3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その54 YouTube動画>9本 ->画像>42枚

個人で買えそう・作れそうな3Dプリンタの情報の交換やその他雑談スレです

過去スレ
その53
http://2chb.net/r/denki/1561268643/

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前スレで教えてくれてありがとう
3dプリンターは店頭で販売するほどでもなくコアなものなの？
買っても使うあて少ないのかな？

>>4
店頭で個人用を売ってもサポート費用がかさむだけで
ネットの中国製にはかなわないので、国内の業者はもう
企業や法人相手の殿様商売しかしない感じ

3Dプリンターは、データの作成から含めると
必ずしも簡単に作れるとは限らないので
労力の削減にはあまりならない
作りたいものがあるなら楽しい
クラフトものが好きとか
造形師的な人とか
電子工作の延長でロボット作りたいとか

フィギュアは、版権物のモデリングデータの権利的な意味合いもあって
ダウンロードしてすぐ印刷、って環境にはなってないみたい
それが目当てならよく調べたほうがいいかも

ありがとう！
3dモデリングは趣味でしててTwitterでプリント出力してる投稿をよく見るんだけど
そういう人たちの人形はかなり素敵に見える
だからほしいと考えたんだけどやっぱり自分がいいなと思った人形はお高いプリンターを使ってるのかな。
PHOTONってのを調べると駄菓子のおまけ人形にみえてしまった

xyz priting か、flashforge にしておけば無難。

>>6
駄菓子のおまけ人形ってのをどういう意味で言ってるのかわからないけど3万の光造形機でも十分作れるんじゃない？
見栄えするかどうかは塗りのほうが重要そうだけど

最近エレグーマーズを買ってFDM機との違いに驚いたけど匂いとか後処理考えると気楽に使えない

フィギュアとか作るならFDMより光造形の3Dプリンターの方がいいんじゃないか？
SparkMakerだっけ？そこらへん安いし

>>994
俺が独り占めしたかったから(笑)(嘘)
初めは値段いくらか訪ねたら、どうぞ、どうぞたくさんあるからたくさん持っていってと女性の案内が。

どれにしようか選んでたら他の人にも持ってってーと声かけ始まり数人群がってきた

結局９本色とりどり頂いてきました。
でもどれも５０ｇだよ 日本Amazonでフィラメント販売始めるから、ほんとタイミング良かった

光造形の品質に魅力を感じるけど耐熱性が低いのと単価がまだまだ高すぎるから踏みとどまってる

FLASHFORGE Finder を買って何個か練習中

印刷し始めの塊と、印刷し終わった後の糸引きって
どのプリンタでも起こりうるもの？ それともおま環？
造形そのものは多分ちゃんと出てると思う

prusa来てた？

Mega3で最大サイズで作る際気をつけることってなんでしょうか

>>12
開始前にたれてるのは
自動で捨てる機構作る
何周か捨て打ちする
ピンセットとかでつまんで捨てる
お好きなようにどうぞ

終わった後にたれるのはノズル冷えるまで出るから俺は適宜掃除してる

プルシャーSL1かっこいいな。
光学式なのにキットてのがええわ。

そういえばflashforgeはまあまあ使える話を聞くけど、XYZprintingってこの板で使っている人いるのですかね？
一時期ビックカメラかなにかで売っていたような気がしたけど、気がついたら消えてましたよね。

アマゾンでelegooってフィラメントが凄く安いけど使った人います？
やっぱ微妙かな

凄く安い、って思うなら試してみたらいい。

使ったことある人に聞きたかったんですが
言葉足らずですみません

￥ 24,657 | 3d printer i3 home i3 diy kit 3D printer full metal engraving cnc metal i3
https://s.click.aliexpress.com/e/cDIbkWWc
こういう拡張性がメチャ高そうなの好き

>>21
アルミフレームへの愛を感じるな

>>18
そこは中華Arduinoのイメージしかなかったけどフィラメントも売ってんだな
どこかから仕入れた製品かも知れないが

＞＞21
それならFLSUNのcubeとかどう
パーツの質と作りとかゴミだしあれこれ最低限(ビルドシートすらついてないしケーブルモジャモジャ)だからトータルじゃ安くはないけど
ベアリング数個同時に確保しとけば(不良あって当たり前)とりあえず出力可能なとこまではいくしほとんどAliExで買える部材と自力出力でどうにかなるしいじり放題よ

>>6
フィギュアの造形なら現状では光造形機をおススメします
具体的にはPhrozen shuffle XLって台湾メーカーの製品
業務用を除くと造形サイズが最大かつ高品質部品を使った妥協なしの機構
私はフィギュア詳しくないがワンフェスでShuffle XLを気に入ったから購入検討してる人がプリンター板にいるよ
同趣味の人で話してみたら？

>>17
XYZは業務用に力を入れてて数十万の予算前提で個人用とは言えないのが多い
個人でも買えるローエンドのは機能劣化版でメーカー縛りあるし、格安中華キットを改造したのと性能変わらん
flashforgeは個人向けでDIYせずともつかえる点で買う人がいるね
メーカーの対応は輸入販売会社として凡庸で完成品で即印刷可能な商品レベルではサポートの対応は遅いし何度もやりとりして苦労多し
結局は格安キットを改造する、トラブルで書い直し部品が汎用品でメーカーのサポートいらないって人がここに集まってるな

FDMから光造形に乗り換えたいけどレジンが高すぎて割に合わない
フィラメントの８倍とか話にならん

でも綺麗な造形で欲しいんゴ

>>18
シルバーグレーを使ってます。温度は230度で安定。糸引きもほぼ無し快適に使ってます。

何を作るかにもよるんでしょうけどね

>>15
冷えるまで待つのは大事だよね
すげー熱かったわ

>>14
先ず自分の知識や経験を示すためにも
自分が気を付けている事やどんな物をプリントするとか
プリンターの環境（改造度合いとか環境）を語らないと
アドバイスがあり過ぎて誰もレスしないよ

>>20
謝らなくてもいいよ
その商品を使っている人はいないか，商品の良し悪しを聞いてもなんら問題は無い

>>29
俺は印刷全部終わったらノズル190度あたりに下がるまでに綿棒で拭いてるよ
綿綿残って焦げの原因になるかも知れないからおすすめはしないけど
とりあえずノズルとその周辺はいつもピカピカで気分は良い

>>20
ender3で全く問題無く使えてますよ。
シルバーグレーは、良くある船のテストサンプルで船底の文字も読めるくらい。
黒は船底の文字は潰れてるけど他はきれいに造形出来てて良い感じです。
色もちゃんと黒って感じですが艶もあり見た目もきれいです。

>>33
船底の文字でフィラメントの品質を語る奴が現れるとは､世もまつだわ。

人をこき下ろすも自分の意見はなし

>>34
品質じゃなくて違いについて書いたんだが。
日本語理解できるようになってから出直して来い

世もまつとか言ってるんだし、ネタじゃね？

俺もEnder-3でelegooのPLAはよく使う。
そんなに他メーカーのPLAは使ったことがないが
少なくともSUNLUのPLA+よりは糸引きが少なく、温度も195℃で安定して使いやすい。
４巻ほど使ったが今のところ詰まりや乱巻きは無し。
印刷品質も、20mmテストキューブやEnder-3改造パーツでは寸法・強度ともに問題ない。

総じて安くて使いやすい常用できるPLAだと思った。
参考までに。

>>36
品質でも違いでも構わんが、船底の文字を検証材利に使う意味がわからんつー話

Phrozen Shuffle / XL ってどうですか？
光造形プリンターを買おうかと思ってるのですが、
それなりのサイズを出力できるものがいいかなと思ってます

>>39
グズグズ横槍入れてるお前の数百倍ありがたい書き込みだけどな

0に何掛けても0だろ

エクストルーダ換えたらギア径が変わって送り出し量がおかしくなったんだけど
MarinかSlic3rだとどこで送り出しの係数設定したらいいんだろう？
とりあえずフィラメントの個別設定でごまかしてるけどプリンタ共通だしまとめて設定したい。

>>43
https://www.matterhackers.com/news/3d-printer-firmware-settings-stepper-motor-configuration

>>43
今入ってるファームウェアが機上でそのへんの設定できるように設定してコンパイルされてなければ
即値でぶちこまれてるから再コンパイルして上書きすることになる
その場合は他のあらゆるファームウェア設定も知らないとならない(変えたいのは1箇所でもMarlinを自分で全部設定するため)

>>44
有志ファームがキャリッジの左右逆だったからconfig.hで反転設定して焼き込みとかはやってるけどそれとはまた別の次元?

>>45だった

>>44に参考リンク貼ってくれてたんだね
見ながらいじってみるよ

>>47
そこまで出きるなら難しくないよ。

>>47
解決しているだろうけど
1.1.9なら617行あたりの
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 384 }
の4番目がエクストルーダのステップ値

>>47
あと
Configuration_adv.hの#define LIN_ADVANCEを有効にする（頭のコメント"//"を外す）と少し幸せになれるかも

>>50
知ったかぶりうぜーわ。

PLA同士だとアクリサンデーが強力なのはわかったが、普通のプラなどとくっつけるならどの接着剤が良いのだろうか…

>>51
お前がうざい

PLAとABSの違いって硬さ？
PLAがやわらかくて、ABSがカッチコチ でいい？
いまPLA使ってるんだけど、ABSは使い勝手良い？

ABS上手く出力できなくてバキバキに折れる
つれぇわ

PLS使ったことがない
ABSは周辺温度を上げないと無理なので特に大物ほど難しくなる
小物なら割と使いやすいよ

PLS：原発性側索硬化症(primary lateral sclerosis)

>>54
PLA、ABS、PETG持ってるけど一番使ってないのがABS
ABSは反りがなぁ・・・・・・・・・・
強度求めるならPETGが良いと思う

夏場炎天下でPLAはグニャる
車載やらで使用するモノはABSで出力する

>>50
そこだけ有効にしても何も幸せになれない件。
ファーム上でk値を設定するか、M900で設定しなけりゃ意味がない。そしてk値はmarlinのバージョン、リニアアドバンスのバージョン、エクストルーダがダイレクトなのかボーデンなのか、使う材利が何なのか、で値は個別に校正して設定しなければならない。
中途半端なクソ情報書いてんじゃねーぞ。

>>60
ここですね
http://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html
解説有難うございます

>>55
Anet A8→Anycubic Kossel→Ender3とチャレンジしてきたが、一度も成功した事がない。
シートを変えようがノリを塗ろうがケープを吹こうが必ずベッドから剥がれて反りまくる。
やっぱり囲いをキチンとして温度管理しなきゃダメなんだろうね〜
黒と白を1kgリールで買ったけど、8割がた残したままPETGに乗り換えたわｗ

リニアアドバンスはTMCステッパーのmicroPlyerとも相性最悪だから使うならそっちも切ってね

>>63
それ詳しく。どんな不具合がおきる？

>>62
ヒートベッドにPEIシート使って、周りをある程度囲って、ブリム40周付けたら反りが殆ど気にならなくなった(高さ20mm程度までだけど)。逆にPCが反りまくって困る。

>>62
https://terutakke.com/3d-printer/

>>44,45,49ほか
昨日帰宅後概要は把握しました、ありがとうございます
まだ３Dプリンタ稼働開始2週間で設定方法を把握しきれてないのでアドバイスで随分捗りました。
さくっと解決をもって報告したかったけど改変ファームのせいかなんか極端な値入れても全く変わんないしまともに参照されてないっぽい
とりあえずお盆休みも来るしぼちぼち様子見しながら弄ります。

