3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その49 YouTube動画>6本 ->画像>36枚

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>>1
ＸＹ乙軸

Cura使ってるんだけど設定画面の文字がおかしい

https://imgur.com/AxClpOh

見てのとおりチェックボックスを入れるところの文字だけが微妙に文字が崩れて読みにくい。
ほかのソフトではなったことが無くてCuraだけなんだけど、こんなこと無い？

>>4
うちのCuraもなる。スクロールすると読めるようになる。フォントの設定とかあるのかな？

前スレ>>996
たくさんフィンが見えてますね
それがヒートシンクだと思いますが？

前スレ>>999
ノズルはヒートシンクで固定する構造
ヒートシンクの固定を両面テープ程度では冷えて固まった層の上をノズルが通るたびにあたってまずそうだが？
ノズルもホットベッド上のガラステーブルもがっちり固定しておかないとプリント位置がずれていくのでは？

>>7
たぶん質問者はヒートシンクを混同してる
>>998には一般的なヒートシンクは付いてるし、ヒートブレークのヒートシンクも多分中に組み込まれてる
>>999では一般的なヒートシンクの事を言ってる

質問者が自分のヒートシンクの写真をアップすればそれ見て候補の挙げようもあろうが
面倒なのか、写真あげるスキルすらないのか、文字だけで何かを伝えようというのがそもそも無理

>>8
あのな、
http://2chb.net/r/denki/1539932972/998
は、
http://hissi.org/read.php/denki/20181215/UXlzMDJ5ZmY.html
への当てつけで、質問主とは無関係

>>10
すまンゴwww

ベッドのガラスが歪みまくってて使えないので別の用意しようと思うんだけど何がよいかな？
3Dプリンター用のホウケイ酸ガラスもサイズ的に合う合わないが有るし･･･
アルミの厚板を業者に発注して切り出して貰った所で結局造形シート貼るから何だかなぁ〜と思ってたり。

>>12
例えば耐熱ガラスをカット販売してるところに発注するとか

何だかなぁ(察してくれ)

GT2ベルトのプーリーを直径の大きなものへ変えてみた。
振動ダンパーをつけてもほとんど変わらなかった騒音が半減した。
TMCに変えて、ファンの回転を落とした後の更なる静穏化としてお勧めだよ。
ベルトとプーリーの関係は理解できてないけど。
なぜ静かになったのか分かる人いますか？
ベルトの長さは2メートル以上あります。
DeltaだけどCoreXYでも効果があるかも。
過去に騒音でCoreXYをやめてDeltaに移行しました。

https://ja.aliexpress.com/item/GT2-pulley-32-teeth-6-35mm-bore-for-6mm-width-belt/32442147092.html?spm=a2g11.10010108.1000016.1.64513ee3aASiku&;isOrigTitle=true

https://ja.aliexpress.com/item/50pcs-lot-High-precision-CNC-Smooth-Idler-Pulley-Wheel-for-Openbuilds-v-slot-linear-rail-system/32769355735.html?spm=a2g11.10010108.1000016.1.1c30532c652dS8&;isOrigTitle=true

>>15
プーリーの回転数が下がるから音は
小さく低くなりますね
騒音はドライバーICが主じゃないですか？
私はデルタでLV8729使っていて静かですが
corexyでもDuetでTMC2600とかなら
静かだと思います

ゲイツのベルトが伸びてきたので
AliExで見つけたケブラー強化ベルトに
変えてテンション高めで張ったら
ringing/ghosting激減しました
柔らかくて伸びに強そうなのでオススメ

>>16
15にも書きましたがTMC、ファンの静穏化は大前提です。
そのあとに続く静穏化として稼働音としてベルトが気になってきたのです。
トラベル時100を超えると、音が気になるので色々試していくうちにプーリーの直径に行きつきました。
ベルト自体は劣化のたびに中華の安物に買い替えてましたが、高いものはやはりいいのですね。
騒音問題で速度を上げることが出来なかったので、色々試しているところです。
これをフライングエクストルーダに改造したところ、かなり安定して送り出しができるようになりました。
https://www.thingiverse.com/thing:2289203
速度の一番のボトルネックである騒音が許容範囲におさまったので、フレームの限界まで速度を上げることを目標に色々手を加えていこうと思ってます。

>>17
ギアレスのフライングエクストルーダーですか！

あとプーリー変更で静かになったとすると
フレームのどこかが共振していた可能性も
ありそうですね

速度上げると今度はノズルの背圧が問題になるけど、一番の解決策であるLinearAdvance(PressureAdvance)は減速機付きエクストルーダーとは相性が悪いぜ

前スレで Hyper Cube Revolution の話が出ていましたが、 同じようなオープン
ソースの3Dプリンタのプロジェクトってほかにどんなものがあるんでしょうか。
どれか、チャレンジしてみたいと考えています。

>>20
VORONというのもあります
http://vorondesign.com

が、hypercubeが部品揃えるの楽ですね

Ender-3、Thingiverseにあったベルトテンショナーを作って取り付けてみた。

ベルトは付属の長さでOKだった。
テンションがよくかかるので調子に乗って
締め込んでたらPLEの軸うけが割れたw
次は気をつけよう。

ノズルセットも発注しよう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07FTHL2PB

>>21
ありがとうございます。
この機種は初めて知りました。

>>5
あまり他に同じような状況の人がいないようなので、
ちょっとでも参考になればと自分の状況を書き出すとGPUによって差があるっぽい。

>>4
この状況はAMD FirePro W5100, Windows7.
同じPCでGPUをQuadro4000だともう少しまし。
他のPCだとモバイルのDell M4600（GPUはQuadro1000M),Windows10だと、文字トラブルなし。普通に見える。

全体的に古いコンポーネントでごめん。　

日曜日にヒートエンドの部品総取り替えとメンテしたぜー
全体の清掃とリニアガイドのグリスアップとベルトテンション確認
ヒートブロックとスロートパイプとノズル取り替え
耐熱綿とカプトンテープ巻き直して見違えるようにきれいになったｗ

うむ
メンテナンスは重要だよね

Curaをアプデした直後に仕事が超絶忙しくなって、まだ新しいCuraで一度も出力してない。

プリンターもまる1か月触れてないし、以前のようにABS出力できるようになるまで
またトライ＆エラーが続くのかと思うとなんだかなー

>>25
で、出力結果にどんな差が出た？
それ聞かないと重い腰が上がらんわい。

>>28
え？いつも通り綺麗に印刷できたけど
本体が埃やフィラメントの欠片からきれいになった

ヒートベッドを独立させて制御するにはどんなハードが必要ですか?
温度調節器で探してみてもどれどうなのかわからないです。
安く買えるお勧めの物はなんでしょうか?

書き込み見る限り、電気電子的な知識が乏しいとお見受けしますので
最悪で火事起こしそうですので、一周回ってヒートベッド付きの機種を
購入されるのが一番安い（簡単・安心・近道）のではないでしょうか。

>>30
ペルチェ素子にデジタルサーモスタットつなげてベッドに張り付ければ0.1℃単位で制御できるぞ

電源とヒートベッドと温度センサーと電流を調節できるハードをつなげれば良いと思うのですが
どんな物を買ったらいいのかわからないです。

MOSFET基板買えば済む話。
だが高電圧・大電流扱うし、高温になるから知識がないなら手を出すべきではないな。

下手に基板付けて12Vまでの基板に24V流したりすれば最悪燃える可能性も有るし。

>>24
そう言う微妙な不具合が出るのがAMDなのです
くさすわけじゃないが互換CPUってのはそういうもん
昔はIEで同じページ見たときAMD機だけ表示崩れるIEクラッシュするとかよくあった

https://www.amazon.com/approx-KEENOVO-Universal-Flexible-Silicone/dp/B00V81ZI70

Ac heated bed keenovo

シリコン製のヒートベッドって使ったことある人いる？
上みたいな120*120サイズでヒートベッドなしのプリンタにヒートベッド導入しようと思うけど使い勝手が知りたい

>>35
僕もFireProだけならそう思ってたｗ　いつものAMDだなとｗ
でもQuadroで差があったのでちょっと気になったんです。

使い勝手はDC12VやDC24Vより上
小さなサイズだと変わらないだろうけどね
加熱時間がめっちゃ早いし電源ユニット不要
電源ユニットの冷却ファンの騒音も無し
ただし、誘導方式のセンサーは使えないらしい
うちはBLtouchなので関係なし
ヒーター切ってから使う方法もあるのかもしれない
大電流のMOSFET使ってその上MOSFETの放熱に気をつけてプリント基板の配線幅や銅箔厚み気にしてケーブルの太さもコネクタのサイズも気にしてとか無駄過ぎる。電源ユニットでのパワーロスもね
300Wでも600WでもACヒーターなら楽
ただし面積当たりのパワー上限はある。熱密度って言うのかな。ヒーター屋のところに計算式があったような

ultrabaseってPETGの喰い付き悪くない？
防犯フィルムのほうが良く喰い付くんだけど

>>25
あの黄色いフィルムがついたモコモコって巻いた方がいいの？
放置印刷で剥がれ事故って溶けたフィラメントでベトベトになったから剥がしちゃったんだけど
そのあとアルミむき出しで普通に印刷できてるけど
触ってヤケドしないように気を付ければ平気？

>>40
ベッド温度は？
自分は１層目80℃、2層目からは70℃にしていて問題ない。（囲い無し）
ultrabaseは温度が高いときは付きが良くて、下がるとすぐ外れるのが売り。
その防犯フィルムとやらは、温度下がればすぐ外れるの？

>>41
断熱材でしょ。
放熱を防ぐためだから、温度が安定しているなら必要なし。
窓開けてストーブの前にいるのか、閉めているかの違い。

>>42
80-90℃でいろいろ試したが一層目から定着しない
剥がれるのがウリなのは分かるけど僅かな反りですら剥がれるわ
安いフィラメントだからか？高いフィラメント買わなきゃいけないなら防犯フィルムに戻りますわ

>>44
クリアランスはちゃんと出来ている？
自分が使っているのは１キロ２、３千円のやつだから、高いとは思わないが・・・

BLTouch（パチモン）を使って、最終的には0.1mm単位で調整したら、ほぼ失敗は無くなった。

とりあえず色々やってみるわ
まず煮詰めないとな

>>39
ヒートベッドの材質という意味で聞きたかったのだけど…
でもACヒートベッド良さそうね、情報ありがとう
写真見るにプラグ周りの配線は自分で作るタイプなのかな

ヒートベッドにどのような性能を求めるかによるけど
俺はガラス板一択
オプションで3Mのシート
最近のベッドで曲げて剥がすタイプは便利だと思うけども
ガラスは安価で500円程度でガラス屋でカットしてくれるからぴったりサイズが作れる
平滑？平面度も高い
ノズルが擦ってもビクともしない硬さ
材料に応じてスティック糊やケープなど接着性を上げるのが容易
ヒーターで加熱すれば大抵の材料と相性良くなるしね
後掃除も簡単アルコールで拭くだけでピカピカ
表面削れるとかの劣化も無し
アルミ板の上ににシートを直に貼るタイプはおススメしない平面度出ないから
唯一ピカピカに出来る面をザラザラにしたくないでしょ
上下2パーツに分離する設計だった場合、ガラス面同士はぴったり隙間無しで接着出来るよ
そう高い物でもないしいくつか試すのがいいかもね

>>47
ACヒーター＋SSR からのコンセント
DCヒーター制御端子でSSRを制御して終わり
別案でACヒーターの温度制御ユニットをプリンターと関係無く付ける方法などもあるよ
SSRは3dプリンターのショップでチラホラ見る

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-06095/
こういうの買えばいいんじゃないの？（適当）

ベッドにマグネットシート貼るタイプはおすすめしません。
結局のところ、マグネットシート自体がアルミ板やガラス板ほどの平滑さが無いので、１層目の食い付きがとても悪いです。
当然、非接触の距離センサーは認識しないので、手動でレベル調整は必須です。

Ultrabaseは俺も最初剥がれまくって何がウルトラだよとか思ってたんだけど
原因はAnyの純正ノズルの質があんまりよくない(穴径が不正確で形もダメ)のと
スロート詰まり気味だったのと
ガラスのクリーニングをおろそかにしてたのの三種混合だったな
それらを正常にして、今はイニシャルレイヤーを0.1mm設定にして快調に作業できてる

