【残暑】アドレスV125/G 233台目【鰯雲】 YouTube動画>1本 ->画像>34枚

原ニスクーターと言えば アドレスV125/G！を語るスレです
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【花見】アドレスV125/G 233台目【行楽】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://2chb.net/r/motorbike/1491899349/

テンプレ
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関連スレ
【通勤】スズキ アドレスV100 62台目【快速】
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【復活】スズキアドレスＶ１２５Ｓ（？代目宇宙世紀初代）【集合】 [無断転載禁止]©2ch.net
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アドレス125 6台目 【スズキ DT11A ぽっちゃり通勤】
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【新世紀】アドレス110　37台目【通勤快速】
http://2chb.net/r/motorbike/1531332821/

保守

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>>1乙

あげとこう

男なのか女なのか

233なの？

こんなの乗ってるのはみんな認知症だからな

俺んとこはXJRあるけど親が認知症になって遠くに行けなくなったからアドレス買ったわ。

うわーまた台風くるー

本スレのお知らせです！！！

SUZUKI アドレスV125/G 259台目【規制前】
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/bike/1532171250/

寒くなってきたからタイヤの空気圧チェックしないと

近畿の皆さんガソリン満タンでアドレスちゃんが飛んでかないようにしましょう

ガソリン下がってくれ〜

通勤アドレスに
ジジくせぇ風防と
ジジくせぇハンドルカバーつけたが
想像以上の効果に驚きｗ

いやぁ偏見は損するな

>>35
しかもそれで盗難防止にもなってるからな

冬場ってオプションのファンカバー付けるか、ある程度塞いだ方がいいの？
毎回10kmの距離を60〜80km/hで走ってる感じ

寒くなって燃費が落ちてきたら、養生テープで全塞ぎしてる

すっかり過疎化してしまったな

最近の原付二種は図体デカイのばっかりだな
原付一種のサイズで70ccくらいの出してくれないかな？

小さい二種スクがもうないからなぁ

規制前V125乗りは次の乗り換え検討してる？
うちのK5は今でも元気良く走ってくれてるよ。
乗り換えるとなるとシグナスかなと思うけど、一昔前のスクーターになれてるとライトが下にあるのあんまり好きになれなくて悩んでる。

俺も散々考えたけど今はフルレストアの最高な材料として割り切ってるよ。
K5はやっぱり手放せんわ。

>>43
あー、そういう考え方もアリだね。
レストアするって方向では考えてなかった。
もしするならフレームもブラスト処理して塗り直したいな。
ボアアップしてデジタルメーターとかも付けてみたい。
ずっとフルノーマル乗ってたから少しカスタムされたマシンにも憧れる。

次は電動バイクかな

スズキの大規模リコール、バイクも対象なのかな？

アドレス不人気＼(^o^)／

月に3、4回くらいしか乗らんようになってしもた

アドレスサイズのミシュランシティグリップタイヤ出たね。前と後ろの二種類共あり。

>>50
おいくら万円？

月に3、4回くらいしか乗らんので（しかも数�q程度）セル封印してキックで始動がデフォになってるわ

>>51
まだほとんどネット出回ってない。
後輪6800円と書いてる所あった、落ち着いてきたら4000台位かな？

ライフはどのくらいあるんだろう？

出たばっかだし未知数、5000�q程度と予想

V125 k7のフォーク交換を考えてるのですが
V125SやK5.K6のフォークを買い、上側のキャップボルトを移植すれば使用できるのでしょうか？

V125 k7のフォーク交換を考えてるのですが
V125SやK5.K6のフォークを買い、上側のキャップボルトを移植すれば使用できるのでしょうか？

タイヤ交換賃が高いから、タイヤの値段が高くても
ライフが長い方が結果的に安くなりそう

今度お世話になります
納車されたら有意義な情報お願いします

>>58
それは全ての商品がそうだよｗ

車乗った事あるならわかると思うが、車乗りから見るとV125なんがアリンコくらいにしか見えない。
特にGタイプは。 広い幹線道路だと余計そう感じる。もうちょいデカい方がいろんな意味で安全だろうな