>>67
お疲れちゃん。具体的に機種名出すと情報得られやすいよ。

>>55
>>62
手軽な方法だけど透明ゴミ袋被せてみては？
自分はベッドの下に断熱材貼るのと併用して
反りで悩まされること無くなったよ

スチレンボードでも火事の危険性言われてるのにゴミ袋とか

MDFとかで作っても
文句言う奴はいるからな。

文句言われるのが嫌なら言われないようにすればいいだけ
簡単だろ？

>>70と＞>72が見えない

>>72
おまえ馬鹿だろ。

>>72
何を使ったら誉めてもらえるんですかあ？
とりあえず何でもケチつけたいだけのエア3Dプリンターな方ですかあ？

>>65,66,69
返信ありがとう！

やっぱり囲って温度を一定に・・・ってかある程度の高温状態に保たなければ無理なんだね〜
後出して申し訳ないけど、3Dプリンタの主な利用目的ってのが電子工作のケースなので、
車内で使うステップダウンコンバーターのケースなんかも作ってたんだけど、
高温に耐えるって条件を考えて取り敢えずABSフィラメントを買って囲い無しで挑戦してたけど惨敗って感じで・・・

今のところPETGで車内運用してて大丈夫そうなんですが、>>69さんの「袋を被せる」ってのは
試しにってレベルで出来そうなので、再度挑戦してみます！

ラズパイのケースくらいの大きさのものならABSでも反りとか全然気にならないけど。オープンフレームだし、ゴミ袋も被せてないし。
FR4のビルドプレートを使って、ベッドを110度くらいにして、ファーストレイヤーだけはは細心の注意を以てオートレベリングだけじゃなく、babysteppingも駆使して最良の土台に仕上げる。それが出来たらあとは放置。

absはノズル温度と保温が大事
俺は3dheroの白使ってるけどノズル245度、周辺温度50度ちょいで割れずにデカブツ印刷できてる

240度だと少し割れやすくなるかな。
周りの温度は最低でも50は必要
45ぐらいだと意味なし

欲しい

マグネット式のベッド使っている人いてますか？
（薄いステンレス板？が磁石で張り付くやつ）
興味があります。

>>80
aliで買ったのを使ってる。安い奴だと80℃で磁気が無くなるので注意。取り外してひねるだけで造形物が取れるのは楽しいが、ブリムは突っつかないと剥がれないね。表面PEIなんで食いつきは良い。

>>81
ありがとうございます。
なんか、良さそうですね。
近いうちに購入しようと思います。
「BLV mgn Cube」や「Hypercube Evolution」のFacebookを見たら
基本的にマグネット式が使われているようで、最新の技術を使う
人たちは、そっちに向かっているように感じました。

あれー、買ってから2週間ほど順調に使ってたけどなんかフィラメントがノズルから出なくなった？
公式サイトにいっても具体的な対処法載ってないのな…
こんな感じでなんか色々情報あると思ったのにー
とりあえずシコシコ情報探しますわ…
http://www.weekend-makers-lab.com/wp-content/themes/bp-original/_inc/images/c4c_printer/c4c_3d_pritner_trouble_shooting.pdf

>>83
温度上げた状態で、ノズルに細い針を入れてつついてみれば？
Anycubicには針付属してたよ

>>83
ノズルにピアノ線(0.3mm)挿入
それでもダメなら
ヘッドをばらし、ノズルを取り出し「アセトン」に付けておく
1.5mmのドリルとかで固まったフィラメントのカスを取り除くとか・・・

よくあること。

針さしてちょいエクストルーダーのバネ強めたら調子戻ったっぽい。
おまいらあざす

いいってことよ(^_−)−☆

治ったので色々作ろうと思ったけど高さ10cmぐらいのペン立てみたいなのに11時間かかる言われて絶望(´・ω・｀)

低速精密な設定にすれば当然そうなるけど
快速設定にすれば4-5時間で行けるだろう。
よほど分厚いのかい？

100円ショップで買えるようなカテゴリー作ってもガッカリするよ
どこにも売ってないならプライスレス

>>89
厚さ7mm
プリントスピードは80mm/s

>>90
引っ掛けてぴったり収まるようにするので意味なくはないはず(´・ω・｀)

ちなこんな

くり抜いたら8時間ちょいになった

>>91
なんでいちいちそんな3Dプリンタに向かない形にするんだ…
そんなもんにサポートつけて印刷する意味ある？

くり抜かなかったらそのまま埋め尽くされるけど、だったらサポートつけてくり抜いた方が印刷も早いし使うフィラメントも少ないやん？

くりぬくのを否定してるんじゃねーよ
横穴をひし形にするだけでサポート要らんだろ
斜めに積み上げるのは出来るんだから

その見た目はあまり好きじゃない…

板4枚印刷して貼り合わせたほうが

PHOTONってダメですかね？
光造形プリンターを買おうと思って探してるんだけどすぐ壊れるみたいなレビューが多くて

サポート取る時各段をつないでいる柱が折れそうで怖いな

別にこっちもFFF専用スレってわけじゃないけど

光造形式３Dプリンター個人向け ５プリント目
http://2chb.net/r/printer/1559029003/

こっちのほうが光造形プリンタへのレスは多い気がする
ログみりゃPhotonnの何がダメなのかの話も出てるし

>>99
ありがとう

まあほら手ひどく失敗してみないとわからんこともあるやん
誰でも最初は初心者なんやで

悩んでる時間があったらどんどん造形、悩んでる間に物が
とりあえず出来上がってる、それこそが3Dプリンタの良いところ
そして大概は物に不満が出るか造形に失敗するので物見て
設計変更、さらに造形、FDMは出力コストも低いので
そんな繰り返しが気にせず出来る

慰安婦像データあるで　https://www.thingiverse.com/thing:1236710　さあ、表現の自由するのだ(婉曲

サポート取るの難儀しそうな時は分割印刷して後で接着するわ

>>96
そうすりゃ良かった(´・ω・｀)

>>96
もはや3Dプリンタ不要じゃねーか。

サポートがっつりあったけどとるの楽だったわ
分割してみたがむしろ印刷時間は4分増えた。一つ上下逆なのは勘弁ね
サポート絶対許さないマンはその方がいいかもだけど、自分はこれならサポートありでいいんじゃね？と思うますた

>>107
そのカタチなら上下逆さまにするだけで引っ掛ける所のサポートは丸々省略できる

>>108
一つ逆言ってるのはそれ

>>109
一番上の出力した一体ものの写真の話だよ

逆さまにすれば、底の分のサポートかガッツリ増えそうな件について。

数作る物なら巧みな設計や設計の工夫も意味あるけど一品物なんか
さっと設計さっと出力、壊れたらその時また考えりゃいい

6年前に買ったプリンター、壊れたホットエンド の交換ついでに各部をチェックしたら
スライドブッシュがどこもガタガタ、異音も酷い、さすがにもう手を入れるのもこれが最後と
買換え機種を探し始めた、安い機種で十分なんだけど、思い切ってオリジナルPrusaもいいかなぁ

ヘルメット紙やすりで磨いてたら穴が出てきた。
こうならないためにはどうしたらいいの？
あんまり紙やすり使うのはきついのかな

シェル厚くしたら

>>113
シェル厚を・・・書かれてたか
積層だし均一な研磨が難しかったり加工中に想定外の部分が剥離することもあるから
後加工は最小限にするのがいいんじゃないかな

>>106
そこに気づくとは…やはり天才

まあ意地でも加工なし一発じゃないとだめってのもどうなんとは思うが

>>111
底を接ちゃｋ

>>103
ライダイハン像ないのか

>>117
かの国以外はそんなことしない

>>116
サポートなし絶対、もどうかと思うぞ
サポート取るのが楽ならつけてもいいやん

サポなし絶対なんて言ってないけど
ただサポ造形分時間かかるのはもともとの趣旨に合致するとは思えんが

>>120
分解しても時間ほぼ変わらなかったんだろ？まやり方次第ではもっと良くなるかもだけど。

そりゃ分割した部分が全部サーフェス扱いになったからだろ

https://news.line.me/articles/oa-ldkthebeauty/dca6f334333c

>>122
よく分からんのだけどそれサーフェス扱いにしない方法あるの？
形状を変えろってこと？
マジレスでよく分からん

元のくり抜く前よりくり抜いた方が時間短くなったしサポート取るのも楽だった。分割してもたいして時間変わらない。

じゃあどうするのが良かった言うの？

短くはなってたのに何逆切れしてんだ
大体インフィルスカスカだとか後出しじゃねえか

初心者が色々言われて迷ってるだけだろ
自分の好きなようにすりゃいいんだよ

Thingiverseからいろんなテストモデル拾って
実際に印刷してみよう
数個印刷したらプリンターに出来ること出来ないことがわかるよ
どうすればよかった悪かったの話はそれからだ
好きに印刷して結果に満足ならそれで良し
不満ならアドバイスもらえば良し
ここを改良したいアドバイス欲しいって場合は画像見せて
聞いてもないのに俺ならもっとうまく出来るって自慢話はスルーで

質問してる人が一番詳しかったって場合もあるよね。

Thingiverseで探しても中々良いものないよね

自分でつくろうＺ！

小さいものを作ろうとしたら上の方でずれてしまった
これどうしたら解決できるのかな
長方形を立てて置いたような形です

>>112
同じく初代を引退させてmk3sにしようかと迷ってるんだけど、皆さん引退させたプリンターってどうしてる？
ステッピングモーターとかの部品取りくらいかなあ。
まだ押し出し以外は出来てるから、プロッター位にはなるかもしれないけど…

旧型の部品持ってても結局使わない
Vslotフレームなら再利用出来る可能性があるね
最低限の稼働状態を維持して友人にでも引き取ってもらったら？
2万円の中華でも高いと言うような方にさ
Nema17モーター自体は規格品だし今買える新品と数年前の品に劇的な変化は無いけど1.8度はもう使う気しないよ
0.9度が余るなら実験用に温存するかな

箱型のダイレクト式を探しててHiEHA 3D SX4を見つけたんだけど箱組がどうも気に入らない
テーブルもガイドが中央だけだし

>>131
1辺が3mm ぐらい以下なら同じ物を同時に2つか3つ5cmぐらいの距離で印刷

>>134
えらく大きいのを買いましたね。Z軸2本かと思ったけど、ローラーで挟む方式なのね。案外しっかりしてない？

>>134
あのネジの取り付け方はだめだね。
振動でネジが緩むから定期的に増し締めしろと書いてあるし。

プリントして面白そうな物探してみた
簡単低コスト、ちょっと試したくなるような物、って事で

えーー毎度おなじみの、あれ
https://www.youmagine.com/designs/3dbenchy-the-jolly-3d-printing-torture-test

Web camera cover
https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/web-camera-cover

Infill coaster
https://www.thingiverse.com/thing:3027141

Sanilez note holder
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-snailz-note-holders-for-people-who-are-slow-to-get-things-done-30353

Spirograph
https://www.thingiverse.com/thing:905849

ズコー、じゃないプラモ
https://www.thingiverse.com/thing:714484
https://www.thingiverse.com/thing:1945168

>>136
いや、まだ購入前っす。
ビルドスペースの大きさ的にはこのくらいのを買おうかなと思ってはいるのですが。
>>137
何やら既存の欠点ありって感じですか。
他の機種も検討してみます。

>>138
自分はこの何のひねりもないSカンを沢山出力してしまいました
https://www.thingiverse.com/thing:49210
ヘラとかひっかけておくのにちょうどよかったもので

皆すげえな

>>138
3Dbenchyの船は何度やってもどのように調整してももっと上手く印刷できるんじゃないかと悩むことが出来るとても良いモデル
FDMの弱点をことごとく突いた優秀なデザイン
初心者でも魔改造マニアでもどのような段階の人でもオススメ

>>133
そっかー
直してから誰かに上げるのも考えたんだけど、漏れなく後々のメンテに呼び出されそうなんで…
最近自分のプリンタいじる時間もなかなか確保できないんで、大変ですわ