他に候補あれば教えてほしい
32bit 6モーターが実現できるボード
marlinの導入が比較的容易

due&ramps-fd
LERDGE

x1y1z1z2e1e2を想定

横から覗き見ながら同じく回答期待

１．RADDSをebayで買う
ネイティブに6台対応だけどRAMPSとはLCD関連のピンヘッダーの配置が違うので適当な変換アダプタを自作する必要がある
Due+RADDSはRepRapFirmwareの専用ビルドがあるからRRFにも興味があるなら選択肢としてあり

２．SMART RAMPSの空きピンに↓を繋ぐ
https://ja.aliexpress.com/store/product//1047297_32889752906.html
RAMPS1.4同様5台までなので1台分を拡張
AUX3が変更されてるからRAMPS1.4用のLCDアダプタをそのまま使うのは不可


Ramps-FDは市場に流通してるV1.xはMOSFETの回路が勝手にヒーターがオンになる欠陥設計になってたりEEPROM非搭載だったりといろいろ手を加える必要がある
どうしても使いたい場合は↓の修正を実施
https://reprap.org/forum/read.php?219,424146

LERDGEのボードはクローズドソースで回路図非公開なのでMarlin含めて今のところサポートしてるオープンソースのファームウェアは無いはず
MCUのSTM32F4自体はサポートされているのでLERDGEを対応させようとしてる人はいるけど作業の見通しは不明
仮に動くようになってもディスプレイとかまでしっかり対応できるかはもっと不明

他にはSTEVAL-3DP001V1っていう6モーター対応のボードがある
これ自体は2年くらい前に発売されたMarlin4STっていう専用のMarlin32bitフォークで動作するボードだけど、一応Marlin2.0のHAL開発リストには入ってる
LERDGEと同じく開発待ち

>>52
11.11で買ってクチなんだが
純正PETGでも剥がれるんでブリムでごまかしてたんだ
情報ありがとう

横から質問いいですか？
z1 z2 の2モータにする場合はend stopも2個つけられますか？

3Mのプラットフォームシート新しく貼ったのにベッド温度120度で作ったPC部品剥がしたらえらく波打つわPET Gで倒れるわどうしたんだと思っら保護シート剥がすの忘れてた。 ﾃﾍ

フィラメント切れの検知センサーをEnder3につけたいのだけど、こいつでいいかな？

https://www.ebay.com/ulk/itm/132672088829

ファームも書き換えなきゃなぁ。
正月やってみるかw

ABSの切削だけど、皆さんどんなビット使ってます？

デザインナイフよ
大きく削らないといけないならレイヤーの厚みもあるからモデリングし直した方がいいよ

フィラメント切れ検知もいいけど、フィラメント継ぎ足しができないと無意味かw

オスメスのクサビ型にフィラメント先端を切り込んでエクストルーダに押し込めばいいのかな。瞬間接着剤でつけたら詰まりそうだし。

継ぎ足しじゃなくて抜き替えじゃない？

ああ、その手があるんだw

アセトン塗って融着とか考えたけどそれでいいのね。サンクス〜

抜いて替えて抜いたのは捨てちゃうのが一番簡単だけど
印刷中に継ぎ足しても失敗したこと無いよ

>>55
ありがとう、ウルトラ参考になった
RADDSとSMART rampsが楽そうだね、しかしFDは何かをすごく刺激されるなー
値段みたらRADDS高いじゃないか
extenderのページの先からこんなページ見つけたんだがmks sとかでも6つ以上動かせそうな気がする
smoothiewave.org/multiple-extruders

>>57
いくつでもいけるよ

ボーデンだから継ぎ足しでリトラクションしなくて糸引きしまくったのはいい思い出
それからはハンダで溶かしてくっ付けてペンチで握って太さを調整してる

markforged mark twoが欲しい。持っている人いますか？

>>69
温調半田ごてが無かったらノズルヒートさせてくっ付ければいいよ
多少の誤差は気にしないからいいけど太すぎると詰まるから太いよりは細い方がいいかも
あと、ペンチの汚れとか付くと詰まる可能性あるから綺麗に拭いてからニギニギする

Comgrow Ender-3XってAMAZONじゃ安くて評判良いけど実際どう？

値段の割には良さそう。
組み立ては1時間程度で、ベルトをちゃんと張ってやればまぁまぁの出力になる。

Y字型にローラーで挟むので、ローラーが削れて耐久性に乏しいと言われているが、二年くらいで買い換えて良いくらいの値段なのでね。

>>72
ありがと! 3Dプリンタ入門してみる

あと、オートレベリングとフィラメント切れ検出はついてないから、欲しければ改造が必要だよ。

これらが付いててもっと安いi3系のプリンタもある。

https://www.amazon.co.jp/dp/B075L6LM5N

これは持ってないので分からないw

FDM/FFF方式3Dプリンタと透明フィラメントを使用して3Dプリント製透明部品を造る方法
https://idarts.co.jp/3dp/fff-3d-printer-transparent-parts/

>>74が紹介してるのはやめておいた方が良い。
これの1世代前を使ってるけど製品不良や設計的に今一で調整に苦労するよ。
・専用基板だから拡張性はない(現行版は汎用基板？で少しは改善されたみたいだけど)
・アクリルパーツの加工が適当でZ軸シャフトが入らない
・ヒートベッドやガラスが歪みまくってるから水平は永遠に出ない
・付属電源の電流容量が少なすぎてベット加温に15分近く掛かる
・Y軸のスライド部分がベアリングの無い筒だから動きが良くない(ベアリング入りブッシュへ要交換)

逆に調整好き・改造好きならこの機種もまぁまぁ印刷出来るけどね。
初心者なら売れてるMega 3DやCR-10など製作例・改造例がたくさんある機種買った方が良いと思うよ。
結局部品変えたりゴミ量産するくらいなら、最初から少し高いの買った方が確実だしねw

>>75
やってみたい

変な書き込みしちゃった、今挑戦中です。
レイヤー薄くして温度高めで沢山出すって事かな

歪んで使い物にならないガラスってどうやって作られてるんだろう

日本製の窓ガラス板とは違うんだろう
型板ガラスでも日本製のは平面出るしな
個人的におすすめなのは鏡

�d>>61
そっかールーター使わないのね。

>>74
Blenderとプログラミングがある程度わかるから3Dプリントもいけると思ったけどなかなか難しそうだなあ
youtubeに組み立て動画とレベリング設定の動画があったけど作れるか不安だったり、組み立て道具をまず持ってなかったり
あとやっぱりの英語の情報がほぼ全てだね。雰囲気じゃ理解しきれない部分が多そう

xt-cf20っていうカーボン入りフィラメントってどうなんですか？これカーボン以外はナイロンだったりするんですか？

i3 MEGAのファンやサーミスタを手持ちのものに換えようと思ったけど規格がわからない
申し訳ないが誰か誘導していただけないだろうか

なんの規格？コネクタ？

>>85
ごめんコネクタのことだと書いてなかったです

XHコネクタでいいんじゃね？
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-12247/

ピンピッチは実測でｗ

>>75

温度以外は条件は同じで、PETGでやってみました。
肉厚約3mm、ラフトと簡単なゴミだけ除去しました。
造形用ファン止めてるのでオーバーハングが厳しい感じ
その影響か、今まで経験した事の無い、細い綿のような物が付いてます
設定詰めれば導光パーツとか作れそうかな

ANYCBUCIC MEGA-Sはどうだい？フィラメント切れ検出できる方がほしいのだけれど。
５万円だから個人用では中堅どころ？
もう少しでPhotonが変えるのが罠ｗ

いわゆる3Dプリンターと光造形とは似て非なる物だと思うんだけどなあ

積層造形の大分類から外れた消費者向け3Dプリンタってあるのかね

値段別で人気の3Dプリンタってこんな感じ？

2-3万円 Ender-3
3-5万円 Anycubic i3 Mega 3D
6-7万円 Anycubic Photon

個人向けなら10万円以内かなw

prusaはランクインせんの

おお、オリジナルPrusa忘れてたw

値段別で人気の3Dプリンタってこんな感じ？

2-3万円 Ender-3
3-5万円 Anycubic i3 Mega 3D
6-7万円 Anycubic Photon
10万円 Original Prusa

8-9万円はないかね？

ランニングコストと片付けのメンドくささがネックで本体価格が10分の1になっても光造形はいらンゴ

熱積層にだせない精度で〜うんぬん…
おうちでテストプリントせっせっ、DMMカチカチッ

二万円台の光造形もあるみたいだけど作れるのはコーヒーカップぐらいの大きさになるのね。

https://s.click.aliexpress.com/e/ctEkJvr1

CR-10シリーズも入れて

>>89
i3 Mega+MegaSアップグレードキットなら少し安くなるよ
これからアップグレードする

>>94
melziベースの基板なENDER3よりRAMPSベースの基板なGEEETECH A10の方が良いぞ
>>97
CR-10系ならCrealityじゃないモデルの方が改良加えられてる

>>99
改良された他社モデルの一歩先が CR-10proって感じですか？

Ender3のフィラメント切れセンサーだが、ちょっとした基板の改造が必要らしい。

操作音のブザーに繋がるpin27の端子を液晶基板のコネクタから引き出してセンサーの信号を入れるようだ。(ブザーはころす)

eBayで変換基板も売ってるがちと高いw

https://www.ebay.com/ulk/itm/302990995531

Firmwareの改造も必要。BLTouchの改造ファームでいくみたい。

http://jonathanlundstrom.me/2017/10/23/cr-10-bltouch-firmware/

>>110
３歩後ろがCR-10S PRO

>>110さん　よろしく

>>94
6〜7万円にFlashforge Adventurer3を入れてあげて

>>94
最安ランクにEnder2
2018年は不作だった印象
これは、という機種あったかな？
2017年から2018年の初頭の情報からほぼ変わってないと思う
お高めデルタのTEVO Little Monster 海外では一定の人気あるよ
日本だとたまにアマゾンで10万円コースで割高なのでユーザー数は少ないかも
BIQU Magician って完成品もあったな。造形サイズ小さすぎて作れる物限られるが、組み立て不要

2-3万円 Ender-3, Prusa Clone
3-5万円 Anycubic i3 Mega 3D
6-7万円 Anycubic Photon, Frashforge Adventure3
10万円 Original Prusa

2018年3Dプリンタ国内価格(10万円以内)

最安クラス Ender-2
2-3万円 Ender-3, 各社Prusa i3 Clones
3-5万円 Anycubic i3 Mega 3D
6-7万円 Anycubic Photon, Frashforge Adventure3
10万円 Original Prusa

適当に付け加えてテンプレに入れてくれw

>>105
デルタ絶賛してる海外チューバーいるよね
CR10とか
10Sはダメだって言ってたな

10Sが良くてメガがダメだって言ってたんだったかな

エクストルーダーのヒーターの線が根元から切れてしまった。
とりあえず、半田付けしたんだが、このヒーターって
半田ごてより温度が上がるのか？

使ったはんだの融点にもよるぞ
はんだのケースに融点書いてある

電子工作用のハンダは避けたほうがいい
使うなら銀ロウみたいなやつじゃないと不安

射出部のヒーターはABS用だと恐らくはんだ融点より高くなる
数cmも離れていれば大丈夫だろうが根元だとヤバい

圧着端子でつけた方がいいな

根元じゃ圧着使えない
ヒーターだけ注文出来ないの？

機種がわからんがAmazonで扱ってるのもある。

ANYCUBIC I3 Mega 3D プリンタ エクストルーダー プリントヘッド ノズル 押出機セット https://www.amazon.co.jp/dp/B077GTZBDF

それともこんなのかい？

https://s.click.aliexpress.com/e/ndLoK8R

12/8にEnder-3の新Firmwareが出てたみたい。

https://www.creality3d.cn/?do_action=action.download&;DId=70

入れ方はここ参照。あとで入れてみよう。


https://3dprinting.stackexchange.com/questions/6654/how-to-install-a-hex-firmware

新ファーム、Thermal runaway protectionが働かないとのTweetがあった。

https://twitter.com/chuckhellebuyck/status/1076275504339185666
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)