普通トラックに乗った事があるならわかると思うが、トラックから見ると普通車なんかアリンコくらいにしか見えない。
広い高速道路だと余計そう感じる。思わずつい踏みつぶしてしまいそうになるので困る。

k5に乗ってるんですが、フロントブレーキレバーを奥まで握るとブレーキランプ消えて、途中まで握ると点灯する感じです。スイッチかなんかが悪いんでしょうか？

スイッチの許容範囲超えてるとそうなる
いずれ点灯しなくなるからはやいとこ交換しとけ

CF46A
バッテリーが充電できなくて新品買うんだけど
それほど乗らないんで YTX7A-BSじゃなくて
安いYTX4L-BSにしたいんだけど問題ある？

ない

０５のファントムブラックだけどまだバッテリ一度も交換してないや

バッテリーなんか台湾バッテリーの2000円のやつでなーんも問題ないぞ

>>65
バッテリーを新しくしても充電できないよ

>>69
…というのは？

>>65
大問題だよ。
安くしたいからって容量を下げたら本末転倒だぞｗ

デイトナスクリーンつけてみたが、見た目だけで何も変わらないね。

思うに、バッテリーが充電出来ないってのは、
バッテリー自体が劣化して補充電しても
すぐに電圧が下がってしまう状態なのではないかと。

バッテリーは本体とバッテリー液が別々の状態で
売られているから、自分でバッテリー液を入れて
1時間程度放置しておくと、内部が活性化して
エンジン掛けられる程度の電圧までには上がってくれる。

互換バッテリーでもいいから、対応するサイズのものに
しておいた方がいいよ。ライト常時点灯だから、意外と
電気喰うぞ。

>>74
いや、普通に使っていて充電できないんじゃなくて
暫く放置プレイの末バッテリーがイカれて充電できないんです
言葉足らず申し訳無いです

バッテリー上がりか
自分も乗る頻度が月に1回か2回でしかも2、3�q程度
なのでエンジン始動はキックのみにしてバッテリーに負担掛からないようにしてる

10年目に突入したが
タイヤがまだ溝が7割くらいある
プラグは交換したことない
ベルトも交換したことがない
ブレーキホースも好感した事がない
やるべき順番はどれがいいかね

スペアキー作ろうとホムセンはしごしてるけどことごとく持ち込みお断りorz

そりゃ硬さが違うし刃へのダメージがかなり大きいらしいからな

>>77
走行距離どれくらい？
ブレーキの利きとかどう？

スペア無いと不安だよな
鍵をまとめてたキーホルダーを1年近く紛失してたけど
スペアキーあったおかげで助かった
新車で買った時に鍵2本あった内の1本ね

>>80
6400km ブレーキは良く効く 60くらいまでしか出さないし

スペアキーは根元削る(?)必要があるよね
mr. minitsでつくったよ

>>77
１．タイヤのバルブの状態確認（これだけは絶対やったほうがいい）
２．ブレーキフルード交換
３．ギアオイル交換
タイヤはもう溝は関係ない、ゴムの状態（ひび割れ）など見て判断。
一般的には10年以上は想定外なので無条件で交換したほうがいいらしいが、飛ばさないならもっと引っ張っても大丈夫だと思う。

かなりの低走行車だね
エンジンオイル交換とかはどんな感じ？
年一どころか5年に1回オイル交換でも問題なさそう

自分のは来月でまる13年だけどようやく2万�q到達

>>78
俺もホムセンで作って貰おうとしたらブランクがないって断られたわ

ブランクがないならやりようがない
シャッターキーつきブランク持ち込んでやってくれない

>>83
>>84
オイルは交換してます フルードはまだよさそう
ギアオイル というものがあるのを知らなかった
タイヤのバルブ交換というのはタイヤはずすだろうからもうタイヤも交換したほうがいいかな