俺は古いプリンタからモーターとマザーボード等電気系統を流用して新しプリンタ作ったよ

1ヶ月も経たないうちにmega3のホットエンドが壊れた
今メーカーに日本語でメールしてみたけど対応してもらえるのかな。。
いざと言う時になって予備のホットエンドが入ってないのに気づいたからそれも伝えたけど。。
オプションって事で書いてるだけだったのかな

これは後何グラムあるのか…

MegaSには予備のホットエンド入ってたよ
Amazonでも売ってるので
交換後すぐに買い増した

結束バンドは百均のもので十分

ホットエンドが壊れるって、
どこがどう壊れるの？

>>147
ありがとう
やっぱり本来入ってるんだね

>>148
ノズル？が壊れたっぽくてどれだけ押し込んでもフィラメントが出てこない

ヒーターつけて針でつつくという伝統の手法が……

この休みを使ってようやくマイコン戦車の出力が完了。
http://www.thingiverse.com/thing:2770957

キャタピラが一番手間かも

>>149
それ「ホットエンド」が壊れるって言うの？

というかホットエンドって結構部品多いアッセンの状態での名前だし、、
ノズル、スロート、インナーチューブ、などは詰まる、って言い方なので、
壊れるだと、カップリングやセンサー、ヒーターあたりかと思った。
ヒートブロックは壊れることはあんまりないだろうし。

あ、スロート（バレルともいうのかな？）が折れることはたまにあるから、
これは「壊れる」かなｗ

そういや、MegaSに予備のホットエンド付属て、ホットエンドのアッセン丸ごと入ってんの？

>>145
フィラメントがスロートで詰まってるだけかもね
簡単に分解できるから分解して掃除みたら？

>>152

俺が買ったのにはコレ↑がまんま付属してた
PLAフィラメントも1kg付いてきたしお得感有ったよ

ちょっとちょっと体積があるものを印刷するとき
中身をみっちり詰めないで 適度にスカスカにしたいんだけど
そういう造形は3DCADの段階で済ませておくもの？

理想としては、自動サポート材の逆みたいな感じで、自動肉抜きをしてほしい

それってインフィルでは？

>>155
密度はスライサーで設定します。
各スライサーはプリンタが無くても動作するので、テンプレにあるのを試用してみるのがいいかもしれません。

>>153
ストローの中で詰まった場合どうやって出せばいいんでしょうか
ノズル側が外れないので出せないです

>>158
ヘッドを温めて（フィラメントが溶ける温度）からノズルを回してください
力ずくで回すとヒートブレイクが折れると思います

各部名称は


まぁだいたいこんな感じ

Mega-S、フィラメント終わりそうなので交換するんだけど交換方法マニュアルにあるように手動でやるものなのか？
タッチパネルにあるフィラメントリムーブの出番がやっと来るのかと思ったんだが、ここで使わないとしたらこれいつ使うの？

MegaSは知らんから一般論だけどファームウェアはどうせ汎用なんだからあってもぶっちゃけ使わんもんは使わん

先の方溶けて微妙に太くなってるとリムーブするとどっかで詰まるぞ
吐き出すにしろチューブソケ緩めて抜いて先を少し切ってから巻き取るのが安全

ぶっちゃけファームウェアは汎用なんだからあっても使わんもんは使わん

先溶けて太くなってると詰まるからどっち道チュ−ブソケ緩めて先少し切ってからのが無難

エラー出て書き込めてないかと思ったら書けてた…

>>155
私も購入前に同じ事を考えていました。結論は設計段階では全く気にする必要はありません！
3Dモデルが完成したら、それをスライサーソフトでgcodeなど変換しますが、その時にインフィルというより項目でスカスカ度を設定できます。
インフィル100%でみっちり埋め、10%なら90%はスカスカの空間になります。強度と相談して決めればいいのですが私の作るものであれば通常は20%もあれば十分です。

>>156-157 >>164
アリガトウ
インフィル、オボエタ

>>146
キッチンスケールを使うんだ
2kgまで測れる品で最初の重さと比較するか
使い切った空のロールと比較する

>>155
200mm角を超えるようなデカブツの場合は
インフィルさえも無駄なのでオーバーハングの角度を考慮してCADであらかじめ抜いておく
例えば、西洋風の城を岩場風の土台ごと印刷する場合は城の部分は肉抜きしないが土台のほとんどが肉抜きした方が印刷早いし砲弾型に抜いても結果は変わらない
光造形の場合はインフィルの概念が無くてレジン節約のために肉抜きをした上でツリー状サポートも併用したりする
まんま肉抜き機能付いてるAutodeskの無料のがあるよ
Meshmixerだな

>>160
カタログスペックのための機能があるんだよ
手動で外せない機構の場合だけ役に立ってる
手で外した方が中で折れにくいからトラブル防止にもなる
他にも中途半端なオートレべリングやフィラメント切れセンサーも使わない
神経質な人は知らんが

>>158
ストローじゃなくて　スロート(throat，狭い通路，喉)ね

自分もMega使ってるけどABSを常用してるからホットエンドばらして、ノズル＆スロートをアセトンに浸けておいて掃除してる。
PLAの人たちはどうしてるの？

ちなみにMega&Mega-SのホットエンドはE3D-Lite6のクローン。
組み立てはこちらを参考に

https://wiki.e3d-online.com/E3D-Lite6_Assembly

出力の調子が悪い時に針金でノズルを掃除しますが、フィラメント交換毎にはやったことがなく、発想すらしませんでした。
致命的な問題場合は電子部品以外を交換になると思います。1キロくらいは出力してますがまだ問題なく使えてます。

このセンサーは、どういう原理、仕組みなのでしょうか？
https://www.reprap.me/bltouch.html

先っちょが伸びてテーブルに触れると反応する。

まぁいやらしい

>>173
ありがとうございます。
中身はメカスイッチ、磁気センサ、光センサなどいろいろあると思いますが、
何だろう？

>>175
気にするのはそこじゃなくて、どれだけ正確かどうかだろ。
本物はソコソコ正確だが、コピー品は数段落ちる。使うなら本物な

>>175
https://www.antclabs.com/bltouch-kr
磁気センサみたい。BLTouchが本家で、中華コピーが3Dtouchとか呼ばれてる。

中華パチの方買ってみるかな

>>80じゃないがマグネット式の鋼鈑ベースプレートに換えたら非接触の近接センサが無駄に検知距離伸びて誤差がデカくなってんだよな…
おまけにABSの反りには勝てなかったよ！で浮くからクリップ結局使うし・・・(ミスミに強い耐熱磁石あるけど買うと5Kコースだし)
結局旧態然のビルドシート貼るんだし素直に表面加工付きのグラスの方が優秀じゃないかと思いますた

irセンサ良いよ。軽いし小さいし安いし。M48の正確性テストでも似非BLTより全然安定した良い数字をだす。
Z軸のリミットスイッチと配線入れ換えるだけだから設置も簡単。

調度センサの話題が出たんで気になってたことをお聞きしたいんですが、
後付けの、オートレベリング云々と謳ってるやつって、あくまで測定をするだけであって、
実際に調整するのは元々の調整機構で手動で調整するという理解でいいんでしょうか？
理屈がイマイチ判ってない…

>>180
ダウンロード＆関連動画＞＞



この動画がわかりやすいかな

計測したベッドの歪に合わせてZ軸が自動調整してくれる
プリンタの画面で手動でX,Yを動かしただけでZ軸がちょっとずつ動いてるのが見れる

>>181,182
ありがとうございます
なるほど、ベッドが動くんじゃなくて印刷中にZ軸のほうがベッドに合わせて動くんですね
今までZ軸って層毎に動くのしか見てなかったのでちょっとだけ目から鱗状態でした
スッキリしました

ということは微妙に菱形になるって事？

↑100回くらい上の動画を見た方がいい。

4点みてるってことはベースを平面と見なして傾斜測ってるだけだよね？

16点とか測ってるのも一緒？
極端な例だと真ん中がへこんでるベースが在ったとしたらがんばってその変形に倣ってくれるの？
それともやっぱり平面と見なして平均的な傾き出すだけ？

>>185
プリンタが受け取ってるのはスライスデータなのにZ軸の傾きも補正してるとでも

Duet2のこの機能がイケてそうに見えます。
ダウンロード＆関連動画＞＞

>>186
そのへんも全部コンパイル時に自分で設定すんの
3点計測で斜めとるだけか、何点もメッシュ取ってちゃんと倣わせるかとか
>>184>>185>>187
立方体をめちゃくちゃ斜めにしたベッドで印刷すると横からみると平行四辺形になる
ただMarlinではこの倣い補正をZ軸の上昇に従って薄めていく設定もできる（LevelingFadeHeightの所）ので
それでたとえば上記の立方体の印刷完了までに補正がフェードアウトしきれるなら
底面だけ斜めになって上面は平らになった立方体が出てくる
>>188
別にその機種じゃなくてもMarlinのメッシュデータはシリアルに出力されてるからベッド可視化するソフトあるよ

>>151
キャタピラ凄いな、こういうのは3Dプリンターならではだよね

>>132
モーター制御の雲台でも作りたいなぁ

>>185
気軽に100回とか言うな
自分ではやらないくせに馬鹿にしすぎ
気分悪いわ

次期3Dプリンター、安いので十分と思いつつも色々調べて動画なんかも見ると
やっぱmk3sの安定度は魅力だな、とオリジナルprusaが有力に
今のがまだ使えるのと3mmフィラメントが結構残ってるのでその残りが
少なくなってから、などと思ってる。予算も捻出しないとｗ

M3のネジ穴切りたい

>>192
今使っている機種は3mmフィラメントが使えるのですか？
良ければ機種名を教えてもらえないでしょうか。
3mmフィラメントが使えるように、エクスとルーダーと、ホットエンドを
買いたいと思っており、参考にさせてもらえればと思っています。

>>179
IRセンサーがガラス板に対応してると使い道ある

>>191
普通一回見ればわかるからｗｗｗ

>>194
ホットエンドを壊してしまい探してみたけど数は少ないけどまだ3mm用もあった
オレのは6年も前にオリオから買ったReprap MENDEL Evolutionってのだから参考にはならないだろうけど
注文したのはこれ
https://www.aliexpress.com/item/32379345812.html
微妙にサイズが合わず取付部の穴を拡大、カプラのプラスチックを切落として取付けた

>>196
ありがとうございました！

どういたしまして

>>195
対応してるよ。

>>191
馬鹿だから１回見ただけじゃ解らないし、100回見ろを言葉通りにしか解釈できないなら、馬鹿に加えて何らかの発達障害も疑われる。

>>193
タップ買った方がいい

>>200
だからその言い草が端から見ていていらつく
お前の書き込みがどれかだいたいわかるが空気悪いわ
趣味程度なのにこんなとこでマウント取りに来るな

>>200
ウザいなこいつ。友達居ないんだろうから勘弁してやるよ

人間の心理的反応は興味深い

ファイッ

>>202
端から見なくていいよ。ド直球で君に言っている。

>>206
俺は184じゃないぞ
横からしゃしゃり出ただけ
どう認定してもらってもいいけど

MMDのモデルからフィギュアを作ることを考えているのですが、一時期に比べて下火になっているらしく、情報が少ないのですが、良いツールなどないでしょうか？

>>203
小中学生ならまだしも
いい大人なら友達いないのが普通だと思うぞ

えっ

>>208
データ勝手に決められた使用用途以外に使うなよ？

>>207
そっか、じゃ馬鹿ではないが、もう一方か。悪かった。

>>208
セットアップ済みのリグをデジタル原型用のモデルにするくらいなら一からモデリングした方がが早いぞ
リファレンス程度にはなるけどリアルタイム系のトポロジーはデジタル原型じゃ厳しい