>>107
×Frashforge
◯Flashforge

>>120
Fresh Gordonみたいなもんだねw

Ender-3の亜種(改良版？)がGearBestに出てる。フィラメント切れ検出、タッチパネルで20000円を切る。

Alfawize U30という機種。リンク貼れないw

>>98
すいません、MEGA-Sへのアップグレードキットってどこで売ってますか？

>>116
>>117

>>110だが、オレの壊れたのは金のエクストルーダーなんだが…
ウソｗ　UP! MINIで、パーツで探したら90ドルする。
なんだかなあ　高い！

この辺か、結構しますなw

https://www.pp3dp.jp/pa002.html

ヒーター線と温度計の二つが一体化しているから分解すれば上の部品と同じのが入っているかもしれぬ。

ただ、発火の危険のある部分だから純正品をオススメするなぁ。

>>122
そのブランドはGearbestの
OEMだろうけど

凄い値付け
めっちゃ高い
その旧型ノズルは一回だけ見たことがある年代物
全般的に数年前の価格設定でも高い
ヒーターカートリッジは汎用品は12V用か24V用の二種類しか無い
特殊形状を除いて
アルミブロックにイモネジで留めてるなら汎用品じゃないかな

$50で見つけたぞw

https://m.dhgate.com/product/3d-printer-accessories-tiertime-up-3d-printer/403471367.html#pd-104

こっちも同じかw

https://s.click.aliexpress.com/e/boEfIb15

>>123

これ？

ANYCUBIC MEGA i3 Titan押出機 近距離エクストルーダー+フィラメントホルダー MEGA-Sに変更アクセサリー https://www.amazon.co.jp/dp/B07KZN6D64

>>122
ヒーターバラ売りで2200円w

https://s.click.aliexpress.com/e/b5aR2mfV

>>124
規格サイズのドリルでもんで壊してしまったら？
で、横にホーローの穴空けてタップたてて、規格サイズのヒーター入れてみたら？
どうせ壊れてるんだから

みんなさんくす。
じつは半田でくっつけたら、うまく動いている。
でも、補修部品は必要だから、汎用ヒーターが使えないか
あとで調べてみるつもり。

CR-2020(日本だと3dp-24?)ってあんま人気無いのかな？ちょっと高いから？
完全な箱形で外側にいくつかタップも切ってあってカバー作りやすいし
積層0.05でも綺麗に出るし精度も良くていいよ
組み立て苦手な人にはオススメできると思う

難点を挙げるとすれば
・エクストルーダの構造が少し特殊で分解しにくいこと
・フィラメントを最初にロードするときに尖らせて切らないと引っ掛かりやすいこと
・USBケーブルを差しっぱなしだとバスパワーと干渉するのか起動出来ないこと
くらいかな？

Original Prusa のフィラメントをつかってみたいんです

https://shop.prusa3d.com/en/42-prusament

公式通販だと商品に消費税　送料が＄４．３５ってなっています
海外通販だとこれで商品が届き、その時の配送さんに関税？やら諸経費？を払うんですね？

購入金額にもよるでしょうけど１万円くらいの買い物ならいくらぐらいの追加経費がかかるものですか？

目安として1万6千円以下なら関税かからん
ググれカス

常識で考えりゃチェコからDHLやUPS使って4ドル程度で済むわけないだろ
どうせ配送先の国をチェコのまんまにしてんだろ
日本向けだとフィラメント1キロで26ドル〜45ドルだ

>>137
常識で考えてもチューブとカプラが送料込みで2ドルで届くわけないと思うじゃん？実際届くじゃん？

チュパカブラが2ドルで届くとかマジ怖い
開梱した瞬間血ィ吸われるで

>>138
最近話題になってる途上国向け郵便割引使ってるだけだろ
そのチューブとカプラはFedEx/DHL/UPSのいずれかで届いたか？

>>140
さあ？アリ見たらいいんじゃね？
お前の常識が世間の常識だと思うなよってことをわかりやすく伝えたかっただけです。
わかりにくかったらごめんなさい。
スルーしてくださいm(_ _)m

頭インフィル5%かよ
FedEx/DHL/UPSが金かかるのは世界の常識
Aliで郵便系の送料だけ異常に安いのは世界的な郵便協定の途上国割引制度を使っているから
わかり易く伝わったかな？

>>137
その通りでした。送付先を日本に変え郵便番号など入れたら送料が＄26.6 になりました。

ありがとうございました。

original purusaってなにがちがうの？3DプリントパーツってPLA?

>>142
なんたらかんたらが金がかかるのは世界の常識と言うか、配送関係が金がかかるのが世界の常識かと思ってました。
途上国割引なんてのがあるから中国からの配送がやたら安いんですね〜知りませんでした。
中国を途上国なんて言ってられてのも過去の話だと思いますけど、ここは途上国って言っておかないと高額になりそうですね😃

「中国を途上国と呼べるかかどうか」って話ではないと思うが

>>134
一定の人気あるよ
ただゾートラのクローンは他にもあるし
本家推しの人もいて所有機種は分散してる
エクストルーダーのメンテナンス性の悪さから
下位機種のCR10miniを勧める人もいたね
完成品で改造要素がノズルくらいしか無いのも話題になりにくいのかも

う、うーん
文盲がいますね…

末尾に😃って絵文字なのかな？入れるとPCで見ている人には
意味が伝わらないかもよ

ドローンとか、3Dプリンタなどで世界のトップ争いをしてると言うよりもトップを走ってるような企業も多く、アリエクスプレスみたいに世界の長者番付に乗るような企業がある国が途上国と呼べるでしょうか！
もはや途上国とは言えない！
だが、送料上がっては困るので途上国と言うことにしておきましょう（笑）

です。そんなに変なこと言ったかなあ…

>>145,150
途上国とか君の決めた定義は国際社会で通用しないのよ。
簡単にいえば「物価」なわけ、国際的に郵便の料金とかを貧富や物価の差が無く通信できる
取り決めをしましょうってルールでやってるわけだな。
日本で100円-200円で送れる封書や小包、欧州の某国だと同じ内容で5000円、中国だと10-20円
こうして庶民の郵便物価って差があるけど、その国に合わせて中国人が日本に200円払って欧州に5000円払う
ってのは「良くないね」って国際社会で話し合ってる。
物価の安い国はその物価の範囲で無理内料金で国内外に郵便や簡易小包を出せるようにってことでしょ。
中国が世界で1位の経済大国でGDPも国家資産も揺るがなく世界1位だったとしても庶民の物価や通貨価値で
価格が決まってしまうんだからしかたないね。

あぼーん

でかいのが欲しい。

3Dプリンタを初めて購入しようとしています
評判の良いANYCUBIC I3 Megaをaliexpressで購入しようとしているのですが
aliexpressのANYCUBICofficial（下記URL）を見るといくつも種類あるように見え価格も様々です
それぞれのページを見ても仕様の違いが判らないのですが違いはあるのでしょうか？
https://anycubic3dprinter.ja.aliexpress.com/store/group/ANYCUBIC-I3-Mega/721071_511586493.html?spm=a2g1y.12024536.pcShopHead_5876471.1_0_2

通してる販売業者の違いで、Mega-S以外は製品の仕様に差はないよ
i3Mega買うなら値段張るけどAmazonでいいと思うんだよなぁ
送料や納期、到着物の破損のリスクとか考えると
Amazonで常に売ってるこの機種はaliexpressで買う利点があまり思い浮かばない

セール中なら値段も5000円ぐらいしか変わらんしな
まさに今、35000円まで安くなってるし

>>144
持って無いからよくしらんけどプリントパーツは全部PETGだったはず
あと付属のモーターに合わせてTMC2130のMSLUTを調整してるってのは見た

>>151
アツイねぇ！
途上国かどうか俺は決めてないよ？
定義したいとも言ってないよ？
イメージだよ。例えばただの途上国にトランプが関税かけたりするかね。少なくとも普通の途上国とは思ってないよね。
きみ、めんどくさいやつって言われるやろ。
しかも、調べたら物価は途上国の基準に関係ねえじゃねえか

>>157
パーツがオレンジで付属してるのがオレンジのPLAで、YouTubeでパーツはレイヤーが粗いからまずはパーツを作り直そうとか言ってるから、付属パーツもPLAだと思ってたけどPETGなんだね
パーツとしてどっちの材質がいいんだろ？

>>157
ありがとう。PETGだと数年たつと劣化してきそうですね。謎が増えました

>>155
>>156
aliexpressのリスクはわかっているのですがそんなに高いですか？
すぐ必要というものでもないので多少のリスク・スリルと価格の低さを求めてココで購入したいと思っています

MEGA-Sっていうのもあるんですね
aliexpressだと合計\34677なのでamazonでmega無印買うのと変わらないのでこれもいいかなって思っています

@25,467 ($229.00 本体
@2,037 消費税
@6673 ($60.00 送料
@500 関税手数料
\34677 合計

>>160
劣化するのはPLAだからPETGで作る
PLAはPETGよりプリント速度が速い

>>161
Aliexpressとアマゾンの差が5000円ならば
オレはアマゾンをすすめるよ
特に本体は

温度調整に苦慮してるけどどの温度を基準にすればよい？
ヒーターブロックにサーミスタｰが付いてて、その温度でコントローラーが制御してるよね？
で実際にはノズル先端・出て来るフィラメントで温度変わってくるけど、どのポイントを基準にすればよいのかな？って。

測ると200℃設定でヒーターが190〜195℃、ノズル先端が175〜180℃って所なんだけどね。
温度のオフセット調整出来ないからCuraの設定温度を自分で＋何℃と加味して設定しなきゃだけど･･･

反りの無い出力が可能なのはPLAのみなので、部品の精度を求めるならPLAいったく
しかしPLAはお湯くらいの温度で飴になるから、あついとこのパーツにはごはっと
そして３Dプリンターは熱いとこがおおい
あついとこPLAにしちゃだめ

>>164
その調整は長年の缶に頼るしかない
季節や気温、湿度によっても味に影響するので日によってちょっとずつ味を変えるラーメン職人もいるとゆわれている

海外だと、フィラメントの乾燥どあいによって出力結果が違ってくるのを紹介してるユーチューバーもいたので、
いろいろ気にしはじめるとわーってなるかもしれない

中身のない連投だな(中身のないレス)

なんか、年末から年始にかけて急激に円高になりそう。
ドルで買うなら少し様子を見たほうがいいかも。
また1ドル90円台にならないかなあ。

>>165
>>167
>>169
なるほどと思いました

>>158
だからさ、国際郵便のときに「途上国」って言葉をだすからマヌケナのだれも途上国にどうこうって言わないし
国際的な通称の「途上国」ってないんだよ、何らかの連袂や条約国や枠組みで分別してるんでオマエのように
勝手に「途上国じゃないじゃん？」みたいの関係ない。
みなで郵便料金を話し合ってる加盟国、条約国のなかで物価基準なんかを元に各国が価格を調整してるんで
そのなかに「あなた途上億だから」なんて枠はないんだよ。
中国の価格は受ける日本でも容認してる価格で、逆に日本からの価格も中国が容認してる。
どこから途上国をもちだしてきたか知らないけど、そういう一般風評のレッテルでルールは決まらない

>>171
>だからさ、国際郵便のときに「途上国」って言葉をだすからマヌケナの
>だれも途上国にどうこうって言わないし国際的な通称の「途上国」ってないんだよ

万国郵便条約 途上国
をキーワードにGoogle検索してみると、相当数ヒットします。
マヌケは適切でもないし、↓みたいな文書にも「途上国」という言葉が出てきます。
http://www.soumu.go.jp/yusei/international/pdf/071018_1_si1-3.pdf

というわけで、>>171さんに質問なのですが、
質問1. なぜ「国際郵便のときに「途上国」って言葉をだす」とマヌケなのですか？
質問2. 上記URLの文書に「途上国」という言葉が存在することと、「国際的な通称の「途上国」ってない」という主張には矛盾はないのですか？