ありがとうございます

>>87
フルードは良い悪いはわかりにくいから定期交換、10年替えてないならさすがに交換したほうがいい。（スズキの推奨は1年）
バルブは交換というより状態を見たほうがいい、悪ければ考える必要がある。
ギアオイルは多分一番簡単だけでめんどくさいからついでにやることが多いし、普通はあまり交換の必要はないししなくても困らない。
だけど走行距離が短いから、今後もずっと乗り続けるんでしょ？それならいつか替えたほうがいいし今替えておいてもいいと思う。
油やゴムなどは使わなくても劣化が進む、劣化した状態であまり乗らなかったから問題になることがなかったと理解すべきかも。

丁寧にありがとうございます
フルードは交換してまだ2年経っていませんね
バッテリーは最近交換
まだしばらく乗り続けます
参考にさせていただきます

アイドリングがしなくなったのですが原因が分かりません先輩教えて下さい。走行距離11000キロです。プラグ交換をしましたが改善ないようです。

怪しそうなのは
アイドルエアコントロールソレノイドバルブの不良
スロットルバルブの汚れ
インシュレーター破損

参考
https://minkara.carview.co.jp/userid/1426695/car/1043038/1948060/note.aspx

やっと一軒だけ持ち込みでやってくれた
1500+税
足元見られたかw

>>93
俺が10年前に鍵屋で作って貰ったときはブランク持ち込みなしで1300円だったから割と相場じゃね？

>>92ありがとう

https://www.nihon-auto.com/maintenance/%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9v%EF%BC%91%EF%BC%92%EF%BC%95g%E3%80%80%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E4%B8%8D%E8%AA%BF%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%A8%E5%AF%BE%E7%AD%96
こっちの方が手順まで詳しく書いてあるな

>>78
客の持ち込みだと失敗するとやり直せないからね。
昔ながらの鍵屋なら、その辺を説明の上で受けてくれるところもあるけど。

ちゃんとした鍵屋とかだと、ブランクキーが無いような車種でも、サイズが
近いキーから現物合わせで作ってくれたりもする。古いバイクで一度やって
もらったことあるよ。

持ち込みは材質がわからなくてカッターを痛めたことがあるのでお断りしてるって言われた
FUKIのって言ったらやってくれたけど

中古で購入したアドレスは冬対応の限定車なんだけど
これ、キックペダルが付いてない。最初から付いてない
モデルもあるのかな？いざという時のために付けときたい
けど、高いのかな

>>99
多分だが前のオーナーが外したんだと思う
キックペダル
https://www.monotaro.com/g/02665056/
固定ボルト
https://www.monotaro.com/g/02497372/?t.q=26314-33G00

キックペダルが付く場所に縦溝（スプライン）のついたシャフト出てる？
稀に軽量化と称してキックに関わる機構を丸ごと取っ払う酔狂な人とかいるので確認した方がいい

メーターが動かなくなった…
叩けば直るけど、毎朝叩くのもなんかやだな…

アドレスをバンバン

>>101
>>101
K5でもK7用の社外メーター取り付け可能です。
ウインカー配線廻りだけ新規に加工が必要になります。
我が家のK6にもK7メーター付けてメーター内のウインカー点灯させてる。

>>101
俺のなんか叩き過ぎて少しカバーにヒビが入っちゃったよ

cf46a、2〜3年放置してて
久々に乗ろうとイカれたバッテリーを
新品に替えて今日乗ろうとしたら
初めはメーターの全てのライトが点かなくて
セルも回らず、キックしてもダメ
で、バッテリーの隣りのヒューズ 2ケを
確認したらメーターライトのみ点灯するも
セルは回らず
どちらともクラクションは鳴ってるんで
バッテリーは活きているかと

どこをどうしたら乗れるようになるんでしょかね

バイク屋

>>105
セルやキックの時にブレーキレバー握ってないとか

さすがに歴ウン十年なんで
それはないですヨw

ID違うけど>>105と>>107は同じ人？

108だった

>>109
同じ
家と外

>>111
なるほど

スパークプラグを外してプラグケーブルに繋げてセル回して火花出てるかの確認

火花出てなければサイドスタンドのリレー辺りの不良とかか
サイドスタンドスイッチは押し込んだ状態がスタンド掛かってないのを検知という動作なので
スイッチの不良を疑うのは優先順位として後の方だと思う
（以前別のバイクでスイッチ押された状態がサイドスイッチ掛かってると検知する動作で
サイドスタンド外した状態でもスイッチが固着して押された状態のままになりサイドスタンド常にかかった状態と認識された事あった）
ガソリンの劣化などは2〜3年でどの程度進むのか分からないけど
なんか大丈夫な気もするし