最終的に3Dプリンタ用のデータに変換できるなら元データは何でもいいと思うけどな
権利関係はさておき鉄拳7のキャラデータを印刷してた人とかいたべ

やったことあるよ、くそめんどくさい。
MMDは同じ方法でもポリゴンデータにできたりできなかったりでこれと決まったやり方はない。
そもそも厚みの概念がないし、ぐるっと閉じてもないからある程度はcadや3DCG使える子じゃないと無理

>>196
俺もオリオスペックのから始めたよ、今では原型とどめない改造されて部品レベルで現役です。
早々にホットエンド1.75mmに変更したので3mmフィラメントは部屋の隅でほこり被ってます。
最近MEGA-Sを買いました

こういう周囲はきちんと印刷されるのに塗りつぶしで特に真ん中がカスカスになるのってなんでなん

これは一度なって針で突いた後

チナ昨日は綺麗に印刷できたばかり

うーん195度だったのを200に上げてレベル調整し直したらうまく行き始めた模様
レベル調整はその前もやったはずなんだが。
温度かの

>>219
エクストルーダーがフィラメントを上手く送り出せてないとか？
ウチでは最初の頃空回りしていたらしく、プリント途中がスカスカになっていた。送り出しの押さえ付けが弱いのでサイズが同じ他機種のと交換して、それから安定した。

ベッドのゆがみ具合を可視化するソフトってどんなのがあるの？

フィラメントつまったらバラしてコンロで焼いてる、バラすときはウォータープライヤーがあるとヒートブロックしっかりつかめて便利

IRセンサーってどんなやつ？フォトスイッチ？

https://www.ningenkankeitukare.com/entry/0032.html

>>219
画像の症状見る限りではフィラメント融解能力が足りてない
輪郭の印刷速度かつ印刷し始めは十分にフィラメントを溶かせているが塗り潰しを高速でかつ追加加熱ではダメ
症状が抑えられるまで印刷速度を下げること
フィラメント送り機構を見直すのも当然やって
完全に溶けてるのを送るのと溶かしながら送るのでは負荷が違ってくる
最高印刷速度で溶かしながら送ることができないと同じことが発生する
ついでに書いておくとレイヤーハイトが半分なら融解能力も半分で構わない
200mm/sかつレイヤーハイト0.3mmとかが一番キツイ状態になるだろうね融解能力的には
温度センサーの取り付け不良とかは論外なのでホットエンドが正常に組み立てられているか等も検査して

>>219
なんかエクストルーダ側、カッツンカッツン言ってそうやなw

>>221
https://aus3d.com.au/ir-z-probe
irセンサはこれ。aliexpressにもクローンが売られていて、20$前後。

>>221
https://marlin3dprintertool.se/
ベッド測定はこれ。当然だがオートレベリングセンサは必須。

可視化ソフトあるんだな。シリアルで吐いてくる数字をExcelにブッ込んでたわ

これと同じ組み立てキットが到着しました。
これから組み立てます！
ダウンロード＆関連動画＞＞

;fbclid=IwAR08zEtzpXxuGyerwpyNto9mUJF2IZyhxsptZMhFfcY0EoFVc1Rv5nwOhsQ

すげええ

i3megaのドライバtmc2208ver3にしてファームを下記に変えたら長時間印刷（大体10時間以上）の終了時にその場で止まってノズル熱で変形するので困った

https://www.thingiverse.com/thing:3249319

3時間くらいの印刷時は終了後ポストコード記述通り退避する
公式のファームに戻すと正常終了するのでファームが原因だと思いmarlinの記述調べてるんだけど解決方知ってる人いたら教えてもらえないかな

ポピュラーな構成だと思うからfacebook調べたけど同じようなケースツリーあってもSDカード交換やスライサでのポストコードミスとかで参考になるものに辿り着けず

SDカードは新品購入交換済み、使用スライサはSimplify3D、ファーム書換えはcura3.6.0使用
書換え後にm500とm502は実行してます

>>228
すげえええ！
なんかいまいち現実味なかったけど、
ほんとにフルキット出荷されとるんだｗ
期待！つうか俺も欲しいわ。

レスあざす。
自分も印象的には>>223の言うように温度が足りなくて途中から間に合わなくなった感じだったんだけど5度上げたら最後まで全部いった模様。
白で195度、今回はウッド色なんだけど色によってそんな違うんかね
メーカーは同じはず

インフィルのが印刷速度速くて温度低いと溶融が追い付かなくなったんだろ
安いブランドのは色どころかロットでモノが違うことすらよくある
ウッドが調色だけでなく植物素材入りのウッドフィラなら抵抗も高いだろうし

blv-mgn-cubeはプリント部品はキットに入ってないから、何か１台別のプリンターが必要なんだぜ。

別にAliEx漁ればあるんじゃないか

しかしうちの倍近い物量とLEDストリップまでついてるのにシングルホットエンドにノーマルヒーターに泣いた

くるくる回るLEDとカッコいい筐体が一番のご褒美なのに何言ってんのｗ

うっかりつけたら消せないムードライトしゅごい…

>>230
解決方法ではなくてすみませんが参考までに
ICはまだ変えてないのでFWいじってモーター反転させましたが
コンパイルでメモリー不足のワーニング出てるのでそのせいですかね
まだその現象に当たってないです、10時間超えるプリントをしていないと思います

Cura3.6.0を使ってますが終了コードは下記です、同じでしょうか
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M84 ; disable motors
M107
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle
to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 ;X-20 Y-20 F{speed_travel} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 ;Y0 ;move X/Y to min endstops
so the head is out of the way
G1 Y180 F2000
M84 ;steppers off
G90
M300 P300 S4000

M系統が働かないなら取りあえず、G1 Z220とか入れて造形物から離すとか

>>238
ありがとう参考になります
コンパイルエラーの件だけど自分は配布のコンパイル済hexを使っててこの状態

終了コードは下記
G1 X0 Y195 F2400 ; position for easy part removal
M106 S0 ; fan off
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M84 ; disable motors

生成されたgcodeの末尾確認しても壊れている様子は無し
形状プリント自体は最後まで完了するけど終了コード部が働かずその場で停止
またこの状態では本体LCDからの操作も受け付けなくなる
発生条件が一定以上の印刷時間なのかgcodeのファイルサイズなのかは検証できてませんが、3時間くらいのものだと終了コードまで問題なく完了する

公式ファームでは不具合無いからとりあえずそれで使いつつ、もう少し調べて解らなかったらthingverseページに直接コメントかな。。。
ともあれありがとう

>>239
そちらの原因とは違うかもですが
SDカードに２バイト文字フォルダとか有ると固まりました

ファームウエアの機能削って容量を減らしなよ
それか32bitのマザボに交換してフル機能を楽しむ
Gcodeを全部パースする必要はないよ
スライサーが出力するgcodeだけ扱えればok
もしSDカードから読み出しで数十時間稼働させられない状態なら基本機能が壊れてる

断捨離し過ぎて自らのパーサーまで捨てた人のご意見でした

今更8bitかよって意味

構文解釈できてなくて突然マウントに入る

誰か教えてください
Anet A8でSkYNET3D（Merlin）ファームウェアです

ベッドの設定温度不足が続くと熱暴走で
（日本語メニューなのでﾈﾂﾎﾞｳｿｳと出る）
プリント停止してしまいます

これの閾値って変更できるんでしょうか？
（温度範囲、経過時間とか）
Configuration.hとか探してはみたのですが
どうにも見つけられず。

おわかりになる方
ご教示いただけると幸いです。

質問者にアドバイスの一つも書きなよ
公式fwで動くなら自前のが壊れてるんだろ
フルセット盛り盛り版なら容量オーバーを疑え
それも判断付かないならマザボ交換でスッキリ

>>245
そりゃ変更可能だけど、本当にヒーターが暴走して火事になっても判断付かないよ
Anet A8は実際に一部屋丸焼きにした実績があるんだぜ
この夏場に加熱不良になるならヒーターの能力を超えた設定を見直しなよ
どうしてもその温度欲しいならパワーMOSFETと電源を追加してヒーターを強化するのが筋の話
あるいは保温を考えるとか
いずれにしろAnet A8は燃えやすい部品たっぷりなのでリスク大

>>239
コマンドのうしろのコメント消してみたら?

日記
ノズル詰まって、2個目の3DTouchもぶっ壊れて
もう、やんなって何ヵ月も放置してたんだけど
本物のBLTouch買ってみたら
誤差が一桁小さい
もうね
なんだったよ、あの苦労わ

Anycubicについてるはずの交換パーツないことメールしたのに全然返信ないわ
日本語で書いたのが悪かったかな

>>247
ありがとうございます。
低温側に閾値低くするだけなので大丈夫かと思います
どこで変更可能なのかご存じでしたら教えてくださいませ。
よろしくお願いいたします。

Arduinoは実装メモリをギリまで使い切ろうとすると動作おかしくなる、と思う
余裕あるボードに変えるのがいいんじゃないかな

>>225,226
遅くなったけどありがと

スマホスタンド、ケチケチして厚さ2mmとかでやったけどプルンプルンしてダメだなw

PLAだったら2mmもあったらカチカチだけど？ABS？

まさかのTPU

>>254
PLAだけどスマホの背中が接地するところからスマホの下部が接地するところへの足の幅1.8cm、厚さ2mmで足の長さ5cmぐらいなんだがその足のところがなんかフニャる。
インフィル20%ぐらいのはずだしそもこの厚さだと関係ないと思うが。

簡単にパキパキ折れるようになったPLAってどうしようもないのかな?
乾燥させたら行ける?

>>256
ウォールライン数が少ないか、ウォールライン同士の接着が弱いのかもね

>>257
乾燥したらバキバキ折れないで行けるけど
変質素材の性質は元に戻らない（主に温度関係？）って話だったような
うちは折れやすくなった程度でプリントしても違和感はなかったです

俺も３Dプリンター付きグミを買いたい
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190819-00000075-it_nlab-sci

買っておしまいなさい、オレも買う予定

>>189
Marlinにそんな便利な機能が有るのかって調べたら
Leveling_Fade_Heightは有効に成ってた
M420 Z値 で指定するのね取りあえず5にしてみた
サンクス

>>260
どこかで見た事のあるP名だな・・・と思ってたら、タチコマの人だ！
震災で中断してから見てなかったけど、どうなってるんだろ？

>>260
e3dで買ったときもハリボーが入ってたなー

HARIBO入れてんのはオフィシャルのサイトかなんかでも触れてたやろ

なんか度肝を抜くような外観のプリンターねーかな

キラキラピカピカのBLV-Cubeくらいで我慢してくださいよ。

グミのオマケに3dプリンターが付いてくる時代かあ

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-14530/
秋月でメインボードとモータドライバ冷やすのに良さそうなファンが入荷してた
日本メーカー製で24Vで92mm角2つセットで300円は破格
露骨にどっかの放出品っぽいカンジ

これはドヤれそう
https://ja.aliexpress.com/item/32811239611.html

ロボアーム式は何となく可能性感じる
XYプロッタ式のよりはほんとこうロボットって感じのでひとつ

外連味を可能性と表現していくスタイル

これは？
https://japan.cnet.com/article/35131561/

>>270
さすがにこれは買わないがスカラー型のプリンターはあるよ
ロボットアーム式のも
問題はサーボモーター必須で価格が高い数十万コース
ステッピングモーターじゃ精度がボロボロ
軸の関節部分にも高価なベアリング使わないといけない
というわけでロボットハンド付けて本来の用途に使いつつヘッドを交換してFDMやレーザー彫刻に時々コンバージョンするのが多いね
それに、造形領域が扇型になるから専用のヒートベッド無い場合はヒーターなしだね
保温カバーも自作になる