うるせえよ

白旗あがりますたね

>>172
長文はよそでやれよ

>>171
長文はよそでやれよ

>>172
だからさ、途上国にこだわりすぎ何だよ、郵便価格なんて「途上国保護対策」じゃなく物価連動型なんだから。
おまえのクレジットカード会社の請求書や封書が何でオーストラリアから届くんだよ、安いからだろ？
OGって途上国？資源国？ｗ
そういう線引き必要ないです、ようはA国からB国の協定郵便価格いくら？ってだけでしょ。
為替レートもあわせて日本より安い国は多いし必ずしも途上国じゃないでしょうに。

何万通か絶対に出します、双方の費用がドル換算だとA国は2万ドル、B国が12000ドル、だったらBで出しましょうか
ってだけで途上国から出すから途上国どこだーなんて考えないでしょ。
最終的に安い国々を全部並べたら「一般的によく言う途上国多いよね？」位の話でしょ。
とうぜん物価がそうなってるんだから「統計上そこに寄ってくるのがあたりまえ」

どうしてもサポートが必要な物を作ってるから比較的剥がしやすいABSだけ使ってるが、環境温度によって出力が難しい面がある。

サポートが比較的剥がしやすいPLAがあったら教えてほしいな。

ABS出力できるだけでうらやま・・・
ファン止めても段ボールで囲っても割れるんで諦めた・・・

造形中10mm位かな？
それ以上の高さ作ると途中からバキバキ裂ける。
で、我慢してやりきって後、全体が室温までさがる間にもバキバキバキバキ・・・

>>178
サポートの外しやすさはスライサーによるところがあるみたいだよ
スライサー変えてみたら？PLAは外しやすい方だと思うよ

>>163
現時点でMEGA-Sの場合amazonで約5万だから1万円以上の差額があるんだよね
今までaliexpressでいくつか物を買ったことがあるけれど不良品に当たったことないから
希望的観測で今回も大丈夫じゃないかって期待してしまう

買う場合はaliexpressで買う気持ちに完全に傾いてしまっているが
あなたがそこまでamazonを進めるのか参考に教えてほしい

Aliは失敗すると、中国人の意地汚さと直面することになる。
尼ならとりあえず金は返ってくるが、ネトウヨが尼使うな。

>>182
2行目後半、意味不明なんだが。
ネトウヨに親でも殺されたのか？

尼みたいな税金をろくに払ってない業者をなんで国士様が使ってるんだよ。

>>180
3DP-21（ender2）＋スチレンボードによる囲い有り
Cura3.6.0

PLAは元からついてた白と、同時購入したHICTOPの黒だけしか使ったことがなく、
後はSUN-LUや3D HEROのABS、それにRepRapperのPETGです。

もう一度試しにPLA買ってみたいけど、HICTOPのPLAは3D HEROのABSより刺激臭が強くて参りました。
今どきのPLAならほぼ無臭だよね・・・。

480w電源に交換したMKS Gen L V1.0ですが
240wのベッドに繋いで使ったら電源が落ちてしまいます。
MKS Gen L V1.0の入力の電線1本(160w)しか繋いでないから落ちたんでしょうか?
電源側には3つの出力がありますが、この3箇所全てを
MKS Gen L V1.0の入力電源に繋げたら電源は落ちないんでしょうか
それともMKS Gen L V1.0のヒートベッドの電流出力が少ないからなのでしょうか?

>>181
アマゾンの場合は購入者が被害を受ける可能性が低い、ほぼゼロと言ってもいい
Aliexpressの場合は悪質な業者や担当者が少なからずいる
良品と不良品の基準も日本人と違う
Anycubicだけを考えれば、マシだと思うけど、もし不良だったら不良の証明は購入者の責任がAliexpress式
もし返品することになったら返品送料は購入者負担
パーツ不足とか交換でも船便で時間かかるよ

>>187
https://sellercentral-japan.amazon.com/forums/t/amazon/9176/5
これを見ると悪徳業者は居る気がする
アマゾンの場合はアマゾン発送の物の方が良い

プリンタ板の方のスレで詐欺業者のURLが貼られて即ポチってた人がいたな

妙に安かったやつか
あの後どうなったんだろう

>>186
リレー使えよ

>>179
ヘッドの温度が低いか、Zの調整不良で意図より多く送ってるんじゃないかな。
他の人が出来てるのに自分ができない時は、設定不良か調整不良だと思います。
万が一には素材も有るかもだけど、積層から割れる素材に有った事は無いです。

3Dプリンタ買いたいけど入門サイトとか全然ないのね
youtubeはボチボチ画像あるけど

情弱？

夜中の2時すぎに煽ってるやつも痛々しいよな

日本語の情報は少ないね
個人ブログは偏りが激しいし
外人のyoutube字幕無しが出来すぎてるので
英語わかんなくてもレビューとか組み立ては役立つよ
何か一つ入門機と言われればCrearity 3D Ender-3
これを買うか対抗馬買うか検討
3d printer review 2018 で検索
光造形は専用のスレもあるよ
Anycubic photon
有名機種の機種毎サイトはFB にほぼあると思う
活動してないような機種は基本的に避ける

ダウンロード＆関連動画＞＞


こういうコントローラーをヒートヘッドに付けて動かすのは可能でしょうか?
>>191
リレーとは
https://www.tosave.com/jp/p/30A-Heating-Controller-MOS-Module-MKS-MOSFET-For-3D-Printer-Heatbed-Extruder-MF-200467.html
これでしょうか?

>>197
ヘッドではなくて「ベッド」でした。

>>197
状況も何もわからないからリレーが正解かはわからん
けど
リレーってのはパーツのことではなくて、リレーってスイッチを使って、小さい電流で大きな電流をオンオフする回路のことだよ
単なるスイッチングリレーから、基盤に組まれたものやいろんな種類があるね

>>193
お金が無いなら$200しないEnder3タイプのCreality3D以外の機種
(理由は制御基板)
お金あるなら１台目はFlashforgeなどの完成品で確実に動いてユーザーもそれなり多い機種

>>200
余談として教えて。
制御基板になにがあるん？

Ender-3はMelzi、Geeetech A10はGT2560だわ。
Melziは設計が古い、拡張端子が少ないみたいだね。

Ender-3（本家除くｗ）のクローンにはフィラメント切れ検出機構があるのがうらやましい。

Geeetech A10のメーカー販売中古品が16000円で尼にでていて欲しかったのだけれど
同居人に拒否されたのでだれか買ってみて....

>>194
はい、自分も最近興味を持って情報集めてるところです。このメーカーのもユーザー多く気になってました。今後改良などやるとしてあなたが言った基盤の話気になります。良かったら教えて下さい。

>>203
IDBOXの中古買えば?
ディアゴに問題解決とか改造の専門サイトがあるから
何か分らない事があったらここを見ると大抵は解決するよ。
初心者さんならIDBOXを勉強して構造とかファームとか修理の知識覚えて
IDBOXをまた売りに出して、この金を元に良いマシンを買えばいいと思う。

PEIシートは米尼で買うしかないのか
Aliに売ってるのは色がどう見てもPEIじゃないし

>>199
ヒートベッドを独立して動かしたいんです、IHクッキングヒーターみたいに。
http://antenna.infomixer.net/2016/05/19/%E6%BF%80%E5%AE%89-dc-12v%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%88%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E7%86%B1%E3%82%BB%E3%83%B3/
これにヒートベッドを取り付ければ良いような気がするんですが?

そいつじゃリレーと端子の容量が不安なんで車用のリレーでも追加で必要だな
それと逆起電圧対策用のダイオードもね
40DDだかのSSRのモジュールのは損失がでかいのでDCヒートベッドには勧めない

>>206
IHみたいにがさらによくわからないけど
ただ単にベッドを手元スイッチと言うかボリュームでコントロールしたいならそのリンクみたいな考え方で良いと思うよ
それはリレーよりもより良い、いわゆるコントローラーだから電源電圧が合ってれば大丈夫だよ
高くないんだからやってみなよ！
壊れるとしてもコントローラーが壊れるだけだから
んで報告よろしく！

>>206
確かに>>207が言うように大電流に対応してない基盤なら基盤とヒーターの間にリレーを噛ませた方がいいね！
付き合いのある車屋にでも行ってリレー一個下さいって言えば廃車から勝手に取れ！って言われるからw

>>207
https://www.amazon.co.jp/KKmoon-TMC-W2000-/dp/B074LH2CT9?th=1
これはどうでしょうか?

無理だろ1500wてたぶんAC220V想定だろうし
DC12Vだろうから国内メーカで20A以上の余裕は必要
そんで手軽に買えるのが車用てことだ

プリンター基板で制御しないで独立して制御したいって事なの？
ベッド付属のサーミスタは使えないから、OMRONとかの温調器とK熱電対買って制御したら？
そんな中華製の怪しい制御器買うなら、OMRONの温調器の方が信頼性も性能も格段に上だと思う。
新品だと数万するけど中古なら数千円だし。ヤフオクでも良いけどオリジナルマインドやFA機器.comなら動作確認してるから安心。

ただベッドの電源によってリレーなりSSRを別途買わないと制御出来ないけどね。
(温調器内蔵のリレーだと電流容量足りないから外付けが基本)

根掘り葉掘り聞かなければ判らないレベルで電気の知識が皆無なのに、それで大電流を扱おうとするのが正気の沙汰とは思えんなぁ
最悪家一軒燃えるわけだけど、冬の暖を取るのには高価すぎる燃料じゃない？

ヒートベット搭載機を買った方が早いんじゃないのか？

https://www.amazon.co.jp/Baosity-/dp/B07G4DD2CR/ref=sr_1_25?s=industrial&;ie=UTF8&qid=1545782605&sr=1-25&keywords=%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB
この部品は、コントロール基板のベッドの電流が15A(180W)までしか対応してないので
ベッドの出力が180W以上必要な時にの部品をつなげると
不足の電流を補ってくれると言う部品なんでしょうか?

日本のマジック文化を変える――900人の手品愛好家が集合した「マジックマーケット」潜入レポ
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180907-00000002-it_nlab-ent
マジックマーケット2018商品情報まとめ
https://togetter.com/li/1242827

>>161
MegaユーザーですけどMega-Sはやめておいたほうがいいと思うよ。

変わったところはtitanタイプのエクストルーダになって、スプールホルダーが本体に取り付けタイプになっただけです。
Mega-Sの海外のreview記事も見たけど「アップグレードの内容の割りに割高」という結論だった。

実際日本だとアマゾンでアップグレードが３０００円ちょっとで買えるわけで（海外だとまだ買えないところ多い）
Sにしたければそれを買うほうがいいのでは？

そうしてアップグレードすれば、標準のアクリル製のスプールホルダーも手に入るし、
もともとのエクストルーダー（オール金属製で安心感有り）も予備として手に入るし断然お得だよ

値段もそうだけどMega-Sはボーデンにギアードエクストルーダって微妙だと思う
最近、i3のエクストルーダをtitanに変えたけどボーデンに必要なリトラクト量に対してリトラクト速度が足りないせいで玉ができる
押出圧はしっかりかかるから造形速度は上げられるけど品質については悪くなった

>>217
ちょうど一時間前にaliexpressでポチってしまった

リトラクトの速度はスライサーで設定できるっしょ

>>218
今の時代、大抵のファームウェアで搭載してるノズルの背圧制御機能を使ってボーデンでも引き込み量1mm程度にするのがメジャーやぞ
引き込み長さで対応しようとするのは前世代のやり方

今後0.05以下のマシンって出てくるかな

>>147
CR2020とM200の間で
もうちょっとおすすめなモノ無いんですかね？
ABS使うことが多いと思うのでキャビネット型がいいです。
国産某機はちと高いので10万〜15万クラスで買いたい。

アドベンチャー3も安くて気になるけど、
レビュー少なく出力品質的なものがよく分からない。
光学式は既に一台買って品質は素晴らしいものの、サイズと素材的に物足りないと思いました。

今まではレンタルスペースでUP+を時間借りで使ってましたが、
M200の出力をもらって綺麗さにびっくりしたから値段見たらorz

作るものは12インチフィギュアのパーツやアクセ。
GIジョー的なフィギュアに付随する小物類です。

proto-pastaのステンレススチールフィラメント買ってもうたワー

https://www.digital-sqrt.com/
これで何とかできそうですね・・

手持ちのプリンタ付属のACアダプタが容量足りないから電源自作するぞ
電源(12V360W)とヒューズホルダー付きACインレットとスイッチとそれを覆うケース用の板金あればできるかな

電源（12V360ｗ）を使ってるのにそれ電源自作って言うのけ？

スイッチング電源ユニット買ってきて、コード付けるだけでいいんじゃないの？
でも一応、端子を圧着しとく？

正しく言うなら電源周りの自作だねえ

>>221
それってスライサー側の対応はどうなってるの?
パラメーターは有るのかな?