センサ系ならFIランプの点滅で診断できるけど
点滅などしてないっぽいし

単純にプラグが逝ってるんでね？

>>105
キースイッチが怪しいな
家にも1年半位バッテリーだけはずして置いたままにしていたk9が同じような状態で
初めはあれ、と言う感じで悩んだがキースイッチをON、OFF繰り返したら徐々に直ったわ

>>114
thanks
明日やってみるよ！

自己解決しました

な、な、なんとサイドスタンドセンサーが…w

今にして思うとセルが回らないならプラグは関係なかったな

解決よかった
憶えとこ

ま、もっと細かく言えば
お約束のセンサーをタイラップで殺してたんだけど
よりによって殺してたタイラップが切れてたと…w

タイラップでスイッチ押した状態にして常にサイドスタンドをフリーと検知するようにしてたのに
通常のサイドスタンドかけた状態でセルが回らず
キックの時はたまたまエンジンかからなくて焦ったみたいな感じとか

07K7 小さくてキビキビ
こんなスクーターはもう出てこないな
まだ　乗ろ〜っと

車に煽られて怖い思いをしたので、ドライブレコーダーを付けようと思います。

このバイクは煽られ易く、並走している四輪が自分寄ってきて強引に車線変更してきたり、対向右折車がヤバイタイミングで右折を始める頻度が非常に高いと感じる。

重い腰あげてZZホイールで１２インチ化してみた，見た目がとても美しい
だがビックリするくらい加速が落ちた、ただでさえ規制後車体なのに…orz
特急ではなくなったが通勤鈍行としてまた明日からよろしく頼むぞ相棒

燃費はどうなるだろうか興味ある

K9で息継ぎ直んない
80kmくらいで全閉から全開にすると
大抵息継ぎ起こる

エアクリ交換
プラグ交換
スロットルボディ清掃
エンジン清浄剤投入

ここまでやってもダメ

次にやるとしたら
スロットルポジションセンサー交換と
ECU交換くらいしか残ってない

K-7 23000キロ
10年目にベルト、プーリー変えたけど　そんなに減ってなかった
それよりバッテリー交換が多いわ

>>126
高回転の息つきは珍しいがたぶん燃料が濃いんだろうな
まずはエンジンの健康チェックプラグの焼け全周真っ白が正常少しでも黒ずんでれば注意
次にエンジンの圧縮圧力の計測コンプレッションゲージが無ければ
バイク屋で計測してもらう9k以上が正常以下で有れば然調が濃くなってる
取り合えず薄くするならスロポジを回して調整高回転まできっちり絞るならインジェクターを小さくする
オイルも大分減るようならシリンダーピストン交換
だが圧縮が正常なら点火系の可能性も有る

K7やそれ以降ので走行中にストールするみたいな報告があったけどそれかな？

>>130
一瞬ストールというか燃料カットされたみたいな感じ
スロットルオンにするとなるんで2ストでいうかぶった感じ

燃料噴出が怪しいならO2センサーあたりは？
センサー部のカーボン詰まり、老朽化、接触不良…
あるいはセンサー外してO2キャンセラー付けたりしてるとか

今赤のカウルなんだが、安物セットで割れてきた。一部分買うと高くつくのでセットで買おうと思うんだが、何色がおすすめ？もう40台で通勤に使ってるから黒とかがいいのかな？

俺なら白かな
乗ってるのはシルバー

悪くなった加速を改善すべく見直していたら、マフラーのO2穴まったく絞めていませんでした…　(　´_ゝ｀)
結果ほぼ元通りになりました、ごめんなさい

以下、軽くインプレ
燃費は計り直しだけどそこまで酷くはならないと思う、まあ良くはならんわな
速度上がってくると安定感が増した事に気づく、とてもカッチリした走りになった
同じ道走っていても10インチに比べると路面の凸凹を拾わなくなったので振動が減った
内圧バルブでエンブレ切ってあるんだが外径が大きくなった事で惰性で進める距離が長くなった