>>273
悪くない
製品が届けばね

>>274
サーボモータが必須でステッピングモータじゃ制度がボロボロのあたりを詳しく。

>>274
アームの可動域を使い切ろうとするなら最大ビルドスペースは確かに扇形とかドーナツ型になるだろうけど
既存のヒートプレートに合わせて造形する事自体は構わないんじゃないかとは思う

>>274
デルタ式で最大ビルドベースがサイロ型になるわけだし
使い方次第だと思う

>>276
まずステッピングモーターは角度指定しても誤差が5%くらいあるのよ
普通のプリンターは1.8度モーターの1/16マイクロステップ分割で20歯のギヤ経由でベルトを駆動してる
詳しくはreprapのサイト見てほしいけどもこの条件で絶妙に精度が出て安く作れることを誰かが発見した
X軸とY軸のヘッドの動きにはそれぞれ直線方向に誤差が生じている
モーター由来の誤差が印刷物に生じるけどもこれを大きく気にする人はいない程度に収まってる
いわゆるプリンターの機種毎の精度の良し悪しってレベルに収まってる
ここまでが直交式の話
スカラーだと本体内蔵の軸とアーム内蔵の軸が二段になる
つまり2つのモーターの誤差が足し算されてヘッドの位置がズレる
この時ステッピングモーターには不得意な角度誤差5%がモロに出現する
軸をダイレクトドライブした場合ね
もしギアードモーターにした場合は高価なハーモニックギア以外の場合には必ずバックラッシが生じるから減速機構の精度に依存することになる
これらを総合的に解決するにはダイレクトドライブのサーボモーターで角度を厳密に調整するしかない
そしてベアリングだけど
アームを伸ばした状態で角度方向に加えて上下方向にも精密な動きをする必要がある
重いアームの位置がどこでも高さが同じじゃないといけない
0.01mmの精度で
これに対応出来るベアリングが高い
直交の場合は安い小さなベアリングを2つ組み合わせて回転方向に精度が出るように組んである
軸の方向はもしズレても印刷物のXY座標原点がズレるだけなので実質影響はない
デルタ式の場合は3つのモーターを同時に動かしてヘッドの位置を調整するため3つのモーターの誤差が足し算されて特有の縞模様が出るねサーモンスキンってのが
直交の場合はZ軸はほぼ台形ネジ駆動で減速機構が付いた状態になってる
そしてZhopしないならZ軸は上昇方向にしか進まないから台形ネジのバックラッシは造形物に影響を与えない
つまり積層厚みは一定間隔になる
第1レイヤーの厚み調整時にはバックラッシが生じる
第1レイヤーの厚みは厳密には誤差が生じるけどもここだけはベッドへの定着を重視して隙間を少なめに調整することになるね結果的に
同じ動きをさせれば個体固有のバックラッシが再現されるからその状況もコミでユーザーは第1レイヤーの調整をしてることになるね
直交が安く作れてそこそこの精度なのはいろんな条件がたまたま良い方向に作用して誤差は造形に実質影響しない方向に追い出されてる
そういう状況になるように誰かが上手い方式を発見して各種実験が積み重ねられた結果格安中華でも使える状態になった
スカラー型にすると絶妙に追い出した誤差と真正面から対応しなきゃいけないから工場で使うロボット向けのサーボモーターや高価なベアリングを投入しなきゃいけなくなる
スカラー型で絶妙な方式はまだ発見されてない

>>277
その通りだけれど
アームを長くすることになるから精度が落ちるね
精度を維持するなら高コストなアーム可動部を更に高級な部品に付け替えることになる
スカラーの場合はベッドは完全固定式になるしコストも低いので無駄な領域が生じてもアームが届く範囲を全てカバーするベッドがいい
円弧型でもドーナツでもプリント基板で安くヒーターを製造出来る
デルタの丸いのもベッド自体は安いし
量産しない場合はシリコンヒーターで手作業で作らせても安い
1000円から5000円でどんな形状でも作れる平面なら

サーボモーターばらしたことなさそう

個人向けスレだし産業用ロボットの技術はどうでもいい気はする
ロボットのアーム自体もしなるから(機械工学の専門書の最初の方に出てくる)
何らかのフィードバック制御した方がいいだろうな

サーボモーターバラす上級国民からの上目線w

そりゃ長々書いて>>282に尽きるし全体とサーボの精度を混同しまくってるからな

後出しで俺の方がっていつものマウント奴は中身書いてこそだな
聞いてる人は詳しく書いて欲しいみたいだな
産業用ロボットがどうのこうのって単語のが詳しくって思ってるなら使えねー奴

今回初めてファームウェアの書き換えしました
その際ケーブル全外しして書き換えたんですが、今後はメインボードからケーブルを外したりしなくてもOKだったりしますか？

wikiで書いたものをことごとく自己研究を書くなとはじかれてそう

まあそう思うなら頑張って書けばいいんじゃない、ここなら消されないよ

>>286
タッチLCD(orそれに付随する操作系)辺りは外してないと書き込めない機種もある

>>288
ありがとうございます。機種書き忘れてました、Ender-3 Proでした

因みに、書き込める機種の場合USB経由で書き換えをしようとして
物理的（ソフト的な書き込み失敗とかではなく）に壊れることは、
よっぽど変なことをしない限りないと思って良いですかね？

直でROMを焼いているというよりその前にArduinoのローダーが存在してるから書き込み失敗でリカバリ不能にまで行くことは少ないよ
逆に物理的破壊と言われると普通は単に正しく動かないで済むと思うがプログラムの内容次第でゼロとは言えないが

Wiki で自由研究？
自己紹介乙
そんなこと思い付きもしないわ
Wikipediaに書く奴も読む奴も素人ばっかでゴミ溜めになってる
ここの情報のがはるかにマシ

>>289
Ender3の場合はメーカーが書き込み器を直販するほどにメモリーがキツイ
一般論でブートローダーとか書いてる間抜けがいるが無視

ここの長文ってお前ばっかだもんな
愛想尽かしたのか道理で２，３年前からしたらEnderとAnycubic組しか残ってないと思えば

wikiがゴミならここはルサンチマンの巣窟だわ

>>292
creality3dからセット買うとUSBaspのパチもんもセットで送ってくること言ってるんだろうけど
それに付いてくるファームウェアもヒューズ設定もブートローダ付なんですよ
なので容量が足りないからメーカーがUSBaspを送ってくる訳ではない

まぁ1284PのROMがカツカツなのでブートローダ無しで扱った方がいいのは否定しないけどね
creality3dの純正キットを買ってマニュアル通りにインストールした場合はブートローダが入りますとだけ

がんばれ。

長文とEnderとAnycubicの関連性について詳しく書いて
2-3年も3Dプリンター触っててまだここ覗いて愚痴るとか変人だな

2行で詳しくかけるとか誰かと違って優秀すぎね？

>>296
2行とか書いてる間抜けがいるが実際は１行だから無視

STLファイルのフォーマットについて調べてるんだけど
これって製作者の名前とかをこっそり入れることはできる？

>>299
ASCII形式の場合限定ですが
STLデータ処理プログラムを書いた人の記述を見ると
http://www-bl20.spring8.or.jp/~sp8ct/tmp/stl.pdf
コッソリになるかどうかはわかりませんが
＞多くのソフトウェアはsolidやendsolidから行末までの文字を読み飛ばすようになっている。
との事なので、solid NAMEはそのままにして、endsolid NAMEを製作者名にしてみるとか？

>>299
ポリゴンで書けば？こっそりと

ポリゴンでモデリングした名前入れたところでリトポされるだけだろ
見えない場所にやっても無駄だぞ

凄いの見つけた！
ダウンロード＆関連動画＞＞

>>303
先端のとがったノズルが流行るのかな
家の場合冷却ノズル形状を考えないとダメだなあ

先端の尖ったノズル買ったけど使ってないや

>>303
ダイナミックなアイロンみたいな感じか

単に引っかからずにいける曲面がノズル形状に左右されるだけでしょ

凸凹モデルをお使いのプリンターのパラメーターに合わせて滑らかな局面モデルに補正する技術デモじゃないの？
アイロンとか引っかかるとかなんの話？

ここで今まで何を見てたんだ
FDMはZ方向は輪切りの完全平面でしか出力してないだろ

>>306は出力後表面を溶かして均してると思ってる
>>307は出力形状に急峻な谷があった場合この仕組みでは出力できないことを言ってる

>>309
だからそこ考慮して凸凹モデルを自動補正するって話が>>303でしょ

表面(最上面？)をキレイにする行為をアイロンて言うんじゃないっけ？
んでZ軸固定じゃなくて起伏に応じて変化するからダイナミックだ、と
自分はそう解釈してなるほどーと思ったけど

>>310
でそれでなんで理解できないのとしか

>>310
スライサーが勝手にモデルの表面凹凸具合を自動補正されたら
形状が変わって困るよね、だから自動補正するわけないよ

使い所はかなり限られそう
段差があれば立ち上がりの根元部分だけできないわけだし

こういう3次元曲面の動きも凄いが、単純に上面に傾斜した平面があれば、この動きで平滑化して等高線を消して欲しい。bencheyの船の屋根みたいな部分ね。

要するにCNCルータの切削パスと同じ動きを
最後の皮一枚分で追加してるだけか。

curaのフィラメント押出量ってどこで弄るんですか?
ちなみに日本語化してます

>>303
うちのノズルだと奥行き方向には20度以下の逃し空間しか確保できないな
左右は少しましだからカマボコ形状の出力にはいいかも知れない

動画見る限り上面2レイヤーをZ変えながらまず外周巻いて内を出力みたいだな
ノズルで追従できない凹みとかはそこまで積層が進んだ段階で部分的に同じことやるんじゃね
いよいよ角度きついとこはやらないだろうが

やっと理想的なスピーカーが出来たから
動画にしたw
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これはサンデープリンタならではって感じで凄いと思いました。

でも、何をするものなのかはさっぱりわかりませんでした。

>>320
STLデータ公開してくだされ。

>>323
このままだと大変なので
もっと簡単に組めるようにします。

一定の需要があれば

>>324
ぜひつくりたいです。
動くの見てておもしろい・・・

>>315

曲面の方がインパクトある＆わかりやすいだけでBenchyで使えば機能上普通にそうなると思うが

砂田さんは淘汰されるということを言いたいのでしょうか？

すいません、間違えました。

>>328
謝って済む話じゃないぞ
どうしてくれるんだ

>>324
Thingiverseで公開すれば世界中の人が作り始めるよ

態度のデカいクレクレだな

>>326
んなこたわかってるよ。
せめて傾斜した天面を滑らかに出力する機能が各種スライサーに実装されたら良いのにって意味で書いた。言葉足りなくてすまんな。

個人的には3D印刷製のスピーカー筐体とかイラネー
要するに低音まるで出なくてイヤホンなんだろ
イヤホン買った方が早くね？
これをもしも真面目にやるなら小口径のスピーカーユニットを10も20も並べて筐体を超大型化して筐体内のエアを増やさなきゃダメ
ワンアイデアで作ってみたわレベルなら他人にモディファイ期待してthingiverseでもみくちゃにされろよ

マウントおじさん登場

おっ涙目

>>332
もしもスライサーに実装されても結果が良好になるとは限らない
ノズル先端は平面に対応するように平面に成型されてる
例えばわざとノズルを10度傾けててみ
0度の時のように綺麗にフィラメントが押し出しされて平面が荒れずに綺麗な平板作れるか？作れないんだよね当たり前だけど
セオリーとしては5軸にしてワークを傾けてノズル先端は常にワークに対して0度をキープすること
3DbenchyどうにかしたいならAdaptive layerでも駆使することだね
アイデアを実験室で試してたまたま良かったからと言って今のスライサーに実装して無条件で良くなる訳がない
思い付きレベルが1000あって実装希望が10に絞られて採用されるのは1あればいい方
何十人もが何百時間も実験して理論的な計算式も確定してるのに実装待ちが多数あるよ
実装後は数百人が検証し問題点を洗い出しチューニングする
当然スライサー開発者の作業時間は有限で貴重