>>221
i3 はメジャーなファームじゃないってだけじゃない？
背圧制御ってすごいね！どうやってるんだろう？
ステッパーの負荷なのかな？
ボーデンで引き込んだ瞬間に背圧は測定不能なわけだし
海外のリトラクション情報を調べてたことあるけど、背圧って言葉は出てくるけどファームで背圧制御してるからリトラクション少なくて良いとは出てきたことないなあ
メジャーな産業用プリンタのファームなのかな？

背圧って今でもリトラクションのスピードと距離で調整してるだけだろ？
なんだよ背圧制御ってｗ

>>226
＞電源自作するぞ
おい、そういうのは「スイッチを取り付ける」と言うのだ、この板ではなｗ

お好きなのをどうぞ

Marlin - Linear Advance
http://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html

ReprRapFirmware - Pressure Advance
https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Pressure_advance

Klipper - Pressure Advance
https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/master/docs/Pressure_Advance.md

Repetier-Firmware dev2 - Advance algorithm
https://github.com/repetier/Repetier-Firmware/blob/dev2/doc/advance.md

一番古いのがRRFのPressure Advanceで4年くらい前に実装された機能な
Marlinで似たような機能であるLinearAdvance v1.0が実装されたのがその約2年後で、根本的にアルゴリズムを変更してボーデンでも使いやすくなったLAv1.5になったのが今年の上半期頃

>>230
流量調整以外の吐出量弄る系のオプションは全部オフ
パラメーターは各ファーム規定のコードをスタートコードに追加するだけ
ただフィラメント毎に設定値は異なるからフィラメント固有のGコードを設定できるスライサーだと管理が楽

あと一応スライサー側でも似たような機能を実装してるのはある
Slic3r(Printer SettingにあるPressure_Advance)とKISSlicer(MaterialタブのPreloadVE)
Slic3rのは使ったことないけど、KISSのはだいたいLinearAdvanceと同じような結果だった
でもスライサーに依存すると使い分けが出来ないのでファーム側で設定するのがおすすめ

>>234
はえ〜
そんな前からあるんやね
ファーム見たところでどうやってるかはわからないんだけども、なにで背圧を監視してるの？
説明を読む限り、フィラメントごとに設定を変えると言うことはフィードフォワード制御してて、背圧を直接測ったり、ステッパーの負荷を監視してたりはしてないっぽいけど

ざっくりduetの解説読むと各種要因によるバネ性、要するに押し出し指定からノズル吐出までの弾性変形を補償する
特にヘッド移動時の加速局面で補償すると有用
補償値は定数をユーザーが指定
ボーデンチューブの長さや内径、モーターのラグ等を考慮して、試行錯誤が必要かと

一般的にステッピングモーターからのフィードバックは無いよ。特殊なドライバー使わない限り
安くて構造が単純で応答性良好を生かす目的で使用するものだし、2値の DIR STEP ENABLE をCPUが一方的にドライバーに伝えてる。まあドライバーICによっては内部レジスタを別口で読めたりもするけど、安価なドライバーでは出来ない。

>>236
なるほど
やはり背圧制御と言うよりフィードフォワード制御の方がイメージが近いですね
フィードフォワードを使う場合の前提条件が変わると制御難しいですからね
同じ材質、同じメーカーの品質の安定したフィラメントを2、3種類使うとかなら現実味ありますね
でも、困った時にそこをイジれるっていう選択肢があるのと無いのとでは違うので背圧制御があるのは有利ですね

フィードバックの反対って意味でフィードフォワードって言ってるけど、正しくはフィードフォワードじゃなかったかもしれん
この制御値入れたらこう動くから、あなたはこうなるはず、だからさらにこの制御値入れるよってやつ
何ミリリトラクションしたら実際にノズルの樹脂が引っ込むかをあらかじめ教えておくということだね

>>238
>何ミリリトラクションしたら実際にノズルの樹脂が引っ込むかをあらかじめ教えておくということだね

それはLUTって呼ぶ気がする

スコッチのブルーテープって、代わりになるのはないのかな？
うちの近所のホムセンにはなかった。
それに高い。なんで1本2000円もするの？

>>240
ホームセンターで売っている200円のマスキングテープでも十分だよ。

>>241

おお！さんくす！

ヒートベッドの中央部だけ微妙に盛り上がって歪んでる。ちょうど真裏にヒーターが張り付いてる辺り。
その部分だけはっきりとスカートの層が薄くなってる。

これ、外して機械的にやんわりと修正しちゃっても大丈夫？ヒーターは断線しない？

ヒートベッドはアルミ板の裏に抵抗体を貼り付けてる様な物だから、表面のアルミを削ったところで問題は無い。
当然裏のパターンを傷つければショートなりして問題が起きるけど･･･
(寧ろコーティング傷つけるよりかはサーミスタ割る方が確率高いだろうな)

ただ削ると言っても定盤(真っ平らな治具)でも無い限り難しいと思う。下手に紙やすりで削るとボコボコになりそう()

>>238
リトラクション時に限らず、フィラメントを送り出しっぱなしの時でも、
加速時は多めに送る
減速時は少なめに送る
のようだね
その結果として、
リトラクションする場面では減速後なので、
背圧が抜けていてリトラクション量が少なくてすむと考えられる

>>243
ヒーターがフィルム式なら手で曲げても直せる
ヒーターがプリント基板式なら難しいかも
金属製の500mm定規の安い奴とアルミ板を重ねて手で曲げたよ俺は
その後ガラス板乗せて、すんなり乗ったらok

>>243
>>246
ありがとう。手曲げで修正しようと考えてました。
ender2の150x150mmサイズの小さなベッドです。

ステンの定規を当てて光に透かせて様子を見ながら
やんわりと曲げてみます。

243じゃ自分だわorz

>>244さんもありがとうございました。

実質2万円切りのEnder-3クローンのalfawise U30を調べてみたが、ここの製品のようだ。

http://www.longer3d.com/desktop-3d-printers/longer-lk2.html

メインボードはarm？Arduino系じゃないのかな。marlin使えない？

https://m.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_009913630380.html

Longer LK2のファームウエアはここからダウンロードできる。

http://www.longer3d.com/longer-lk2/longer-lk2-3d-printer.html

訂正w ダウンロードのリンク貼られてないわw

Alfawise U30のファームウエアはここw

https://download.appinthestore.com.s3.amazonaws.com/201812/computer%20and%20network/3426257%20Alfawise%20U30%20DIY%203D%20Printer%20Firmware.zip

alfawise U30のメインボード
https://drucktipps3d.de/forum/topic/alfawise-u20-hat-wer-infos-zu-mainboard-firmware/

MCUはSTM32F103
MKS Robin用にSTM32F1のHALは用意されているから上手くコードが動く「かもしれない」
ただし安定の中華クローズドソース品だろうから回路図がないのでリバースエンジニアリング頑張ってねのパターン

フォーラムの写真をよくみたらSTM32F103VET6って書いてあるように見えるからこれならMCUはサポートされてる（完全に安定動作するとは言っていない）
ただピン配置やらサーミスタの抵抗値やらはまったく不明なのでリバースエンジニアリングしなきゃならんのは変わらん
そんな手間をかけるくらいなら普通にオープンソースのボードに乗せ換えたほうがいい

Geeetech A10買った！

職場でEnder-3使っていてA10の方が弄れるとわかったので。届くの楽しみ。

Duet という制御基板があるようですが、あれは何が良いのでしょうかね。
よくわからない・・・。

ABSばっか使ってたけど久しぶりにPLAを買ってみた。ドラコスだかダルコスだか言うやつ。

匂いもほとんどないしABSより流動性良くて速度出まくるし反らないし、いいな。

>>257
Duetのサイト見て必要性感じなかったら高いだけの基板
Duetでしか出来ない事も各種あるけど、ローエンドの本体を一式買える価格に見合うかは使う人次第
一つ言えるのは中華の胡散臭い基板と違ってドキュメントがしっかりしている。ドキュメント読むだけでも役立つよ。3Dプリンターの制御の理屈が詳細に書いてある

静電容量式Zセンサーの温度依存が気になるのでBLTouchでも付けてやろうかとググっていたら、BL Smootherなる物を見つけた。モーターの配線にダイオード付けて、急な電流を和らげる感じ？

>>260
それDRV8825とかでマイクロステップが
すっ飛ぶ現象を回避するためのダイオードね

> 259
ありがとうございます。
ドキュメント読んでみます。

アビーが破産手続き開始。負債総額は約1.4億円 - エルミタージュ秋葉原
http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2018/1228/288944

アビーのPLA980円で売ってた頃がなつかしい

国産高級PCケースのイメージしかないな。
3Dプリンターは持ってるが中華製なのでabeeにはかすりもしなかった。

フィラメント買うのに本体が中華とか関係あるか？？？？？？

>>261
thx。もうちょい調べたらTMC2208使いの俺には関係無い事が分かった。

３Ｄプリンターデビューしイソプロピルアルコール（ＩＰＡ）を買いたいのですがみなさんは
アマゾンとかでＩＰＡとして購入ですか？　または水抜き剤としての商品を通販やオートバックスなど買っていますか？

スレの皆さんはどのようにしていますか？
職業がらパーツクリーナー（安物）なら身近にたくさんあります

>>268
職業柄で使ってるパーツクリーナーがあるならそれ仕入れたルートでIPA買えばいいやん。

聞くほどのもんでもない。

パーツクリーナーなんて売ってないホームセンターが無いほどなのに
ルートも糞もない

パークリ仕入れた業者（買った店）が扱ってるだろうからそこから仕入れたらいい（買ったらいい）

と言ってるだけだろ？なんでそんなに噛み付くんだ？？ストレス溜まってんのか？？？

>>268
尼で4リットル昨日届いた。まだ封は切ってない。いまFDMに掛りっきりなので。

>>271
お前の"聞くほどのもんでもない"とか言う偉そうな態度に合わせただけだけど？

なんかスロートパイプが詰まったぞ
なんでや
交換したら普通に直ったけども詰まった理由はなんだろな
ついでにノズルも新品にしたぜ

ライナー入りなら温度で劣化して潤滑性が無くなって張り付き
オールメタルならリトラクト距離長すぎ

よくある詰まり原因

〜3万円クラスで買うとしたらGeeetech　A10でFAかな？

宣伝やめろカス

スロートパイプが詰まる原因ってから焼きでもなるかな？
(フィラメントが切れてたとかで)

あとスムースになる用に油壺使ってるけど効果あるんかな･･･
先日分解したら先端から5mmほど真っ黒でネバネバしてたけど。

効果を実感できてないなら外せばいいんだぞ
それでなんも問題が起こらなければ必要なかったっということ
ガラス直とかPEIとかその他ビルドシート等で印刷前にベッドの脱脂が必要なことからわかるように、本来油分なんてのは無いに越したことは無い
油壷って本来は正しく対処すべきヒートブレークやボーデンチューブの問題をゴリ押しで解決できるかもしれないっていう方法だから個人的にはフィラメントに油分を付着させるのはNO
うちはフライングエクストルーダーのデルタでオールメタルホットエンドに220mmくらいのボーデンチューブだけどダストフィルターを付けてるだけで油の類は一切挿していない
それでも長時間印刷で詰まることはない

>>263
PCケースだけ作ってればいいのに色気出すから潰れるんだよな

>>279
油はうちも基本NGにしてるな
シャフトのメンテの前後も念入りにベッド脱脂してる
>>280
ハンドスピナーがとどめだったか

>>279
たぶん言ってることは正しいと思うけど補足として、油壺を使うことで攻めた設定でプリントすることができるようになるよ
エクストルーダでフィラメントがガリガリに削れてしまうプロファイルでも油壺を使うことで削れずに完走することができたりするよ
いろんなアプローチがあっていろんな考えがあって…3Dプリンターって楽しいよね

