資格な使用者が分解整備すると違法ではない、なんでか？
完成検査を検査主任がすればいい。
しかし自前工場以外の完成検査は普通では受け付けない。
陸運支局も”分解整備後の完成検査”を受け付けていたのだが、十数年前に消滅した。やる気が無い。
機械系の高校(機械科など）、勤務後半年以上で3級受験資格。3級合格後１年で２級へ受験。
最短で1年半で２級へ。
3級で1000円、２級検査主任で+1000円、検査員ﾃﾞ+2000円だった。俺の場合（ディーラー系）
自分が居た2りんかんはバイトに一級整備しが居たぞ
一級とか専門出てても1回目の試験で合格率5割なのにもったいない
ちなみに二級は合格率85％くらいで不登校じゃなきゃ確実に受かる
バイク屋だけど、妙に堅物なお客様でボアアップやブレーキ改造後の検査を法律通り受けたいとのことで一年半残ってるのを捨てて改造申請出して新たに車検受けた事有るよ。
担当者も次回検査時にまとめたら良いんですよと苦笑いだったね。
>>821
任意保険の兼ね合いがあるでしょ
自分はお金がなくて車を4ナンバーに構造変更した時に車検が取り直しになると知らずに半月捨てちゃったことあるｗ
え？今日が起点になるの？え？記録簿要らないの？みたいなｗなんでもやってみないと学ばないな
アンダーコート剥がし楽しかったな…なにやってんだろ ボアアップでも次の車検で良いのか
まあ400から上はどんだけ排気量上げても免許やら税金は無関係だけど
ボアアップなんかいちいち届けるのはアホだよ。
外観から全くわからないからね。
ブレーキや駆動関係はちゃんしないと駄目だけどね。
バイク屋じゃなくてゴミ屑だったのね
どーせ認証工場も持ってないモグリなんだろうな
RZ250に350エンジン積んでるあほ対策とか色々あったとは聞いたが。シリンダー刻印削ってまでやるもんじゃねえよな
あと輸入車を小型登録にしちゃうとか、いまでもヤフオクに出てくるね
運輸支局になって10年以上経つよね
もしかして何十年も前とか戦後の混乱期の話なのかな
陸自と納車したと単車は永久に不滅です
とりあえず>>821は実にバイク屋っぽいクズっぷり みんな真面目だねぇ？
そんなんだから純正のオーバーサイズピストンが出なくなるんだよ。
例えば399のヨンフォアが消耗してオーバーサイズにしたら大型二輪免許がないと乗るべきではないハイパワー重量車に変わるのか？
車体はそのままだしパワーも増えないだろう。
修理の為のオーバーサイズは変わって無いものと見なすとかにしてくれないとめんどくさいだけだよ。
ブレーキと駆動系統は真面目にヤらないと駄目だと思うけどね。
>>832
みんなが真面目なんじゃなくて君が一人腐ってるだけ >>832
オーバーサイズが出なくなったのは
そういう頭の悪い不正をし続けてた基地外のせいだぞ 0.25アップのシリンダーでなんcc変わると思ってんだ
俺はボアアップしたけど、インジェクションだと燃調補正するのにまた数万円かかるからそれもネックになってんじゃないかな
>>834
そんなんか?
昔はシリンダーが減るの前提でメーカーがオーバーサイズピストンを出していて、そのために出荷時の排気量は少なめになっていた。
(2サイズオーバーを入れても規定値内になるように)
今はメッキ技術の向上のおかげでシリンダーがほとんど減らなくなったのでオーバーサイズを用意する必要がなくなった。
というのが要因だと思っていた。
なんで排気量も規定値ギリギリで設計されている。
ちなみに初期のヨンフォアは実は406ccだったんで最初から大型免許必須だったとかなんとか。 オーバサイズピストンが出なくなった実の理由って結局コストじゃないかと思う。
そんなに磨耗しない、車検証記載の排気量と変わるけどいいの？などといわれているが
ピストン（などの部品）の金型起こすのにかねかかるし、そこまで需要ないし・・・儲けがあまり・・
ってなコストの問題だと思ってる。
>>838
排気量が250→300と変わるようなものって、車検ってどうするんだろこれ・・。 >>839
金型は流石に一緒だろ。
仕上げで削る量変えるだけじゃない?