隣国人登場

段つくよりはましだというそれ以前のことに気づけない低能おじさんはいつもの通り持論をごり押しするのであった

>>320
凝ってるねぇ、音より形状や方式の面白さに特化した方が人気にはなると思うけど
これだけのものを設計するモチベーションは個人的なものだから、そんなこと言われても困るわなｗ

オレはミニチュア作りたい。その前にプリンターもやっと調子出てきたしクリーナーを完成させないと

>>334
スピーカー自作を一回でもやったことあるなら中学生でもわかるよ
イヤホンでさえ今じゃスピーカードライバー3個付いてるのにフルレンジでタイムドメインとかカッコイイ言葉の響きとコストダウンと見た目のインパクトしかない客引き要素
オーディオは素人をいかに騙すかのクソ業界に成り果てた
22.2chの試作もしたことあるけど小径フルレンジを何十も何百も並べるのは筋がいい
それでも.2部分は別途必要になる
とにかくだ、プリンターで作った筐体はプラって時点でもうダメ

片持ちおじさんの言うことは稲川淳二なみに説得力あるな

>>334
パッパパラパー

>>338
段が付く方がはるかにマシってこと
出来栄えもね
ろくに印刷してなきゃわからないの当たり前だが
考えることくらい出来るよね？
それさえわからないならプリンター使うのやめた方がいい
それに3Dbenchyはテストモデルなので段数を数えること自体も目的になってる
ここまで書いても理解できないなら救いようがない

よっぽどサーボモータばらしたことないのが堪えたらしいなｗ

>>320
お前の作ってるのはスピーカーじゃないらしいぞ

>>303
よっぽどそのスライサーを作った奴は暇だったんだな
いないらしいが

さて本当のマウントおじさんはどっちなんだろうね

>>341
お前3レスもしてチャチャ入れるしか出来ないならここに来る意味ないだろスレチなんでどっか別の所で遊んどけ
プリンターについて書けないならお前は必要ないしゴミ屑撒き散らす荒らし奴ってこと

>>345
こいつのIDはNG推奨

>>339
モチベーションには敬意を表する
なのでthingiverseで公開して
モディファイされるなりダメ出しされるなり全世界の意見貰えってことだよ
俺の考えは書いた
他の意見も聞いた方がいいね
もしも無条件で賛同やイイネ貰いたいなら掲示板に書くのはやめてツイッターにでも書いて身内にだけ誉められろって話

意見の押し売りw

ついでに書いておくと
俺にやたらと絡むだけで無意味にチャチャ入れるだけしかできない奴は今後速攻でNGする
プリンターについて情報交換したり会話できない奴はこのスレの趣旨に合わないのでいらない
ストレートに議論して負けるの悔しくてろくに中身書かない卑怯なのもいらない
逆に初心者でもわからないことあるって明確に書くなら手助けするしバカにしたりはしない
ちょっとかじっただけで俺様偉い的なの書きたいなら議論に挑戦しろ負かして泣かせてやる
ここをツイッター的に使いたい奴もツイッターでやっとけ
ろくな情報量書く能力ないって自白してるんだからいらない

誰だよお前は
コテハン付けとけ

>>339
スピーカーの良い音というのは
オルゴールの反響箱の名残で
ダウンロード＆関連動画＞＞



大昔の、小さい音を大きくする工夫としては良いけど、
現在は、アンプもスピーカーユニットも小さく
パワーもあるから、
反響音を余計な音として、どうしても排除してみたかったんだよ、

ミニチュアは結構作ってる

>>350
あなた様が、挑戦する価値がある知識と教養と品格と実績を兼ね備えた相手かどうか、自己紹介をお願いします。
例えば高尾山に登るのは挑戦とは言わないが、エベレストに登るのは常に挑戦と言えるよね。

現代的スピーカーには反響板はついてないけどな
好きなスピーカーを作るのは面白いだろうけど
作るに際しての印刷情報は何も書かないのかな
印刷して再現したい人はどうすりゃいいのさ
純粋自慢話ならオーディオ板でやれば

>>333
そもそも、マイクから得る音というのが
5mm程度の範囲なので
録音時の音源から発した音を、再現するのは不可能
今後、3次元的に音の波の向きまで記録出来るようになるまでは、
どんな再生手段を使っても、全て妥協している事になるから
みんな妥協の世界の中で、もがいてるんだよ、

>>340
複数のユニットを使うと位相の問題があるから
箱にコイルを敷き詰めて、箱全体を振動させれば良いんじゃないかな
とは思うけど

今回のは、無共鳴スピーカーだから
プラの音とか関係ないんだけど
一応、HIPSが良い音するよ

>>353
匿名掲示板で自己紹介求めるとか？掲示板の使い方から学んだ方が吉
エベレストねぇツアー客でも行くのにさ
厳冬で難関ルート単独踏破ならわかるけどさ
ところでプリンターは何を持っているあるいは触ったことがあるのか？
機構については機械工学をどこまで知っているか？どこで学んだか？業務履歴は？
そのへんを直に書かなきゃわからないってことなら過去ログ読みなよ
全く記憶力が無いようなので今書いても忘れるなら意味なし

まずは傾斜した天面が綺麗に印刷される条件について考察しあなたなりにギリギリここまでは現状の既存プリンターでも可能ってことを出来るだけ詳しく書いてみて
書き込み出来る行数はたっぷりある
時間かけても構わない
このポイントに絞って理論的に合理的にどのような結果に なるか問題点があるとすればなにかを書いて
それを書いたら複数人の参考になるだろうし良い議論の足がかりになる
ではどうぞ
書かずにグダグダ言うなら逃げたとみなす
挑戦するに値しないって趣旨書いたらオウンゴールであなたの負けとする

>>356
あなたが、自分の考えを伝えたいという気持ちは解るけど
それだと長くなるから、要点だけ伝われば良いんだよ

長文が長え

>>355
三次元的に音を録音し音場を再現するのはマルチマイクマルチスピーカーの世界ではやってる
全く妥協しないシステムも作れなくはない
ただし教会に設置してあるようなパイプオルガンの再現は不可能
ステレオでは出来ること少な過ぎて工夫しても限界が低すぎる
コイル複数で板を振動させると板の固有振動数でおかしなことになるね
コーン型でも起きるがマシに設計されてる
大昔にいくつかのメーカーが販売したが結局は板はダメ
複数ドライバーによる位相のズレはユニット数が多ければ平面波になるからむしろ視聴位置によって音が変わる問題を解決するね
アコースティック楽器を見れば聴けば当然なんだけど音源に近い材料は振動する
しなきゃ音が小さ過ぎる
HIPSの近くにスピーカーがある以上HIPSは空気を介してでも振動する
いろんな人がいろんな材料を試した結果木材がマシって結論になってる
今後マルチマテリアの複合材料が使われるかもしれないけど
重く密度が高く分厚い物にするか吸音方向にするか何か工夫が必要
あと構造的にドライバーに負担かかるからそこも工夫が必要なんだろうな
3Dプリンターで形状試作して実験するのは好適だと思う
プリンターで複雑なダクト形状を実験してる人もいたな
このスレだったか忘れたけど木材じゃ難しい形状でも一発で作れるし

すげえ話になってきた

>>356
貴方のマウンティング癖を皮肉って山(mt.)に例えたんだが、説明させんなよ恥ずかしい。

>>357
要点書いても勘違いする人が多過ぎるね特にここは
間違ってることを間違ってると指摘すればすぐに怒り出すか無言になる
読んでるだけの人はレス番追いかけて話の流れ追うのが面倒過ぎるのでまとまった情報のが役立つし読みやすい
特に初めてプリンター買う人は要点とかわかるはずないし
わからないことだらけで不安でいっぱいだね
そういう人を下に見て要点だけでとかは本人は初心者脱却したと思い込んでるエセ初心者に多い
要点だけ書いてもどうせ理解できない

>>361
ゴミ量産さん
バイバイ

荒れてんなあ

長文は糞

3Dプリンタ自体は珍しくもなくなったけど肝心のブリント造形物といえば
ちょっとした便利グッズばかりで、なかなか実用品や大物が見られないから
実際にこんなもの作ったって例がもっと上がれば、大いに刺激になるのにね

>>354
考え方としては、3Dプリンターでしか作れない物で
価値のある物を作れば、盛り上がると思うので

3Dプリンター界を盛り上げる事が目的

とりあえず
今までに無い無反響スピーカーを完成させ
これを、もっと簡単に造形出来るようにすれば、
もちろんSTL公開しますよ。

今は、感心ある人が、どのくらい居るか
探りの段階です。

俺もマウントおじさん嫌い
NGするからコテつけて欲しいわ

探りを入れる必要はないよ

Thingiverseは世界中の人が見てる
どんなに手順が面倒でもSTLがあれば即印刷する人がいる
作業中のSTLを投稿してる人だって多数
動画作って稼働させてるレベルの段階まで行ってるのは少ないよ、つまり上出来ってことです
STLの完成度とかは気にする必要ない
CADデータも出せるなら編集出来る人は面白くカッコよくモディファイするから盛り上がるねぇ
スピーカーのドライバーとか入手性も違うし最終的には海外でも定番のが取り付けられるように汎用化を誰かがするだろう
もしもプロのデザイナーとして名前を売りたいなら別
最初からダウンロード数稼ぐために完成度maxを狙っていくべきだね

>>368
名無しが主役の掲示板でコテ要望とか無能
お前がコテ付けて脇役になれNGに放り込むから

>>369
どこまでも上から目線でうぜーw
何様なんだ

隣国出身なんだろ

ウゼーなら読むな単発ゴミでレス番潰すな
スレ立てるのも手間かかるのによ
馴れ合いしたいならここにもう来るなよバイバイ

>>373
やったー
バイバイ

Aliでフィラメント買ったら真空パックに穴が開いてて空気が入った状態で届いた。どんだけ投げてんだよ・・・

最悪だな
届かなかったら返金なるのに
その話が本当なら店晒せよ

直径3cm、長さ10cm、厚さ1mmの中が空洞で両端が閉じてる円柱
を印刷したいんだけど、立てるか寝かせるか どう印刷した方がいいの？

一般論よりは、おまえらの持ってる機種と趣味ではどっちが好きかを教えて？

造形的には縦、スピード重視なら横だけど、どのみち1mm厚で
綺麗に蓋なんかできるわけないから2分割して縦、あるいは蓋だけ別に印刷して接着

>>377
機種はprusa系とkossel系のFDM機。
俺なら立てて出力する。最大3cmくらいのブリッジなら何とか行けるだけのオブジェクト冷却系にしてある。

ただ、両端が閉じてるなら中に何かを入れたり出したりする必要はないし中を見ることもできないから、ソリッドでモデリングしてinfillを少なめ出力すればいいんじゃねーかとは思う。

天井付近だけ角度付けたら駄目?