早急に対処しなければならないと思うのが、
フロントフォークがインナーに干渉してハンドルMAXできれない＆ハンドルロックかけれない事と
やはりもうノーマルブレーキでは心許ない…

急に寒くなったな
グリップヒーターに交換予定だったがまだ買ってないので
だいぶ昔に買って握りづらかったから、外してた巻き付け式のを臨時で付けた
あったかい(´∀｀*)

そして取り付けないまま春になった

ドライブレコーダーを付けてる方います？
前カメラの取り付け位置はどこにしています？

付けてないけどヘルメットにドラレコ内臓してるのがあったら興味ある

振動で見るに耐えない動画だったのでやめた

一時期カメラを車載しようかと思って
カブとかの出前用オカモチ？の構造を調べてたりした事あった
オカモチの中に更にラジコン用のオイルダンパーと
磁石の同極同士の反発力を利用したりでカメラを支える部分を浮かしたら
衝撃を殺せるんじゃないか？とか思って

参考までに。
K7で雨天時エンジンが回らなくなる症状が出た。
（失火がひどくて走れない。アイドリングはする）
後日晴れていると普通に走る。
プラグコードのリークを疑い、絶縁テープなどを貼るが効果なし。
その後、プラグキャップを変えてみたところ、治った。
プラグキャップは見た目何ともなかったが、微細なひびなどで
リークしていたかも。
同じ症状で悩んでいる方いたら、安い部品だから試してみて。

キャップ内部のプラグと接触する端子部分が悪いんだろ

プラグ交換した後にプラグコードの接続が甘くて通勤中に抜けた事あったな
作業した時も「なんか嵌まりが悪いなぁ」と思いつつまぁ大丈夫だろとタカをくくってた

k6のエアフィルター初めて交換しようと開けたらスポンジ入ってなかった

>>145
13年以上経ってるぞ2年に一回は点検しような乗りっぱなし野郎

前のオーナーが入れ忘れたか
工場で入れ忘れたか
さすがに跡形もなく崩れ去るとは考えにくい

ワンオーナーだし周りにべとついたカスがあったから98％は消えたんだろうね
あとセルモーターぶっ壊れたんで交換した

昨日、ガソリン入れたら6.3Lも入ったよ
何Lタンクだったっけ？

６L

天使の分け前

いつも5Lちょっと入るんだけど、今回6L超だったのね
初めてのスタンドだったんだよね、なんか疑っちゃう

６リットル以上入ったってネタは昔から多いから、入らないことはないだろう。

6.5L入ったりした
フューエルメーター下に振り切ってもまだ1Lくらい残ってるんだけど
そこから燃費1L弱分走って目一杯給油すれば入るよ

チキンだから4.9L給油したことすらない
つまり5L台になったことがない

俺はこれまでの最大は5.6L

寒くなってきたら、発進時にガクガクするようになってしもた
きっと、クラッチですよね

https://ameblo.jp/bikeshophamada/entry-11212025862.html
これかな？
クラッチの繋がりが滑り気味になる症状
バラすまでは工具色々必要なのでバイク屋に見てもらうとか

駆動系やブレーキは清掃したほうがいいよ。
10年掃除していない部屋で足を滑らせても家のせいにしてはいけない。

>>158-159
ありがとうございます
まだ7000kmほどしか走ってないのですが、
分解清掃してみます

今日の給油4.36だった

信号待ちでエンストする症状が出るようになってしまった

テンプレのよくあるトラブルにエンストにまつわるのがあるよ

>>162
オイル不足走行をした事が無ければ、吸気官系（スロットル）の掃除で直りそう
そんなの難しくてめんどくさい貴方はフェール１などの洗浄力のある物を
満タン時に適量をタンクに入れるだけ、暫くすると良くなって行く。