オーバーサイズのカスタムが流行ってお役所仕事の陸運局からクレーム来て廃止になったってきいたぞ。 >>839
排気量変更の公認取ればいいけどカウルついたバイクでそんなことする奴いないしそもそもレース用パーツだから。 まともなバイクやってねえな
みんな詐欺してる嘘ついて
ごまかしてボッタくろうとする
５店舗に１店舗ぐらい回るとやっとまともなとこがある
まともなバイク乗りは5人に1人どころかもっと少ないけどな
>>844
ID:y7fNYa6tの周りがそうなんだろうよ
そう、類は友を呼ぶ 俺の根拠のない決め着けにレスするやつが
2人中 2人もまともにレスできてないくらいだから
まともなバイク乗りが皆無なことがわかるよね
マトモじゃないバイク乗りが昼日中に君も含めて3人も居るのか
いよいよ二輪界の危機だな
法律を書いてある文章の通りに守らないと気が済まないって連中がネットだけでわめくからね。
ブレーキパッドやチェーン交換の都度、残ってる車検捨てて新たに受け直すのか？って話で陸運局の検査員もそこまで厳格にやらなくて良いですよ無駄に忙しくなりますからとほざいてた。
まあ現状に則さない法律を変える気配すら無い無能公務員は叩くべきだけどね。
任意保険に入ったことがない人はこういう考えなんだね
>>851
重箱の隅つついて払い渋りする保険屋はどんどんSNSとかで晒して行ったらええんよ
あんなところ基準に物事考えたらもっとおかしな世の中になっちまう >>850
そう言う連中のごく一部に罪に問われないって理由で一見違法改造紛いの細工して悦に入ってる輩が混じってる
縦ナンバーとか裏ペタとかがいい例だけどすぐに規制掛かるから草生える
ああいう時だけ仕事早いよな無能役人 車検証と記載が違ってりゃ十分に違法改造だろ
それでも保険支払えって？それで支払ってくれる保険屋なんてあるの？
>>854
必要があっての改造かどうかも判断できない、いやしないで払い渋りを肯定とかバカかよ
違法かどうか勝手に決めねーできちんと裁判所の判断仰げよ 必要あるなしは関係ないし、違法かどうかも関係ない
思い込みが激しくて頭の悪いタイプだな
ボアアップが理由で交通事故が起きたとかあり得んしな
通常の追突事故で車検証との違いを理由に支払いを渋るのは池沼過ぎるw
>>846
それな。
クソばっかり！と言うやつはクソの中で生きてることに気づいてない >>859
50cc→125ccなら保険金支払い拒否にﾜﾝﾁｬﾝあるかもしれんで っていうか、ボアアップなんて競技以外では、やるメリット少ないと思うけどな
信号待ちからが速くてどうしたいんだって思うが
免許取ったけど原付に愛着あって50～80ccにボアアップした俺みたいなのも居るぞ
そうそうエンジン中身が云々とかはどうでも良いんだよ。
アメリカから輸入したからOKなんて前ブレーキ付いてないハーレーとかをどうにかして欲しいよな。
>>863
50ccは法律が不便すぎるからな
逆にボアアップしないで書類だけ原2登録する人もいるのだとか？ フィルター糸引いてたから洗ったらボロボロになった(´・ω・｀)
>>866
製造年月を証明できれば、その時代の基準が適応されるのは
ハーレーや自動車全般に決まっていること。順法な基準なんだが？
保安基準を守ると同じように、旧車起こしや輸入車基準も守ろうよ。
うちの1953式トライアンフだってウインカーやミラーは無いよ。
でもそれでOK。汎用ミラーは自己用に付けたけどね。 >>871
輸入車や旧型の基準は判るが公道走るならそれなりにして欲しいって事では？
例えばフロントブレーキやウインカー無い時代の物は無くてもOKだけど取り付け禁止では無いから走るんなら付けて安全に走って欲しいと言う事だと思うよ。 なるほど！とは思うが、ソレを言い出すと騒音や
排気ガス規制にまで言う事になる。
車でいえば衝突安全性なんぞにも。
片方ブレーキの所有者が現行車なみの走りをさせるわけじゃないし、
オーナーだって分かってるって。
>>872