>>377
円柱印刷するのに寝かせて印刷するわけない
一般論も趣味もあるかよ縦一択ですね
円柱のリング部は厚み1mmぴったりには出来ないな
0.4mmノズルならシェル2か3で0.8mm or 1.2mm になる
0.5mmノズルで1.0mmになるが
Slic3r使えば1.0mmにしてくれるかもだがCuraならわからない
まずデルタを使えば円柱は超得意
俺ならデルタで印刷するね速く印刷出来るし
ベッド固定型直交でもいける
ベッド移動式Y軸移動なら速度落とすと問題ない
底面は1.0mmもちろんいける
天面はダレるな
サポート無いんだろ？
糸くずの一本のタレも許せないなら蓋だけ別途印刷で接着
要するに花瓶形状なわけでデルタが向いてる
もしも複雑な形状でも円筒形円柱形の応用ならデルタ

>>379(の後半部分)でええやんね

>>377
45度に傾けて底面の上端までサポートで支えて、それ以降は無しにする。
壁厚は45度で造形するので1.4mm位になるので0.4mmノズルでも余裕では？
多分、上部の蓋が閉じる前に中に何か仕込むんだよね？

>>383
なるほどね。最初に立てるか寝かせるかと書かれてたので、それ以外の選択に考えが及ばなかった。

UVレジンが手芸用品ってことになったんだから、3Dプリンタも女の趣味になるかも。

>>366
マウント取る奴出て来てウザイから誰も出さないんだよ

スピーカーのやつはなるほどと思ったよ。
3Dプリンターだからこそできるって感じで。

>>373
キメェw

>>388
me too

ｵﾚﾓﾅｰﾜﾛｽ

>>373
このマウントおじさんがいなければアップする気にもなるけど必ずこき下ろしに来るからな
自分はアップしないのにまあ偉そう

スレ建てごときに手間感じるような奴は3Dプリンターなんかとは無縁だろうに何しにここ来てんだろうな

画像upして一定の評価貰ったらそれ以上upする気にならねーな
数十枚はupしたしな
新型機種や新型パーツの試し切り程度しか本当の需要はないし
船の底の文字ですらup怖がってるのばっかだろ？
そんなところに本気の画像出したらドン引きされるだけ

過去ログに高難易度の印刷画像多数あるからそれらを全部印刷してみ
お手本よりも出来栄えが良いと確信したら話も通じるようになるだろうさ

フシギダネかな？

>>393
怖がってるっていうか億劫なだけじゃないかな。知らんけど。
みんなが君と同じように積極的じゃないんだよ。

>>324
これは是非作ってみたい！
どんな音するんだろう

画像upして、ここでボロクソ言われながらあらゆる設定やパーツ見直すと短期間で凄く成長する
どこまで設定調整パーツを詰めたのかって話は楽しいよ
ボロクソの中に本当にためになるアドバイスも詰まってるし、このレベルまで来たら教えてやろうって人も実は多いんじゃないかな

ここのガイジ共にボロクソ言われたところでスキル的に得るものはないぞ
インターネットで拾ったモデルを印刷するしか脳がないカスばかりだからな

話戻しちゃってゴメンね。sli3erベースでオープンソースとして公開されてるって事は、これから各種スライサーへの実装も期待できそうですね。
これをやろうとしたら、オブジェクト空冷ファンのダクトの形状やオートレベリングセンサーの配置を考えなきゃいけないね。
https://idarts.co.jp/3dp/fdm-stair-stepping-smooth/

ビルドでもないっすポーズ！！って掛け声かけるでしょ。
基本的には褒める方向で行った方が良いんじゃないの。

Polar型を知らん奴が居る様だなあ

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>>400
その動画をじっくり見ればわかることだけど誰も書かないから答え書くか
まずレイヤーハイトが0.3mmファーストレイヤーが0.35mmに見えるな
なのでこの数字で話を進める別に0.2mmでもほぼ同じこと
スマホで見てるから数字は各自確認せよ
なんてガバガバな設定なんだよと突っ込みたいのを一度抑えてノズルがUltimaker標準の0.4mmノズルならすごくレイヤーが荒いわけだ。
これ以上荒くすると造形できない程にさ。凄く荒いのが滑らかになる、へー凄いね(ry
ここでほぼ終了

デモ画像も一瞬だと凄く綺麗になったぽい印象大。印象だけはね。まあここまでは想定内
で一般人でも使う0.4mmノズルの0.1mmレイヤーにするとどうなるか？なんと斜めの滑らか傾斜が1/3しか許容されなくなる
なぜか？0.3mmの押し出し分で斜めを実現してるから
一般人でもトホホ
45度まで滑らかに！冷却ファンどこに付けよう！→心配無用15度くらいなので！
意味ある？

もしも俺が常用してる0.05mmレイヤーだと1/6の傾斜
殆ど平面じゃん
球体のてっぺんだけちょっぴり滑らかに..気持ち悪い
3Dbenchyの屋根?0.05mmで十分だが、もっと綺麗に...いらねーな
つまりレイヤーハイトを小さくして高精度造形することと、この技術は同居できない
ここで使う気完全に消失

まあ大型のライフサイズ造形で0.3mmレイヤーハイトをどっさり使ってる人にはメリットあるだろうが、ABS溶かしたりやすりがけしてるだろ既にさ
アセトンで0.3mmで既にめっちゃ綺麗になる方法が確立されてる。トップ面だけじゃなくあらゆる面や積層痕を綺麗にできる、なんとなくね
こんな飛行機の翼もどきとかなら特にな
滑らかが45度付近まで実現できそうな図解があるが...トップ面のみ15度とか7.5度近辺でもありがたみあるのかね
俺のボロ中華でも0.02mmレイヤーできるのに0.3mmねぇ
ま、それ以前にアンチバックラッシの台形ネジとかボールねじじゃない機構でZをこんなに動かせばめちゃくちゃになるよ
つまりまともに造形できそうな機種は限られてくる
中華DIYほぼ全滅
Zortrax m300だっけ？合格
Ultimaker怪しい
0.3mmに比べればバックラッシは無視できるけどもね
積層跡を消すのにやっぱりやすりがけはするわけだ0.3mmの
あるいは0.1mmレイヤーで15度とか
非常にバカバカしい技術デモ
なおUltimakerはデュアルノズルが売りなのに一個抜かれてるのかな？水溶性サポートは？どうするのかな
2in1に改造？

3文字で頼む

>>403
動画を見て自分の知識と経験でそれを洞察するところまでは、とても立派。見習いたいね。
それをやたらと長文で演説し始めるのは、どうなんだろう。俺はあんまり好きじゃないし、有益な話なんだろうけど、なんか中身も入ってこいし、共感できないし。人それぞれだから、そういう書き込み方を好ましくおもう人もいるのかもね。知らんけど
https://millioninvest.biz/archives/1622

>>404
ゴミだ

自分で何も作らない人に限って悪口や批判言いまくるよな

ヒートベッドの温度が35度ぐらいから上がらなくなった、室温27度
それ以外は普通に印刷可能、異音、異臭無し
ベッド温度センサーは正常
メインボードの端子と途中のコネクタを抜き差しで変化無し
MKS GEN L

さて、ここで問題です。どこが原因だと思う？

>>408
電気代払ってるか？

>>408
頭

頑張って洞察って俺は気に入らないしか書いてないけどな

>>408
さあな、原因を一個一個潰していけば必ず解決するよ
どこを探せばいいのかわからないなら丁寧に質問して
道具は何持ってるの？マルチメーターある？
温度センサー正常ってどうやって調べて断言してるの？

プリンタ板の3Dプリンタスレに良いのあった
http://2chb.net/r/printer/1555026388/622

掲示板じゃ一人でまとめなくても自分の思う方向に捻じ曲げたいとかアスペで会話ができないとかでもなければ会話で補完されてくから必要ないからね

例えば「USB接続で」「物理破損はしない?」と聞いているのにﾒﾓﾘｶﾞｰｶｷｺﾐｷｶﾞｰと的外れなことを喚いたり
内容がと言いつつ相手の言っていることとはズレたことしか毎度返さず実質隙あれば自分語りでしかないとか

>>405
暇だからそのリンク先の駄文読んだわ
ここで辛辣な意見が出る時は、意見言われた誰かが技術的に間違ってるか知識がまるで足りてなくて話にならない時が多いな
一行レスで嫌味だけ書くのは全無視基本で
ここ理系板なんだよね文系的な多数派の意見を基本にみんな同調しましょうって考え方はしないのですよ
好き嫌いの前に技術的に正しいのか間違っているのか、だ
辛辣な意見に耐えられない文系メンタルなら理系板に来ない方がいいね
最低限のプリンターに関する知識はどこかで仕入れて
それすらもわからないなら正直にわからないと書けば教えてやるよ暇な時は

マウントおじさん登場

>>413
君のレベルに丁度いい、だろ？
掲示板の有り余る行数使わないのが正しいとでも思ったならツイッターとかLINEで仲良しこよしやっとけ無能

観測は先入観にとらわれちゃダメなんだなあ
典型的な文系思考なのがわかってない

>>416
＞マウントおじさん登場
こういうのが話の腰を折るだけの無能の典型
理系板には必要ない
文系板でエンドレスな誹謗中傷合戦やってろ

いつお偉い様にここでキャッチボールが必要ないと気付いて訪れるのをやめていただけるのでしょうか
あなたの今後の活躍をお祈りいたします

>>418
＞観測は先入観にとらわれちゃダメなんだなあ
＞典型的な文系思考なのがわかってない
プリンターについても何か書きな
書くことがないなら、情報仕入れてきな

>>415
駄文書き散らかして無駄にスレ消費してる奴って、だーれ？
正解は、てめーだバーカ。もう少し読み手を意識して気持ち良く読める文章で投稿したら、読んであげてもいいよ。知識？理論？技術？それより先に人間性だろ。

>>419
マウントおじさん今日も元気いっぱいだなw

>>420
＞いつお偉い様にここでキャッチボールが必要ないと気付いて訪れるのをやめていただけるのでしょうか
＞あなたの今後の活躍をお祈りいたします
一方的な情報発信したいならブログでコメント欄も削っとけ
掲示板でキャッチボールが必要ないとか言うなら、まずお前が来るな
つまらないボールを投げるな

>>381 774ワット発電中さん2019/08/27(火) 16:24:20.02ID:2+VenXEJ

要するに花瓶形状なわけでデルタが向いてる
もしも複雑な形状でも円筒形円柱形の応用ならデルタ

＞＞402 774ワット発電中さん2019/08/27(火) 23:07:13.36ID:ErKhtozW
Polar型を知らん奴が居る様だなあ

ダウンロード＆関連動画＞＞



わかってる長文（笑）で流れてるから再掲しとくねｗｗｗ

>>422
＞>>415
＞駄文書き散らかして無駄にスレ消費してる奴って、だーれ？
＞正解は、てめーだバーカ。もう少し読み手を意識して気持ち良く読める文章で投稿したら、読んであげてもいいよ。知識？理論？技術？それより先に人間性だろ。

お前は読まなくていいし、来なくてもいい
人間性とか笑わせるな
[バーカ]とか書いてる時点でお前の人間性無いのを自覚しろ
プリンターのことを書け
書けないならここは読むだけにしろ

無能(笑)

>>425
はあ？知っている知ってない？でそれが質問者に関係ある？
質問文を再掲してみ
もう一度書く
質問文を再掲してみ
もしもお前が、それと同形式のプリンター持ってるなら是非ともお前が稼働させてる動画を見たいね
動画で見たことがあるレベルならわざわざ二回も書かなくていい

ID:Qu9dEUBa
せっかくだから、この人に通り名つけてあげようよ。では、まず私から。
「飢殻」さん。読みはウエカラ。
意味は、愛情に飢えた脱け殻。常に上から目線とのダブルミーニング。

>>427
＞無能(笑)
自己紹介しなくていい
動画見たことある！ってレベルの奴はいらない

>>429
＞ID:Qu9dEUBa
＞せっかくだから、この人に通り名つけてあげようよ。では、まず私から。
＞「飢殻」さん。読みはウエカラ。
＞意味は、愛情に飢えた脱け殻。常に上から目線とのダブルミーニング。
文系的思考で同調しない人を排除する圧力をかける時のテンプレパターン
お前もここにはいらない

やっぱり聞かれてもいないことで駄文書き散らしまくってたんだｗ

都合が悪くなると急に洞察(笑)やめててﾜﾛｽ

あぼーん多過ぎ
心若き者が情熱で顔を真っ赤に滾らせているんだろうな
見えないけど分かる

>>431
挑発されて、プリンターに関係ない事書きまくってますよね。可愛らしいですね。

>>434
＞あぼーん多過ぎ
＞心若き者が情熱で顔を真っ赤に滾らせているんだろうな
＞見えないけど分かる
お前もここには来なくていい

観測結果から理論を修正できない理系(自称)