油がどういう効果をPLAフィラメントそのものに与えているかの考察は↓の動画とコメ欄のいくつかの書き込みが参考になる
ダウンロード＆関連動画＞＞

zortraxの・M200の新型ebayで探してたら
レコメンドでMP Voxel 3D Printer
と言うのが幾つかの販売店で出てきた。
見た目ほとんどAdventurer3で$350〜450と安い。
OEMとかだろうかそれとも製造元？
安い店だと送込$400ちょいなので気になる。

OEMなんて上等なものじゃなくて丸パクり品でしょ
わかってて買うならいいけどね

油つぼという新技術の登場によりにわかに活気づく３Dプリンターかいわい

わかる！
3Dプリンターかわいいよね！

２０点。

久方ぶりに動かしたが冬のせいで保温ボックスあるのにABSの反りがヤバい
クーラーのファンで射出の温度が下がるし

ガラスにしてから使ってなかったがスティック糊の効果は絶大だった
全くベッドから剥がれん

>>289
ガラスの前は何にノリ使ってたの？

アルミ板にカプトン貼ってたがその時は糊使ってた
ガラスにしてから素でも食いつくので何も塗ったり貼ったりしてなかった

ガラス使いだけど、あまり食いつき良くない、
自分の環境じゃマステ貼るのが一番剥がれない。
やっぱり京急油壺マリンパークが良くないのかな。

YouTubeとか見てるとABSでのレポートや造形の様子撮ってるやつみると全く覆ってない人多いんだよねー。

剥がれはともかくなぜ割れないのかホント不思議。

ノズル240℃とかにしてもパッキパキに割れてくるわ。

あの囲わずにやってるのはCGか？

久しぶりにPLA買った。調子出るまでスライサーで微調整要ったけどすっげ快調。
造形時間の短縮にもなる。

ABSよりハメ合いがきつめなのでこれは図面側で調整だな（鬱

サポートの外しやすさもスライサーでの調整次第だな。
造形しながら年越しの予感・・・

ノズルから年越しそばが出ないようにね

>>293
室温60℃にすれば囲わなくても平気だよ

>>297
あー、なるほど！
それやね！


って、ばか

>>292
そう、ガラスだからこそノリってイメージ
マスキング使ってたからカプトン使ったことないんだよね
今はビルドタックだけど3Mのツルツルシート気になってる

プラのあいだに残った油を電子レンジで熱くすれば、溶けてガッチリするかも
油つぼ革命

>>296
それ思ったけど書かなくて良かったわ。
書いてくれてあんがと♪

>>300
電子レンジで油は熱くならんのやで

過熱した油が融着させるというなら
ガレージキットの原型に離型剤として
何故に油が使われているのかと？

コンポやラジカセポータブル中心で後悔。

>>302
まだこんなの信じてる人がいるのか

油壷革命とやらはどうでもいいけど>>283の植物油のコーティングで層間接着力が大幅に増加する理由は気になる

>>300
よくわかんないけど絵が上手いことはわかった
技術系でこういう上手い絵がかけるやつは多くない
もっと描いてくれ

分かりやすい図ってなかなか書けないけど、コレは相当に分かりやすいな

描いてくれ、じゃなくて、俺も描こう、って言ってほしい。

>>309
描こうとして画力がなくて絶望したやつもいるってことをわかってほしい

>>310
下手でもテキストだけよりずっと情報量が多い。
回路や機械の構造を図や図を示すリンクもなしに言葉だけで伝えようとして
挙げ句にうまく伝わらずになじりあいになってることが多いじゃないか。
それに、画力って描かずにはつかない。

君は何かね、俺にマウント取りたいのかね？
描かずにはつかないとか言ってらっしゃいますが
こっちがさんざん描いて悩んだ可能性ってのは考えられないのかね？
君はうざいので除外するわ

>>306
確かに油脂の中には接着力を増加させる成分が含まれているのもある
実際接着剤の多くが油脂系溶剤だし
ただ油＝接着剤ではないので
フィラメントに塗ってみて溶解するかどうかを確認してからだけど

PLAとコーン油なら親和性が高い？
オリーブ油だったらどうなんだろう？


「書く前に試せ」とか言われるからもうやめとくw

>>283の動画は必ずしもオイル添加で接着力が増大される訳ではない
ケースによっては逆に破断しやすくなる
結局のところ試行錯誤して答えを見つけるしか無いようだ

よし、俺が描いてやったぞ

>>313
前回動画で機械油使って大幅に強度低下、そこで高温用の油使え＆付けてる量が多すぎっていうツッコミが入って、再度食用油でテストした結果大幅に強度増加
しかも油少量だと油無しと大して変わらなくてたっぷりだと大幅強化というね
だから油なら何でもいいってわけではないみたい
単純にフィラメントを溶かしてるとかそういう問題でもない気がするんだけどよくわからんね

>>317
分子構造が近い乾麺のパスタを作るときにオリーブ油を添加しながら生地を捏ねるから間違いではない

おまえらの会話って昔くるまの燃料ホースに〇〇付けると燃費が良くなるって真顔でやってたバカを連想しちゃうんだよな

油を一差しすればPLAがノズルに根詰まりしなくなるってのは昔から言うよね

油壷自体5年以上前でレンチンするのが新しいのか

電源とマザー？冷やしてるファンがすげーうるさいからもちょっと静かなのにしようと思って開けてみたらファンの空気ガイドが印刷品だった。
24v電源に12vファンどやってつなぐかなー

>>319
桃から生まれぬモータロイ

円高やね

3年で見ると109円前半までに見えるけど、109円割ったらガラってPayPal民歓喜やね

>>319
今はアルミテープの時代だぞ！トヨタも推奨している
俺も頭を全部剃って、粘着アルミテープでぐるぐる巻いてから
ぜんっぜんっ世界が変わった！！！！！
今までのアルミ箔を頭に巻いていた俺はなんという馬鹿だと直感したね！
あのトヨタのカッティングを縮小して鼻穴の周りに貼ると花粉症の時も鼻が詰まらない
尻の穴には効果がなかった感じがする

>>322
レギュレータかますしかないんじゃね？うちのヘッドに付いてる奴も五月蝿いから交換しようと思ったら24Vだった・・・。

12VのFANを2個直列に付ける。
同じFANじゃ無いと駄目だけどね。

>>285
パクリじゃなく同じものです。
製造元独自ブランドです。
(スライサーなどはそれぞれ違うかも)
過去に騙された経験などあるのかだけど、
想像だけで嘘をばらまかないようにね。

>>329
もしそうだとするとflashフォージがなんかやらかしたんかな
年間販売計画大幅未達なので専売のはずだったけどウチからも売らざるを得ません的な
それか、フォージに宣伝させといて安く出して勝手に売るとか？

該当機種のみ専売契約だったの？
過去機種で別社販売のものもあるけど。

スライサはFF社独自(自社開発かまでは不明)ぽいので、
それとセットでの構成が独占契約なだけかもね。

米中経済戦争の煽りで、色々荒れているのかもしれん

この手の問題はKodama思い出すな
PanowinF1をTrinusとしてOEM販売してたと思ったら
Obsidianは設計者に逃げられて中国でFurling tech Yan(岩)とWanhaoD10として販売されたし

岩はプリンタ板の方に買って投稿してる人いた

ABSの積層割れに悩まされてたけどフロー量増やしたら解決したわ

>>334
機種
囲いの有無
温度

せめてこれくらいの情報がないと

解決したんならいいんじゃね

>>334
フロー量も割れに大きく影響する可能性があることがわかったサンクス

ABSの苦労話見てるとそもそもFDMに向かないマテリアルなんじゃと錯覚するけど
条件整えて苦労しなくなった人は自然に愚痴言わなくなるしな

>>334
個体差でヒートチャンバーに充分充填されてなかったってことかな
今後ABSやるときがきて割れたら試してみるわ

今までほぼABSしか使ってこなくてそこまで大変なことなかったけど相当大きなもん作ってんのかな？

機械と環境とフィラメントメーカー銘柄が影響するからね
ABSだけじゃなくてPETGやTPUでもトラブる人はトラブる

90円台に向けてドルが安くなっている。
さーて、何を買おうかな？
造形時間が短い機種ってどれ？

>>342
わかるわ
年末からアリエクめっちゃ見てるけど適合するパーツがないからつまらん…
いっそのことoriginalprusaがほしい

>>334だけどEnder-3ね
Pxmalion白ABSでノズル径0.5mm、基本速度80mm/s、保温シート被せてるだけ。
240度で肉薄の壁がよく割れれたけどフロ100%⇒105%で改善した。
255度でも割れなくなったけど加熱しすぎて造形汚れるので困ってた
フィラメント量増えたことによる積層接着面積が増えたから割れなくなったのかな
ノズル径も影響しそう

それってエクストルーダーのステップ数とフローを正確に較正した状態で割れてたの？
それとも未較正状態で割れてたのを適当にフロー増やしたら割れなくなった？

>>345
較正してないよ
ブリムの線に若干隙間あったから回転数足りてなかったのかも

このスレの情報で、Hyper Cube Revolution に興味をもち、FACEBOOKを見たところ
ものすごい数の書き込みがあります。
https://www.facebook.com/groups/Hypercubeevolution/

でも日本のユーザーの情報は多くないです。
なんででしょうかね？

>>347
たぶんネタフリしたの私だと思います
今もまだリサーチしていているんだけど
結論からいうとHEVOは大型向きで速度上げると
プリントパーツの剛性不足が問題になりそうなので
(試しにPETGインフィル100%で出力したモーターマウントの
剛性に不安があるのでアイドラーも剛性足りないと思います)
Tech2Cのオリジナルをベースに剛性強化パーツと
軽量ツールチェンジャー化を考えてます
X軸用のOD10mm/ID6mmのロールカーボンは
AliのBEST Carbonでも取り扱いがありました

ここが色々ノウハウがまとまっていて良かったです
https://github.com/superjamie/lazyweb/wiki/3D-Printing-HyperCube

>>348
情報ありがとうございます。

> Tech2Cのオリジナルをベースに剛性強化パーツと
> 軽量ツールチェンジャー化を考えてます
完成したら、ブログなどで情報を発信していただけるとうれしいす。

> ここが色々ノウハウがまとまっていて良かったです
> https://github.com/superjamie/lazyweb/wiki/3D-Printing-HyperCube
こんなサイトがあったんですね。
これから読みます。わくわくします。

>>346
そりゃ較正してなきゃ色々トラブル起きるよ
100mmの移動命令に100.00mm動く、0.48mmのライン幅設定に対して±0.01mmで出力されるようにする
最低限それだけはやらないと出力後の寸法やら積層で異常が起きた時に原因を特定するのに時間がかかるか、最悪特定できない

>>350
言ってることは正しいんだろうけど、ほとんどの人は現物を見て調整するんじゃない？
その調整の手段として、いろいろあるんだけど、フローを調整するって選択肢があるんだねって呟きじゃない？
エクストルーダが送る長さは確認するけど、0.1ミリなんて見てないけどな
動いた距離に外からノギス当てるだけだからお察しな精度
あとは現物見て押出率で調整してる

>>329
これは確実な情報？
マジネタなら買いたいな。
AD3なかなか良さそうだし。

いや普通フローはノギスで測って調整するだろ
検索すれば何件もやり方紹介してるページがヒットする
感なんかで調整してたらいつまでたってもまともに印刷出来ん

お前の普通と一般人の普通は違うから

「3d printer flow calibration」で検索すると800万件以上ヒットしてわんさか較正方法のページが出てくるわけだけど
まぁ普通じゃないかもな
すまん

>>355
それグーグル？
あれ推測みたいな数字出すからそのキーワードで調べて最期までたどると130件しか出ないよ
似たページ除外しないを選んでも281件

知っとるで
んでそんだけやり方のページヒットするのに較正手順として普通（＝通常行うこと）じゃないらしい
俺の認識では　同じ方法の解説記事が数十以上ある＝標準的な手順　だったんだけどそうじゃないみたいだな
まぁ普通なやり方の人たちはカンで調整頑張ってください