たまに見かけると一瞬考えちゃうよね
前のバイク［いっちばーん！］
俺［ふぁ！？］
俺［いっちばーん！じゃなくて右に曲がるのね了解！］ 純正キーシリンダーassyが廃番で他車種の流用しようかと思ったらメインキーから出てる線の本数が違う
線径は同じでも二本を四本に分岐させるのはさすがに駄目かな？
>>867
役場次第なんだろうけどね
地元の役場では細かい事聞かれなかった
シリンダーの排気量刻印の確認も無かったし
変更の理由だけ書いて新規ナンバー獲得
カブ系は安く弄れて楽しい 当たり前だが何がその先にぶら下がってるかで変わる。
リレー入れるとか色々やりようはあるが。
あと、配線図読んでも駄目なときもあったりして大変だよ。
単純直結対策で電圧変えてたりすると配線だけ分岐しても無駄。
フュージョンのエンジン載せ替えでこのパターンでやらかしたわ。
SRは変換ハーネス作って組み換えだけで流用できたが。
2種登録してわかること…止められるとこすくねぇ…
結局実用車からツーリングオンリーに
>>877
俺の所は内径×行程→排気量の計算式書いて
ボアアップした証拠となるものを合わせて提出
たまたま組む前にブログ用にシリンダーにノギス当てた写真撮ってて良かったｗ
もっとかまかけてくるような質問あるかと思ったけど（書類チューン野郎対策で）
すんなり出来たわ >>875
カワサキだとメインキー内部に抵抗が有って抵抗通した電力がイグナイターに入ってるから他車種のメインキーで単純に分岐した配線で繋ぐと火が飛ばないから始動出来ないよ。
こういう直結対策されてる車種も有るからね。 カギ穴が壊れているだけであれば
同メーカー他車種のキーシリンダーの内部部品だけ（あの筒状の部品）を入れ替える方法もあるけどね
>>875
881のいうようにメーカーや車種、年式によって様々あるかもしれないからメーカー車種板で聞いた方がいいかもよ？ キャブレターのガソリンホース外したらガソリンもれてこないの？
>>884
手動式コックなら閉じないと漏れる。
負圧式コックならあまり漏れない。 まじか じゃあ外してそのままでいいのかな。
キャブレターの洗浄したいんだけど
素人でもできるかな
>>886
余裕
もし分からなかったらこのスレに画像貼って教われば良いのだよ
ただし俺には分からんがw ゴミが入らないようにインマニにはキッチンペーパー詰めておくんだぞ！
整備ってどれだけ本気かだよね
俺もようやく本気でやるようになって
工具買出したり、ヤフオクで古い部品とか車体買って、整備の練習しようと思うようになった
金がないからできてないけど。
前までそこまで本気じゃなかったからそういう考えまでたどりつかなかったけど
エンジンとか買おうと思うようになった
言っちゃ悪いが>>889みたいなのはスグ飽きるタイプ
練習とか勉強とか言う人は殆どコレ（職業的なのは除く） 4発はダウンドラフトなら簡単だけど
ネイキッドはほんと大変
単気筒のキャブならおもちゃみたいなもん
4発のキャブなんてガソリン漬けにしてしばらく放置しときゃ何とかなる(適当) キャブがゴチゴチに固まって中身も型が判らない位に腐り捲りなのはいきなり素人には無理だよ。
いきなりバイクいじろうとせずにエンジンポンプとかチェーンソーの不動買って直してみたら？
直ったら売って不動をまた買う。
バラすと同調取らないとダメだからね～
SSTもいるし大変だよ
そうだな、慣れてない人が4発キャブなんか弄ろう日には
同調とれなくてどうちよう・・・って頭を抱えることになるぞ
バイク整備は洗車とワックスがけと注油しとけば大丈夫
それ以上するならサービスマニュアルも知識もない人は壊すだけ
昔は解体屋に何かしら転がって居たから練習台には事欠かなかったんだけど。
外国に輸出と中国のオリンピックの時に屑鉄が高くなってみな片付いてしまったね。
>>889
そんな無駄なことしなくていいよ
自分の乗りたいもの買って点検整備しとけば必要な知識は身につく >>894