マウントおじさんの説教部屋スレでも作ろうか

>>435
＞>>431
＞挑発されて、プリンターに関係ない事書きまくってますよね。可愛らしいですね。
お前も挑発されて3レスしてる時点でお察し
ここにどうしても留まりたいならまともなことを書け
荒らすな

>>437
＞観測結果から理論を修正できない理系(自称)
叩きのみ5レス奴

>>438
＞マウントおじさんの説教部屋スレでも作ろうか
3レスそれしか単語言えないならお前が来ないのが正解

掲示板の利用は自由だと思うけどね。飢殻さんも引き続き、ためになる御講話をバンバンおねがいしますよ。で、我々駄民どものレヴェルを引き上げてください。
https://dic.pixiv.net/a/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%8E%A8

>>441
話題の中心になれてよかったなw

自分が言いだした「マウントおじさん」がすっかり本人への呼び名になっててわろす

>>442
無駄レス4レス奴
この程度で自治とか笑える
スレ目的のプリンターの事全く書けずに叩きに必死なのは
どこにも不要

>>444
＞自分が言いだした「マウントおじさん」がすっかり本人への呼び名になっててわろす
文系的思考の典型
どうでもいいことに賛同されたのが嬉しいなら
お前にはここは向いてないから来なくていいよ

マウントおじさんって祖国が大変な時にこんなとこで油売ってて良いのか？

>文系

やめとけってw
特定の語を相手へのレッテルに使おうとするとブーメランになるのはマウントおじさんで学んだろｗ

>>445
プリンターの事を話したいんだよ、みんな。上から知識ひけらかして罵倒する奴がいるから話せる雰囲気じゃなくなってるのは誰のせい？
間違った事言ってる人がいるなら、溢れる知識で正しい考え方を丁寧に説明して、更に良くなる方策を提案してあげるとか出来ないものかね？叩き潰されて次の話に繋がるか？嫌な思いしか残らないだろう。

>>447
＞マウントおじさんって祖国が大変な時にこんなとこで油売ってて良いのか？
そういうつまらない言い回しはプラスだけでやっとけ

>>448
＞>文系
＞
＞やめとけってw
＞特定の語を相手へのレッテルに使おうとするとブーメランになるのはマウントおじさんで学んだろｗ
レッテル？
そう見えたならお前もここにはいらない

>>378-384
なるほどありがとう

とりあえずも少し厚くして立てて印刷してみる
あと中は空洞にしたかったけどサポートなしだとフタがつらそうなので
ほんのりサポート入れるか十字に薄い膜を張ってみる

>>449
じゃあプリンターのこと書いて
雰囲気どうのこうので書けないメンタルなら書かなくていい必要ないから
書ける自信つくまでROMってて
初心者なら初心者ですと最初に書けばその対応するし、
機種選びから相談なら、相談に乗る
パーツ交換してどうなるのか予想聞きたいなら、そう書け
プリンター買いました！嬉しい！みんな褒めて！なら、そう書け
中途半端なことしか書けないなら、間違ってるかもしれないけど、と前置きしろ

全レスすることで、自身が望まないはずのプリンターに関する情報のない流れが続くことに
彼は何を思うのだろうか

相談に(便)乗(して訊いてないことを語)る

持論には持論ってつけようぜｗ

>>452
Curaのmake overhang printableも試す価値がある
3DCADの時点でオーバーハングが45度になるよう設計すればもちろん問題ないね

>>453
普通はそんな前置きなくても察して会話になるんだよ。マウントおじさんがこんな奴ってことも、みんなちゃんと察してる。だからマトモに相手にしてもらえないじゃんか。寂しいよね。

>>454
＞全レスすることで、自身が望まないはずのプリンターに関する情報のない流れが続くことに
＞彼は何を思うのだろうか
プリンターのことを話せず叩きに夢中なのを追い出す方が優先だろ
どうせこのスレはもうダメ

>>455
＞相談に(便)乗(して訊いてないことを語)る
＞
＞持論には持論ってつけようぜｗ
お前もいらない
俺の持論ではーとか、いちいち冒頭に書くかね？
明確に個人の趣味の選択領域には[俺なら]とか書いてるわけで、それすら読めない奴はROMさえしなくていい

>>457
＞>>453
＞普通はそんな前置きなくても察して会話になるんだよ。マウントおじさんがこんな奴ってことも、みんなちゃんと察してる。だからマトモに相手にしてもらえないじゃんか。寂しいよね。

マトモに会話出来るレベルの奴は最近激減してるな
俺よりも上でマウント取って来る奴がごく少数になったから
俺が書いたことで大筋間違っちゃいないから口出しするのもダルいし、それでいいかってことだろう

>>460
レベル高くないと発言しちゃいかんのか？貴方から見て下々の連中が稚拙な会話を続けているのなら、高いところからヒントだけ出して、自分たちで正解に辿りつけるように手助けしてやれよ。
おまえは間違ってる！正しいのはこうだ！ってドやって相手を堕とすことしかしてないじゃんか。

>>460
テクニックを語るスレでも立ててそっちでやってろぼけ

ところでマウントおじさんは、ボロ中華プリンタのほか何を使ってるの？
俺は中華prusa i3系キット改と、自己設計のkossel型。
どちらもフレーム骨格はオールメタルで直動機構はリニアガイド。kosselの方はマグネチックジョイントとフライングエクストルーダにしてる。
どちらもファームはmarlinやsmoothieを１から設定している。
低レベルですまんな。

>>461
＞>>460
＞レベル高くないと発言しちゃいかんのか？貴方から見て下々の連中が稚拙な会話を続けているのなら、高いところからヒントだけ出して、自分たちで正解に辿りつけるように手助けしてやれよ。
＞おまえは間違ってる！正しいのはこうだ！ってドやって相手を堕とすことしかしてないじゃんか。

いーや、どんなレベルでも発言して構わない
ヒントだけ欲しいなら、答えは不要なのでヒントだけくださいと明確に書け
最もダメなのは、これにするべきって間違ったことを生半可な知識で断言して教える奴で、それを修正するとカチンときてマウント連呼しか言えなくなる奴、これが多い

ヒントだけって書かないなら、質問者は出来るだけ早く正解をまとまった形で欲しいのが当然なわけだ

こっち試してあれも試してダメならこっちでとか、複数人の齟齬する意見に振り回されたいなら、色々やりたいので正解は明日以降教えてくださいと書けよ

なお俺は斜めが綺麗になる技術についてしばらく最終見解を書かなかっただろ？しばらくの間はみんなで考える時期の猶予を作ってるわけですよ
でも稚拙な会話も進まないから答えを書いたわけだ
何を検討すべきかヒントも書いたのにね

>>462
＞>>460
＞テクニックを語るスレでも立ててそっちでやってろぼけ
お前がテクニックなしの初心者だけのスレでも立てて人集めとけ
お前もいらない

>>463
＞ところでマウントおじさんは、ボロ中華プリンタのほか何を使ってるの？
＞俺は中華prusa i3系キット改と、自己設計のkossel型。
＞どちらもフレーム骨格はオールメタルで直動機構はリニアガイド。kosselの方はマグネチックジョイントとフライングエクストルーダにしてる。
＞どちらもファームはmarlinやsmoothieを１から設定している。
＞低レベルですまんな。

いーえ、低レベではないよ
中華のボロはprusai3系の構造で小型Vslot
デルタはリニアシャフトの小型のとVslotの大型を持ってる
リニアガイドにはしてない
どっちもマグネチックジョイントにはしてない
現状はフライングエクストルーダーだがNimbleに換装する
ファームはSKR1.3を買って在庫したがKlipperにする予定
他中型i3系ほぼ無改造Vslot
光造形も使ってる
改造パーツは多用してるし今後も新しい物は試す予定
ヘッドアッセンブリはかなりの種類を試した
Aliexpressで買える範囲の大半は
Ultimaker2extendedやZortrax m200も持ってたが処分した
他にも処分したのが複数ある
Zortraxクローンで十分なので、俺にはこれでいい
他に珍しいので言えば台形ネジ駆動のデルタで3in1もある
他面白そうなのはkickstarterで3台程頼んだから来たらレポートするよ
フレームから完全自作はやってない
金属溶接とか切断切削加工に難がある場所に住んでるので

>>409
払ってる

>>410
暑いからあり得るなw

>>412
どこを調査して良いかとは尋ねてない、どこが原因か予測してみる遊び
他の温度計との差、3パターンで比較
シンクロとか一般的な測定器は大体ある

キモすぎw
この手の輩ってよっぽどリアルで鬱屈してんのかねw

>>467
まあそんなことだろうと思った
俺はその遊びには参加しないので
参加する皆様は十分にマウント(ryされずに堪能してください
あまりにも正解が出ないのはつまらないので適当な所で主催さんは答え合わせとなぜ各人の予想が外れたのかを書いてくれるといいね、個人的要望ですが
もちろん何を書くか書かないかは主催の自由だ

>>468
＞キモすぎw
＞この手の輩ってよっぽどリアルで鬱屈してんのかねw
そう思ってるならお前がリアルで鬱屈にスゲー関心があるってこと
プリンターに関係ない2レス
お前もいらないので来なくていい

俺がヘイト集めてゴミ掃除するから
次のスレはまともに進行するだろう
しなければ、再度ゴミ掃除をする

嵐が居続ける限り無理やで

軽い話題でもしますかね 3Dプリンタどんな機種持ってるの？
買ってから初めてわかった不満点があれば書いて

チミたちナイーヴなんやね
>>473
>>196のホットエンド、一応使えてるけど見た目通りで問題色々、中華品質やねぇ
こんなポンコツでもまだなんとか使えてて現在も造形中

頭良いんじゃなくて理由付きで頭悪いって言われてるのさえ分かってないからなおじさんは

>>475
＞頭良いんじゃなくて理由付きで頭悪いって言われてるのさえ分かってないからなおじさんは
お前も来なくていい
ゴミさんバイバイ

>>466
そうなんですね。
高いとこから御託並べる割に並な機材で好感持てますね。
VSLOTも調整次第でリニアガイド並に綺麗に出力できるけど、徐々に調整が狂って来るのが許せなくて自分は使い続ける気にならないんだけど、弘法筆を選ばずといったところですかね。
高価な機種をバンバン処分して、まだ実体のない予定の話がメチャ沢山。なかなか参考になり、ありがとうござきました。
勉強になります。

上から目線の書き込みは毎日NG登録して無視するしかないね
100回読めとかw

なんだよ、おじさんに本スレ案内してないのかよ。
だからここにグダグダと書き込んじゃってたんだね。

http://2chb.net/r/denki/1514630695/

最近専ブラに電電スレ更新来ないなぁ…知らぬ間にdat落ちしたかな？
と思って、新スレ探してみたら、ちょっと前に全て否定から入る暇人が住み着いて更新通知から外してたの忘れてたｗｗ
相変わらずIDが真っ赤だね(笑)

凄い更新していると思ったら案の定か

>>477
Vslotは毎日印刷する場合に月に一回はメンテしないと狂うようちのは
Vslotローラーも片減りって言うのかな？真円じゃなくなってガタ出てくるから定期交換
こまめな調整必須だね

>>480
＞最近専ブラに電電スレ更新来ないなぁ…知らぬ間にdat落ちしたかな？
＞と思って、新スレ探してみたら、ちょっと前に全て否定から入る暇人が住み着いて更新通知から外してたの忘れてたｗｗ
＞相変わらずIDが真っ赤だね(笑)
もう永久に来なくていいよ
バイバイ