可動中のender2の設定をいじってフローを減らしたらたちまち骨粗しょう症になったがな。

1%単位でしか変えられないから実質意味ねー。Curaでいじろうっと。

curaで印刷時間の短い層は減速するってできる？
c3dにはある

細い棒みたいなのを印刷するときスピード速いままだと綺麗に印刷してくれない
細い部分が綺麗になる速度にすると全体の時間が大幅に伸びる

>>359
ウォールとインフィルで速度変えられるから
ウォール部の多い細い部分は相対的に遅くできる

>>330
もともとフラッシュフォージ機は
（製造元までは知らんが）OEM込で展開だからその一環だろ。
ほかにもフラッシュフォージ同一機種あるよ。
https://www.monoprice.com/product?p_id=30525
https://www.monoprice.com/product?p_id=30526
https://www.monoprice.com/product?p_id=30527

まんまD7とかも自分とこの製品みたいに売ってるのもなんだかな〜とは思うけどｗ

>>360
ありがとう
１．壁の印刷速度は　壁比率の少ない層→50mm/s　多い層→20mm/s（相対値、比率で決定？）って事？
２．壁50mm/s内部100mm/sだと壁比率が多いところは必然的に1層あたりの印刷時間が短くなるって事？

１の状態が希望する状態、でも今は２の状態
１ができるなら、設定眺めてみてもどの設定か判らないので教えてください

>>362
１だね

芯まで壁（外壁2mm厚設定なら断面直径4mmまで）なら芯まで50mm/sで印刷されるけど
内部にインフィルがあればそこだけ100mm/sで印刷される

例えば外壁1mm厚設定で断面直径4mmの部位があればインフィルが直径1mm分内包することになるからそこだけ100mm/sになる
すると芯まで壁の時に比べて平均印刷速度は速くなる

実際印刷するときは壁の厚みは一定のためインフィルの占有率のみで印刷速度が変わることになるから
壁比率の多いところほど遅くなる

>>363
3段落目訂正　直径1mm分内包→直径2mm分内包

>>363で説明してる内容がどうみても>>362の２にしか見えんのだけど

>>359
c3dはS3Dのタイポ？
S3Dならスピードオーバーライドの「プリント時間が次の時間以下の場合調節する」がCuraの冷却タブの「最小レイヤー時間」で
「スピードを減速させる」が「最低速度」　にあたる
％ではなく速度指定なので、Curaの外壁速度にS3Dで使っていた減速％を掛けた値を設定しておけばOK

うちのダイレクト機はフロー量にシビアでずっと100％だな
何かしらの不調をフロー変えて対処できたと思ったら原因全然別だったりした

>>364
タイポだった なんかcuraとs3d混ざってる。。。
冷却の中か！ 言われてみれば冷却時間を稼いで綺麗に印刷できるように遅くしてるもんな、ありがとうありがとう

>>363
印刷時間って書いたから勘違いさせたかもしれん、ヘッドの移動速度って書けば良かったかもと思った。

>>365
インフィルが少ない区間内では100mm/sで走る時間も短くなるから区間内の平均移動速度も遅くなるよねって説明

２．の一層当たりの印刷時間は単純に断面積少ない層は速くなる上、壁比率が高いと壁分遅くなるから違う

>>368
１は印刷時間に合わせてスライサーが実際の速度を変動させて遅くしたいという話
２はパート毎の速度は不変で低速パートと高速パートの割合で見かけの速度が遅くなる話
どう見ても２なんだよなぁ
まぁ問題はもう解決してると思うんでここまでで

>>369
お前の回答と俺の回答は一致してるしな

いや>>365最低速度か、失礼
誤読しました

Piezoから 3D TOUCH に変えようとして設定で戸惑っています。
G33は正常動作するのですが、G29が全く動作しません。
Marlin 1.1.9で設定しています。
G33が動作するので配線は問題ないかと思います。
どこか見落としがあると思うのですが分かる方いますか？

>>372
G29が使えるように設定してないんじゃないかと。

G33 P5とかやればG29は必要ないとここで聞きました。

>>373
古いバージョンのMarlin で設定したらG29も正常動作しました。
Marlin 1.1.9での設定ではやはり見落としがあったみたいですが解明できていません。
3D TOUCHはカチカチと音がしますね。
Piezoはほぼ無音でした。
3D TOUCHは誤動作（誤検知）がないだろうと思い導入してみました。
これから比較検証していこうと思います。

個人的には外周でRがキツイところはちょっとスピード落とすように
して欲しいんだけどな、たまにフィラメントが乗り切らなくてはみ出るときあるし
曲率に応じて動的にスピード変更してくれるようなスライサが欲しい。

Marlinいじりなはれ

>>375
それはスライサーじゃなくてファームウェアの仕事
Marlinなら
直交、CoreXY → Config_AdvでJUNCTION_DEVIATIONを有効にする
デルタ、スカラ → Junction Deviationのコードが対応してないので従来通りXYZのジャークを下げる　or SmoothiewareかKlipperに乗り換える

>>377
>>375が言ってることをジャークで解決できるの？
junctionなんとかが何かはわからないけど、ジャークではないような気はするんだけど

>>378
Junction Deviationがまさに>>375が言っている、角度に応じてコーナースピードを可変させる為のアルゴリズム
現在パスと次パスの進行方向の角度差が小さければほぼ減速しない、逆に鋭角だと大きく減速させる
もともとGrblで開発された方法でSmoothiewareが採用していた
Marlinでも半年〜1年くらい前だったと思うけどオプションとして採用された


しかしMarlinの場合デルタ（とスカラ）ではJunction Deviationが座標処理の都合で上手く動作しない
なので急角度のコーナーでフィラメント接着不良を改善するにはジャークを下げてコーナースピードを遅くするか、今思いついたけど加速度を下げてコーナースピードを遅くするかくらいしか対処法が無い
どっちみち全体の印刷時間に影響が出る
デルタでJunction Deviationを使いたい場合はコーナー処理に最初からJunction Deviationを使っているSmoothiewareかKlipperに乗り換えるしかない

>>379
junctionがまさに対策になるんだね
勉強になった
んで気になるのは、ジャークってパスのスタート時の瞬間的な加速度みたいなイメージだったはずだけど、もうすでに最高速で走ってるパスを減速できないからジャークをイジってもコーナースピード変わらないんじゃないかなって思った
ジャークや加速度を遅くするくらいならパスの速度そのものを落とした方がいいと思うんだけど、認識間違ってるかな？

>>380
ジャークはパスの開始速度の他に接合点での減速量の計算にも影響がある
Marlinのサイトでちょうどいい図が無かったからRepetierのだけど
https://www.repetier.com/documentation/repetier-firmware/rf-installation/
↑のJerkの項を見ればわかり易い図が載っている
Repetierと違ってMarlinの場合はジャーク速度＝初期速度だけどそれ以外は同じような理屈になってる

Junction Deviationの理屈はこう
https://onehossshay.wordpress.com/2011/09/24/improving_grbl_cornering_algorithm/
ジャークもコーナー速度の調整はやってるんだけどJunction Deviationのほうがより適切にコーナー速度を制御してくれる
なのでジャーク制御でうまく速度調整されないと感じているならJunction Deviationに切り替えてみるのがいい
それでも問題が起きるようなら単純にコーナー速度の設定が速すぎるってことだからDEFAULT_JERKなりJUNCTION_DEVIATION_MMなりを下げればいい

>>374
俺は静電容量式の温度依存が気になってたのでBLTouch入れた。何か最新版のようでプラ軸になってて耐久性に不安。Marlinも初めていじったけど、すごく簡単に動いたw。組み付けや配線はこれからです。。。

スライサはsimplify3D一択だと思っていたがそうでも無いのか。とかいってなんだかんだ一番効果があったのはエクストルーダー直前にオリーブオイルを少し染み込ませた穴あきフェルトを付けることだった。TPUなんかこれで相当成功した

造形物が静電気でバチバチになってるのを見てふと思ったんだけど、フィラメントに帯電してる静電気って造形時に影響でないんだろうか

>>384
普通に押し出し部の金属からアースに棄てられるだろ。

20*20cmくらいのものを作るのにおすすめの安いやつってあるかな
甥が戦艦作る!とかいってる

FFF方式3Dプリンターで透明パーツを造形する方法 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2019/20190110_fff3dprinter_tranparentprint.html

バチるほどじゃないけど静電気起きてるね
ビルドシートからスカートが取れてくれない
ゴミ箱の上でスクレーパーでシャッシャしても端っこで耐えたり裏面にピタッと張り付いたりする

MITがバージョンアップしたガラス3Dプリンタを発表 | 3DP id.arts
https://idarts.co.jp/3dp/mit-glass-3d-printer-g3dp2/

2017年の世界市場規模は27万台、2021年には48万台を予測??矢野経済研究所、3Dプリンター市場の調査結果を発表 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2018/20181228_yano.html
調査結果によると、2017年の世界の3Dプリンター市場規模は前年比18.4％増の27万台（以下、台数は全てメーカー出荷数量ベース）となった。
市場では、60万円未満のローエンド3Dプリンターと、60万円以上のハイエンド3Dプリンターの二極化が進行しており、
2018年は前年比16.7％増の31万5000台と予測した。
ローエンド3Dプリンターは、STEAM教育に関心が高い教育機関などを中心に導入が増加しているものの、以前と比較すると成長は鈍化しているとし、
一方ハイエンド3Dプリンターについては、特に金属を材料にするプリンターの伸びが顕著であることが明らかになった。

また、2017年の世界の3Dプリンター市場における日本の占める割合は3.5％で、この割合は2021年には2.0％にまで縮小すると予測した。

制御ボード(RAMPS)で、コスパの良いやつを買いたいのですが、あまりに種類が多くて
どれを買ったら良いのかわかりません。おすすめはあるでしょうか。

>>388
それは単に剥がした時に発生してるんじゃない？

ヒートベッドがあまりにも熱いんで
温度計を買って計ったら表示されている温度と30度位違う事があるのがわかりました。
80度に設定して暖めたら、プリンターとPCの表示では、ゆっくりの上昇なのですが
温度計で測るとあっという間に100度になります。
設定温度になるとPCの表示と温度計では10度くらいの違いが出て安定します。
ベッドの温度計がいかれたんでしょうか?

PCで67度表示
温度計では82度。

>>386
ender3なんとかかフレームに色ついてるやつ、デルタなら小さいかもしれないが美空のマジシャン、ノーマルi3megaもいいんだけど尼に無い気がするな
予算と年齢とやる気の程度がわかればもっと具体的なのが出るんじゃなあかな

>>391
2560積んでヤツ
mega2560+rampsなら1.6以上かなーFDはNG、mks 1.3以上かL、sbaseでも良いけどちょっと高くなる
パフォーマンスをどこに求めるかと自身のスキル書いた方がいいと思う

>>394
391です。
コメントありがとうございます。

> パフォーマンスをどこに求めるかと自身のスキル書いた方がいいと思う
実は完成のFDM 3Dプリンタを既に所有してまして、出力の品質には満足しているのですが、
次は3Dプリンタを一から作って理解を深めたいと思っているところです。
コスト重視でいきたいです。

>>393
熱電対がヒートベッドにちゃんと接していないのでは
ヒートベッドを切ったときは室温を取得するはずで、実際と大きくずれていたなら熱電対に問題があるということになるか

室温5〜10度の時にノズルの温度は室温を指してるけどアルミヒートベッドはマイナスを指してる

>>397
温度変化に反応してるならサーミスタのLUT指定が間違ってるだけじゃね

>>398
ま？
メーカーの完成品買ってるんやから校正やっとけよって思いました

アルミ2020使ったA8、でてきたね。
https://ja.aliexpress.com/item/Anet-A8-3D-300-300-350-Z/32957845196.html

もちっと安くなったら良い選択肢になりそう。

ヒートベッド分解したらテープで止めていたセンサーが抜けていました
これが原因でした、2日間も悩みました
思い込みと言うのは駄目ですね。

ちゃんと気づくのはえらい

>>400
充分安いやん

>>395
情報提供してるんだからそれに対して求めてる中身とどこがどのぐらい合ってる違ってるぐらい書かないと次へ進まないよ
自分で進める気ないよね

>>400
次の検討候補にしとくか

なんつーかこのA8はわかってるなって感じの
無難なつくりで安心できる

無駄なものが無いというのが良いね。

蟻でカートに入れて、別サイトでクーポン取得したら安くなったんだけど
あの謎クーポンって何かの罠なのか？　ちなみに蟻のサインアップは初めてなの。

これ買うべき？
https://www.ebay.com/itm/Creality-Ender-3-3D-Printer-DIY-Large-Printing-Size-220x220x250mm-High-Precision/283037910981?_trkparms=aid=555018

>>409
おれは10台買う予定だよ

ポラロイド欧州向け新型3Dプリンタ発表 | 3DP id.arts
https://idarts.co.jp/3dp/polaroid-playsmart-3d-printer/

5Dプリンタでたな

フライスみたいにベッドから剥がれない造形物ならベッド側も動いてくれたらブリッジがなくなるのにな

ポラロイド

デルタ校正G33 p2が途中でヘッドがぶち当たって異常終了します
何が原因なんでしょうか?