この時期だと静電気で発火するかもしれないのに良くやるわ サンエスK-1とかメタルクリーンαなんて便利で安全でより効率的なものがあるのに
わざわざガソリンや灯油で洗うとかなぁｗ
>>906
これ去年の夏休みの画像
>>907
修理待ちの在庫バイクからいくらでも変質ガソリン抜けるからわざわざ金払ってケミカル買うほどでもないし
これ放置プレーしてる間にタンク板金とかタイヤ交換とかやることはなんぼでもある サンエスK1はアルミを犯すからキャブの漬け置きは怖い
かと言って腐ったガソリンの臭いはデフオイル並みに嫌いだｗ
そういや整備の練習って何するんだろう
分解組み立てタイムアタックとか？
まず腕立てからでしょ
マジで自分の時の自動車整備実習は基礎トレからやってたぞｗ
夏は高尾山登らされたし
キャブクリーナーも金属表面を僅かに融かすからね。
何回も洗浄するとおかしくなってくる。
そういう点ではガソリン浸け置きは安全だけど。
>>910
単純に分解してまた元通り組めるかどうかじゃないかな
ちなみに俺は50ccのエンジン(マグナ)を安く仕入れてそれ練習としてやった
ミッションの歯車がどうにも分からなくて諦めたけどねw 何のスキルも無しでいきなりバイクエンジンは壁が超高いよ。
特にモンキー系統のエンジンは小さいけど基本中の基本的な構造してるからあれがサクッと全バラ組立出来るなら大きいバイクのエンジンでも出来るようになるからね。
大抵の人がミッションでダメになるから。
農業用のポンプとかのエンジン単体から始めるのが良いと思うよ。
Z系のエンジンか
ルービックキューブみたいに見ないで組める先輩がおったけどねw
まぁアントニオ猪木みたいに
そんなモノは行かねば分からんw やらない事には何も進まんよ
ジャンク1台でも中華製の
モルモット1台用意して
プラモデル感覚でやってみれば？
うまく行って組めても
100％パワー出ないと思うのでww 失敗するがいい
そして何が悪いかを学べいい
>>916
うん己の無謀さとサービスマニュアルの大切さを思い知ったかもw
でもその失敗を経て今、エンジンの載せ替えやったりボアアップやったりがなんとか出来てるのかなぁって思うようにしてるかな
腰下は無理だけど バイクはミッションと一体のが多いからねぇ
エンジンは汎用エンジン、ミッションは車のMTのボロいの拾ってきてバラすとわかりやすいと思う
違いはシンクロ周りくらいだし
2stスクーターから入るのがとっつきやすいけど、
もはや絶滅危惧種だしなー…
ポケバイなら一応バイクだよな。
ミッションはないけど。
これなら全バラも部屋でも出来るレベルだから練習台には良いかも？
今2ストは業界で吊り上げてるから現実的な値段で買えるのはポケバイくらいだし。
2ストと言えばチェーンソー（傾けて使うから4ストは設計しにくい）
何でもかんでもチューンしやがるぜ
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バイクをゼンバラして組み直すとたいがいすぐには組めない、理由はかなり部品が神隠しにあうからだｗ
そして新品を補充して組み上がった頃かたずいたガレージに返されるという神のイタヅラ。
なくした部品が1年後に駐車場のアスファルトの隙間から発掘されたりな
キャブのジェットとかいい感じに風化して擬態してるから要注意だ
サービスマニュアルも必要だしバラす以前にいじる環境を整えろとおもう
ガレージで段ボールの上でやってるやつのこと
作業台は絶対必要
パーツやネジとんでって無くして「ｗ」付けてるような奴はそもそも向いてない
あんまり神経質すぎるのも考えものだぞ
個人で緑に塗った床のピット持ってる人なんてまずいない
むかし海外のサイトでRS250やRZ350エンジンのチェーンソー見た記憶があるが出てこない
チェーンソー 世界チャンピオンとかでヨウツベ検索すると2010のチャンピオン？モトクロッサーの改造エンジンみたいだな。
しかしアメリカのショー用のチェーンソーって普通にV8エンジンだな…