>>162
・スロットルバルブ清掃
・スロットルポジションセンサー調整
・ソノレイドバルブ清掃or交換

この辺だと思う。

>>163−165
みなさん、レスありがとうございます。
症状が出たのは1日（2回）だけでしたが、
まずは洗浄剤から始めてみます。

タイヤ交換したけど1日がかりで死んだわ
ホイールもボロボロw

ビート上げよく出来るなサンダーで切断したわ

自分も初めてやった時は苦労したな

フロントブレーキが怪しくなってきたんでピストンカップセット注文した
年内に交換できるかな

自分も一度やったがもう金払ってもやってもらおうと決意しました。

それが普通だよな
エンジンばらしも出来るけどタイヤ交換だけはやってもらってるわ
古タイヤの処分もしてもらえるし

そんなに難しいかね？
俺はド素人だけど平気で自分で替えてるよ、めんどくさいのは確かだが。
ビード上げは手動ポンプでは難しいかもしれないが、自動なら漏れているところをタイヤレバーでつついてふさぎながらやれば勝手に上がる。

>>167
冬場はタイヤ硬いから一層入れ替えにくいからな
無理して入れればホイルも曲がったりするし
基本が身に付いてないと苦労する

車体からタイヤ外してバイク屋に持ち込んで交換してもらうとちょっと安く上がるらしいね

>>173
ホイール持ち込みってやつだな
https://www.naps-jp.com/shops/pit/tire/

タイヤを別で別で買ってた場合、金額倍

フルメンテお願いしたいけど二輪館でやるかナップスでやるか悩み中

エンブレを軽減させる目的で内圧コントロールバルブを付けてる方いますか？

つけてるよ

>>176
バルブ付けんでそのまま大気開放してる

メンテナンス手間じゃないですか？
オイル溜まったりすると聞きましたが

たまーに掃除はするけど溜まってるって感じはしない
時期的に水分混じりのオイルがエアクリ後部に溜まりはするけど手間とは思わんな

ありがとうございます
暖かくなったら取り付けてみようと思います

交換で今日からオーナーになる予定。
125ｓのテンプレにエンジンコンディショナーがカーボンかみにも有効と書いてあるから買ってみた。
もう少しでエンジン表面を洗うフォーム状を買うところだったｗ

ん？125S？

こっちのテンプレにはない
125ｓスレに書いてあっただけ

スカブスレ、フォルツァスレと同じで
バイク板住人の読解力の低さは異常

k5登場からk7くらいまではバイク板きっての盛り上がりを見せた板もこの過疎っぷり、、、時代なんですかね

メーカー板だぞここ

K5誕生から15年。
当時の幼稚園児が成人する頃となった。
みんな歳とったな、もう歳なんだからコロナウイルス気を付けような。

特に故障もしない頑丈な車種
みんななにかトラブルあった？

最終型L3なんですが、急にアイドリング時の回転数が上がった、何で？

よごれ

屁垂れ

ぐぐれ

新型後続者ぞろぞろ。でも、まだまだ
アドレスで楽しみたい

嫁に出したアドレスV125Gが帰って来た
ククク…どう改造してやろうか…

出戻りかよ

乗る頻度が減ってリアタイヤ交換より先にエアバルブがダメになっちゃった
前回の交換から8年経ってるし仕方ないか

タイヤの片面ビード落としてエアバルブ交換したが
空気入れでビード上がらんし明日GSまでタイヤ持って徒歩で移動めんどいわ

あああああああ
マスターシリンダーのキャップの皿ネジ1本ナメて外せなくなった
錆びてきてたの放置してたせいで+ネジ緩めようとしたらグズグズになってて+ネジやあっまあが

>>198
俺も昔舐めてねじ山なくなったわ
近所のホムセンで唯一売ってたこれ買って外せた
https://www.monotaro.com/p/3273/0905/

良さそうだね

だが既にピストンが純正より太いタイプのKN企画のマスターシリンダーポチってしまった

50000ｷﾛをｵｰﾊﾞｰした愛車。ｾﾙでもｷｯｸでも
ｴﾝｼﾞﾝがかからなくなった。店に持っていったら
ｴｱｸﾘｰﾅｰがﾎﾞﾛﾎﾞﾛになって、､ｴﾝｼﾞﾝに吸われてるとか
前に乗ってたｱﾄﾞﾚｽは70000越えても大丈夫だったのにな
15000ぐらいの出費ですんだから,まぁいいか