>>411
これもKodama Obsidianパクリ品かよ
この方式出回りすぎだろ

>>407
木やアクリル板より良さそうだなぁ。

Ender3ぐらいまで値下げすればなぁ

何にも知らない人が始めるにはどの機種がいい？

>>418
どれでもいっしょ

>>418
IDboxがいい。
ディアゴのサイトに専用掲示板があって、分らない事はここを読めばだいたいわかるし
中古も3万位で売られている。

>>418
Adventurer3のOEMを勧める
Adventurer3は専用スライサしか読み込まないクソだけど、OEMは社外スライサー使える(と思う)
安いしAdventurer3自体はいいものだしね

具体的にどれか教えて。アマゾンでも売ってる？
AD3に比べ格別に安いなら外通でも良いけど。
てか本当にOEM品でモドキじゃないよね？

>>419
そうなんですか？
学校にあったのはすぐ詰まって使えなくなります

>>420
見てみましたがいろいろと不安があります

>>421
どれがOEMなのか見つけられませんでした…

>>423
初心者はIDBOXが一番だよ
これで基本覚えたら売りに出して、中華キットに手を出せばいいと思う。

>>409
マジかよ。
2万円代半ばでender3 Pro買っちまったばかりだよ。

>>415
それじゃなんも判んねーよ
最低限今まで動いてたのが突然出来なくなったのか、なんか交換したらおかしくなったのかくらい書け

モノプライスとかってメーカー？のMP Voxel
色も選べるでよ

OEM品買いたいならMonopriceかWanhao調べれば間違いはないと思う

>>409
plug選ばずにその値段で買えるなら買い。
plug選ばなければ買えないならamazonの方が安くないですか。

>>429
何も選択してないときは一番安い選択肢の値段が出る
選択肢開けば分かるがつまり最初に出てるのはケーブル10本セットの値段

adventure3のoem気になって調べたけどこれ？
https://www.monoprice.com/product?c_id=107&;cp_id=10724&cs_id=1072403&p_id=35880&seq=1&format=2

送料次第だけどほしいなぁ

G33 P1
G33 P2
デルタ校正でプローブのオフセット設定した後にG29の後にプリントしたんですが
フチの部分が均等にならなくて、手前が厚く奥が薄い状態です。
正しく校正が出来ていない、アームの長さが間違えたんでしょうか?
それともヘッド手前に傾いてるとか・・

>>432
根本的にプローブの精度が悪いor偏芯プローブ使っていて正確な測定が出来ていないorノズル利用のプローブでベルトテンションが緩い
プローブ自体の精度はファームでM48を有効にして繰り返し精度をテスト
デルタは組立て精度や部品精度・デザインによってはエフェクターが移動する際にベッド面に対して傾斜する
その場合、BL-TouchやIRプローブなんかの偏芯プローブを使っていると、たとえプローブ自体の精度がよくても傾斜の影響で正しい測定が出来ない
それとエンドストップにマイクロスイッチを使ってる場合、検出誤差が0.1mmくらいあるから光学式か余裕あるならホール式に変えた方がいい

とりあえず汚いベッドを綺麗にする
ガラスベッドでPLAなら50〜60°にすればノリとかいらん
ノリを塗るにしてもそんなボロボロになるほど厚くは塗らない
G33P4で較正してG29はやらずに0.2mm厚くらいで1層のモデルを出力
これで計算上の平面と実際のベッド平面が一致するよう較正されているかの確認
厚さが一定方向に変化していくならエンドストップ高さが正確に測定できていない、中央と端で高さが違うならデルタ半径が測定できていない
そうなるならZプローブを使った自動較正はアキラメロン
マニュアルプローブ+シクネスゲージでやった方がよほど正確な結果になる

>>431
年末までは確か日本への送料込みで
400ドル切ってたよ。
今は込み500ドルくらいじゃない？
ワイも買おうか悩み中。

>>434
今本体$319くらいだけどまんまadventure3その物ならコレでいいな

>>400を見たその日から毎夜悩んでる。

ender2からの買換えに良さげ。

3Dプリントの世界的支出は2019年に138億ドルに達すると予測 | 3DP id.arts
https://idarts.co.jp/3dp/idc-worldwide-3d-printing-spending-2019-jan/

>>436
それ買ってアクリルをフレーム共締めして剛性上げつつ静音化しつつ、電源とか外に出してエンクロージャーして運用してみたい

>>436

探すと3万円ちょいのもあるね。
ヒトバシラーどぞw

もうそこまで安いなら
ワイ買ってみる。
偽物でもネタでええわ。
店教えて。

\ 31,623 10％ Off | Anet A8 プラスホーム 3D プリンタ高精度アップグレード温床業界 3d プリンタ DIY キットバージョン impressora 3d pla フィラメント
https://s.click.aliexpress.com/e/buG6bktt

組み立て動画も出てるね。

ダウンロード＆関連動画＞＞

じ、じゃあ私が買います

周囲：「どうぞどうぞどうぞ・・・」的な雰囲気w

>>441
でもそこのショップは配送に時間が掛かるのがちょっとね・・・

すぐ決済されるんだよね？それで半月以上待つのか・・・

https://www.ebay.com/itm/Mini-DIY-Desktop-3D-Printer-1-75mm-PLA-Filament-High-Precision-FDM-Printer-T6/333011523192?
これ持ってる人います？
使用感とかどうですか

>>445
ザ・値段なりじゃなかったかなー

>>444

ギアべでも売ってるよ

https://m.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_009930182739.html

440だけど、俺の欲しいのは
>>435の方だったごめん。
アドベンチャラ3互換の安いとこ教えて。

うるさかったうちのプリンタしずかになったー
でもやった事は、DC DCで12vファン動かしたのとヒートシンクの巨大化
しかしいつも1キロのうち100gもまともに残ってない、残りは全て資源ゴミ

だいたい1キロのうちどのくらい形で残ってる？

>>448
国内Amazonには売ってない
自分で調べることができない人には買うことができないところで売ってるからあきらメロン

>>449
100gってめっちゃ捨ててるな
そんだけあればなんでも作れるんじゃない？

>>446
機器固定冶具作りたいなと思って、何回か作り直してお役御免かなとも思うと
2.5万とか出す気になれず、更には1000円/hのところで作るには作り直すのに気力が
みたいな状態なんだ
ネジ穴が開けられるなら　とか思っちゃってるくらい

>>452
オリジナルはKickstarter発の101Hero
検索すればいくらでもレビューが見つかるけど控えめに言って産廃

>>448
435と400だと求める方向がまるっきり違うね。自分は400の方を見つめることにするわw

>>449
同じフィラメントを買い増ししてあったんで最後の5cmまで使い切ったったw

Curaだとおおよそのフィラメント使用量（重量＆長さ）も出てくるんで参考程度にはなる。

今時のほぼ全てのスライサが重量と長さを表示するような気がするけど
単価を入力してコストを表示したりするスライサーもある

>>456
何て言うスライサーですか？

Felfil Evo. A filament extruder for 3D printers made for you by Collettivo Cocomeri — Kickstarter
https://www.kickstarter.com/projects/948513712/felfil-evo-a-filament-extruder-for-3d-printers-mad

>>457
>>455が書いてくれてるやつとか、検索したらいくつか代表的なのが出てくるよ

てか>>1にメジャーどころは書いてある

Kwambioは新型セラミック3Dプリンタ2機種を発表 | 3DP id.arts
https://idarts.co.jp/3dp/kwambio-ceramo-3d-printer/

>>435
MP機（AD3互換らしき機種）のマニュアル、ちらりと見ただけだけど、マニュアルの作りとかイラストとか、他人のそら似とは思えんな
スペック表も見てみたけど、AD3のマニュアルに一部載ってないデータの他は同一だと思う
表記の仕方は若干異なるが、扱えるファイル形式も同じ
ただ、本文中では、エクストルーダの最高温度がAD3の240度に対してMPは250度になっている
（ホントにそこまで上がるかどうかは知らん）
真面目に読んでないので他にも違いがあるかもしれないが、まずは情報提供

レンタルスペース的なところで何回かPrusa i3 mk3使って欲しくなったので自分でもプリンター買ってみようと思ってるんだけどAmazonのComgrow Ender-3 Pro買っても大丈夫かな？

スマートフォン3Dプリンタ「ONO」最新情報 | 3DP id.arts
https://idarts.co.jp/3dp/ono-up-2019/

東京大学が高精度な頭部3DCGデータを無償公開 | 3DP id.arts
https://idarts.co.jp/3dp/university-tokyo-brain-3dcg/

>>464
頭部データって医療に関係する人なら涎たらして
作り、感謝の嵐だろうな

頭部だけにセーブしなきゃ

ebayでAnycubic I3 Mega-S買ったほうがいい気がしてきた

A8の新型にしておけ
i3でいいと思ったのなら

>>462
MP機とAD3のマニュアル見比べたけど全く同じ図が入ってるし
スクリーンのUIのアイコンも全く一緒だったからOEMで間違いないと思う
外部のスライサーとか使えるのか気になるけど、
買った人いたら教えてくれるとありがたい

>>449
フィラメント1キロ買って、印刷して実用で残ってるのがだいたい1割前後、残りは印刷したけど使えなくて捨ててるって意味ね

MonopliceのAD3めっちゃ安いやん
これ勢いで買っちゃおうかな…

>>469
自分もその点が興味津々なんだが、ダウンロードページにFlashprintという記述があった気がするので
その点でもAD3と同じかもしれない（ダウンロードして確認してみたいとは思っているのだが今忙しいので未確認）
誰か調べてみてくれ
ただ、汎用スライサが使えたら使えたですごいし、使えなくても実質AD3がこの値段で買えるということだから、
ちゃんとした製品がちゃんと買えるのであれば、ちょっと欲しい

モノプライス以外のとこもflashprintダウンロードさせるんだろうか？
もしかしてflashforgeが製造元の可能性が微粒子レベル？

ユーザーレビューで
The Voxel is a rebranded Flashforge Adventurer III and is very user friendly
and thus would be suitable in a classroom as well as home use.
って書いている人がいるな

つまり？

ベッドの大きさ150x150mmで保温囲い付き。
ABSで大きな造形物だとベッドの外周、特に四隅の温度が冷めやすく、
目に見えるほど反ってしまう。

裏に断熱コットン貼れば多少は効く？

そんなあなたにPET-G
オレはABSの反りは諦めたよ

>>476
反る場所に一緒に壁を造形していったらだめなん

>>474
>もしかしてflashforgeが製造元の可能性が微粒子レベル？
その可能性はあるね。
違うレビューアでこんな書き込みがあったから。
I could not get the wifi to work with MP Flashprint.
An email from customer support suggested it had something to do with wifi speed.
After trying changes that did not work I loaded the latest version of Flashforge Flashprint for the Adventure 3
and was able to connect.

>>477
レプラパのPETG持ってるわ、たまには使ってみっかー

>>478
あぁ、壁立ててたなあ、思い出した。
でも材料と時間をケチってやめてしまった。

>>476
ヘルパーディスクつけてベッドの温度を上げて…

>>472
QA
Can you use Cura software on this?
The Voxel is currently only capable of using MP Flashprint. The software can be found on the product page.

>>482
thx!
決着、ついたな