自分のバイクでやらないと、組み上げる必死さやモチベーションが湧かないと思うよ
乗れないバイクの部品やSSTに金を出すのも馬鹿らしいし
だいたいジャンクエンジン入手して組んだところで、正しく回るか確認できないだろうし
自分の乗ってるバイクで、洗車→オイル交換→チェーン調整、プラグ交換→ブレーキメンテ→キャブOHとかだんだんレベル上げてけばいいんじゃないかね
若い頃は露天の砂利の上でいじってけど、作業その物より探し物の時間の方が長かったね。
当時は高校生で金無いから落とした部品をなにがなんでも見つけてたし。
今は便利な物が安く買えるから敷物を敷いて100均のプラトレーくらいは用意するべきだね。
因みに軽トラ用の荷台マット良いよ。
何か落としてもハネ無いしキズも付かないから。
>>909
とはいうもののいつもシリンダヘッドや小パーツを
一晩漬け込んだりしてるけど特に問題ないな
メーカー側が保険に書き込んでるだけだと思う いきなり4気筒のキャブのOHとバルブクリアランス調整をして地獄を見た思ひ出
単気筒で要領判ってないと気が遠くなるよね？
まあ良く判ってても数が多いから面倒くさいけど。
今まで所有したバイクすべてとクルマの1部はサービスマニュアルとパーツリスト購入してる
読んでるだけで面白い
その中でも2代目で15年くらい乗ってた2スト水冷単気筒バイクのサービスマニュアルは
エロ本よりも読みこんだと思う
クリアランスなんか
上始点もヘチマもカムがバルブを押してなければいいでねーの？
そう言う要領とかじゃなくてか？(´・ω・`)w
>>935
か...変わった性癖をお持ちですね...w >>936
暖まるとクリアランスが変わるんで
ちなみに車種によっては後から基準値が訂正されることがある（その訂正されて数値が誤植で更に訂正されたホンダ車もあるｗ） 走行距離伸びるとサスってヘタるよね。ある程度のヘタリの場合ダンパー強めていけば、つまりセッティングし直せば誤魔化しサスをオーバーホールしなくても済む？
それともヘタってしまったら調整しても全く変化なくなる？逆にいうと伸び側なんかを調整して動きに変化が起きるってことは完全にダンパー抜けしてないということになるのかな？
まずサスで劣化するのはダンパーオイルでして、ダンパーオイルは潤滑も担っているわけで
オイルがヘタれば潤滑性能が落ちて、次にＯリングがシール性を保てなくなって漏れていくわけです
どこが「ヘタった」と判断するのかはオーナーの自由ですが、潤滑性能が落ちたオイルには大抵銀粉が混じるもんでして
そこまで使い倒したい、と読み取れますがそういうことで？
公道ならリア3万キロ、フロントでも二万キロくらいでオイル交換、シールは状態次第、スライドメタルは見ないとわからん
>>940
乗換まであと少しなので、手を掛けない次第。今は段差通過時の突き上げや、トラクション不足の状態。
少し伸び側をイジってみたら少し走りやすくなったので、劣化をセッティングである程度補えるものなのか聞きたかった。
>>941
現在4万キロフロントはノーメンテ。リアはナイトロンの中古使ってるよ。
ドスンと突き上げるのはリアが原因なのかな？ >>910
CB50とのエンジンかって、
ばらして組み立ててをひたすら繰り返した
>>924
「あ！エンジン組み終わったけど、謎のねじが！！」
ってパターンより
「あれ・・穴があるのにねじが無い・・」
ってパターンのほうが多い気がする。 くだらねーな。ばらして組立をいくら繰り返しても糞の役にも立たない、オナニーみたいのもの。
そこらへん人間性でるよな きっちりやるやつと、これぐらいいいんじゃねってやつ
バイク屋でもそうだね
これぐらいの異音普通じゃないとかいうバカとか
加速っこんなもんでしょとか言って終わらすバカ
違いがわからないやつ
こういうのは技術とかじゃなくそいつの性格、センス
だから同じ作業はできるバイク屋でも仕上がりにさがでる
走るの遅いやつが整備したとこでやっぱり遅いだめなものしか 生まれない
普段から極限まで求めて走ってるやつが整備するとやっぱり速いバイクに仕上がる
デブが整備したとこで
そのデブが満足すればいい程度のバイクしかでないのと一緒
だからバイク屋にもすごいさがある
文章を見たところ
>>947は、これぐらいいいんじゃねって匂いがw
まあ、言ってる内容には同意だが チェーンの清掃のことなのですが。
ネットで調べると「まずチェーン全体に水をかける」などと出てきます。
自分は一応バイク歴33年の元整備士なのですがこんなの見たことも聞いたこともないです。
本当なんですかね？
RKの市川仁氏のレクチャーにはこんなの出てきません。
>>946
だからそんなオナニーばかり何回やってもなんの意味もねーの！ >>945
そう？いきなり自分のバイクをばらして
ぶっ壊すよりはるかにﾏｼだと思うけど
ちなみに、乗ってるバイクで初めてエンジンばらしたのはAPE100
とっても役に立ったわ
>>950
まず、水をかけるってのは納得できない。
最初に水かけても、あまり効果がない気がする。
私は、コップ半分ぐらいの水にサンエスKを小さじ山盛りいっぱい入れ、
そいつを使ってブラシでごしごし。最後にホースで水かけて、給脂して終わり。
これ最強。 >>954
なぜぶち壊すことになるかわかる？
壊れてもいいやと、いい加減な気持ちでやってるからだよ。 バイク屋でバイトしてた時はチェーンクリーナーという名の色つけた灯油みたいの使ってた
なんか混ぜてあるのかしらないけどおいにーは灯油だった
エア環境があれば吹き飛ばすだけだから灯油だろうと水だろうと良いんだが（あまり強くエアブローするとOリングの中に押し込んじゃうから注意）
>>955
気持ちがいくらあろうと技術が無きゃどうしょもない >>954
壊していい物だからなんて何の意味もないと思うわ
壊したらそれで学習するし >>957
整備に技術なんて基本要らないよ
ある程度の知識と適切な道具、後は理解したり工夫できる頭（性格）
不器用な人がいくら練習しても器用にはならないし、ズボラな性格も一緒 >>958
聞くが、
あなたがバイクのエンジンを自分でバラして組み立てようとする。
あなたはエンジンをばらして組み立てる行為を一度もやったことが無いと仮定する。
以下の2つのうち、いずれかを選択することが出来るとする。
①バラし練習用の同じエンジンが提供され、自分のバイクのエンジンをバラす前に、同エンジンを練習台に出来る。（何度でも）
②ぶっつけ本番で自分のバイクのエンジンをばらして組み立てる。
何の意味も無いというなら、②を選択するってことだよな。
俺は①の方がいいと思ったから①を選択しただけだよ。 >>962
じゃぁ今後もぶっつけ本番でがんばってくれ
ﾜｲは必ず保険をかける >>943
突き上げはリアだけど伸ダンパー強めてみたらどうなる？ 部品取りで同型のエンジン買う事はあるけど
それを練習台にはしたことないな
誤解を恐れず言うと時間の無駄だと思う
保険をかけるって話で思い出したけど金持ちの息子で金には困ってないけど社会勉強で働いてた人がいたんよ
機械室に据え付ける機械の保守の仕事だったんだがその人は勉強用にその機械個人で買って自宅に持ってたからねｗ
趣味ってのは無駄なことに金をかける事を言うんだぜい
俺はサーキットにハマってるが、素人なんかコンマ数秒速くなったって無駄じゃん？
そういうもんだよ
きっちり誤解された訳だけど、楽しけりゃそれで良いよね
そうだよ仕事じゃないから手早く効率良くなんてあんまり気にしなくても良いからね。
練習用にチェーンソーとかいじってたらそっちにハマるかもしれんし。
エンジンは小さいほどシビアだからね。
若い頃にラジコン飛行機やってたけど、ちょっと手違いが有ると全く始動出来なくなるからね。
意外と役に立たない派が多くて正直驚いてる
長期放置の不動車を、動くようにする練習ぐらいだと違ったのかも知れんが
>>973
別に否定はしないけどエンジン組むのに失敗することってあまりないからじゃない？
分解→洗浄→測定→部品発注→組み付け→調整→慣らし→調整→完成
整備士でも学生時代基礎を勉強する時に一度エンジンばらして組み立てるくらいで
実践はいきなり本番だしｗ そもそもそうやっても車体に乗せてエンジンかけてみないと
ちゃんと動くかどうかすら判らんからなあ
>>973
組み立て直した練習用エンジンは乗せ替えて動作チェックとか耐久テストまでするの？ 整備士さんとかは教えてくれる人が真横にいるんでしょう？
ど素人のチャレンジ整備とは状況が全然違うよ
俺なんかホイールの初脱着でアクスルシャフトが抜けなくて途方にくれたもんよ(ゴムハンマーで叩くなんてマニュアルに書いてないし)
タイヤの手組の時なんか最初からリムにはめ込んでたもんだから、最後の方なんかタイヤ千切れるかと思ったし
エンジンだって全部のボルト外してるのにシリンダーがビクともしなかったりね
そういうの全部自力で解決してんだぜ？(俺ぐらいかもだけどw)
>>978
現場で懇切丁寧に教えてくれる人は稀ｗ
二輪と四輪は違うけど四輪の現場だとエンジンバラすことなんてチューニングショップでしかやらないから教えてくれる人なんか居ない
教科書とか見直しながら手探りでやる感じ
タイヤ交換も授業で習わなかったから独学で手組覚えて現場でチェンジャーの使い方覚えたし >>977
エアクリーナー
乾式だからこんなんダメなんだろうけど最後に白ガスですすいで乾かしたら普通に使えたよ
まあだいぶ傷んでたから次回は新品交換かな スバルの軽はブローバイをエアクリーナーに吹き付けることによって乾式フィルターを湿式として機能させてる
整備練習用にボロボロのカブを買ってしまったばかりに沼へ...
>>966
突き上げはリアが原因ね。
突き上げ自体そこまで変わらないけどコシが出てキチンと曲がるようになった。
フロントは以前はブレーキリリースをキッカケにフロントから曲がっていく感覚あったけど今はすぐ戻って安心感は弱くなってるね。 >>980
Z2やZ1の当時物なんかビクともしないよ。
2日くらい放置したら締め付け力無くなったガスケットが膨らんで来るからコンコンでパカッとなるけどね。
マニュアルには数十年後に分解する場合はネジ外してから放置なんて書いてない。 一人でスクーター後輪のトルクレンチでの締め方はレンチを掛けて手でタイヤを回す
マニュアルには書いてないけど
>>976
痛いところ突かれたなｗ
そのとおりだよ、エンジンだけだから
かかるだののテストは一切してない。
>>974
「空けた瞬間バネがﾎﾟﾖﾖｰﾝって出てくるんじゃないか・・」
「分解しちゃいけないところがあってとあるねじを外すと、二度とくみ上げられないんじゃないか・・」
「そうだ！一度エンジン買ってから練習すればいいんだ！」
実際、ひたすらっても5回～６回だったかな。ひたすらってのは盛った感がある。 あのさ、例えば簡単な例でタイヤ空気圧が0.1変わったらコーナーの入りがどう変わるか意識し、考えながらするのが整備なわけ。
中古エンジンのバラし組立なんて、オナニー覚えたての猿のせんずりレベルなの！
あと整備の基本は清掃だよ。洗い方だけでその人の技術(手先より思考範囲)が分かる。
>>990
そこでキッチンペーパーの多様ですね。
わかります。 >>992
適材適所で。糸屑嫌う箇所は私はスコットのウェス(箱)かな。 >>980
それってサービスマニュアル？
俺のサービスマニュアルにはそんな内容書いて無い ボルト全部外してもシリンダービクともしない
そこでおもむろにマイナスドライバーを打ち込み
テコの原理でこじ開けようとするのが俺ら素人だ
>>994
固着してる場合は、プラハン（ゴムハン含む）で衝撃加えるのは一般的な作業の筈だけど。 幾つかピンクローター突っ込んで一晩放置プレイでイケそう
>>997
イヤイヤ、ネットで調べたら、固着絡みは衝撃与えるのは良くあるパターンじゃん。 lud20230202004216ca
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