うちのも最後に点検してから結構経つので見てみるかな

>>201
高くついてしまいましたね、日頃のメンテナンスの重要性が身にしみますね

半角カタカナだしハンパに読点が半角カンマだし老人なのが文面からわかる

エアークリーナーなんて自分で簡単に交換できるし、ネットで買ったら互換品なら300円もしないよ。

エアークリーナーはいの一番に乾式のに替えてるな
今のももう10年目くらいだがキレイなもんさ

俺はディトナのエアークリーナーに替えてるよ。

湿式の難点は経年により崩壊するとこだな
点検自体は短時間（5分とか）で出来るが、つい5年くらい点検怠ってしまう

だが湿式は交換しなくてもメンテナンスは必要で、そのメンテナンスすらしていないからボロボロになる。
乾くと音も大きくなるしメンテナンスしたほうがいいし、互換品なら安いしいっそ数年に一度は交換したほうが簡単。

新品の交換品ストックしてるけど綺麗だったから変えてなかったな。いい加減入れ替えて、外したの掃除しておくか。プラグもそうだけど変えても効果が分かりにくいんだよな

プラグは交換してもわからないが、フィルターは注油したらはっきりわかるぞ。
意外に微妙で影響の大きいメンテナンスの一つ。

あの巨大なエアクリーナーボックスってもうちょい小さくならないもんかね
パワフィルは嫌だけど

街中でスクーター?見かけるとアドはあのエアクリーナーボックスで気付くこと多いわ

エンジンかかって走るけどウインカーつけたらエンジン止まる。バッテリーあかんのかな、ワイのk5

>>214
調べたら同じような症状を見つけた、スターターリレーの端子の腐食が原因っぽいダメもとで確認してみては？
https://bbs.kakaku.com/bbs/76103010696/SortID=10894183/

いや、バッテリーが弱ってる可能性が高いだろ
ウインカー付けてる間、メーターランプが
カッチンカッチンに合わせて暗くなるなら
バッテリーが弱ってる

バッテリーを充電器で補充電したらどうだい？
それでも駄目ならバッテリー交換だろうな

215の記事の走行中にガス欠みたいにエンストというのはK7特有のストールだろうからK5では関係ないけど
ウィンカーでエンストするならスターターリレー端子の点検を最初にやるのはアリだと思う

俺もバッテリーが疑わしい派。
ウインカーって意外に消費電力が大きいようだ。

214です。セルも回らないしバッテリーは替え時だと思い交換したところ、ウインカーでエンスト問題も解決しました。セルも一発始動です。ありがとうございました。

燃費計算したら40kmだったわ
かなり乱暴に運転してるのに意外
30前後と思ってた

https://news.webike.net/2020/04/21/180819/
はじめたみたいね

>>221
CBR150ABS?

すげー安いな
馬力ないけどｗ

150かと思ったら125なのね。

>>222
何故かCBRと書いてあるミステリー

現状販売の見た目ボロのG買おうかどうか迷ってるんだけど、この車種特有の持病とかある？
走行は4万キロぐらい
カウルの塗装ヤレてたりシート破れてるようなボロさ
レビューでも見ようかと思って検索したらエンジンから異音、とか候補に出て来てちょっと怖くなった

個体差もあるだろうけど
馬力でいうならK5、K6、K7が良いんだけど
K5はフレームが錆びやすい
K7は走行中に失速するような個体があるっぽい、それとフューエルメータが動かなくなり叩くと直るみたいなのもよく聞く
なのでK6がお勧めかな（自分のもK6）
K7からはフロントサスを外すのが大変という整備上のでのデメリット？もある
K9以降は排ガス規制で馬力が落ちてる代わりにO2センサーが搭載されて燃費は規制前のより上がっている

普通に整備して乗ってたら走行距離10万�q超えたって人もちらほらいるみたい

K5というのは2005年製という事で年式を指す
>>1のテンプレにも年式による仕様の違いが書いてある
ググれば車両を見て年式の判別ができる情報も出てくる

>>228
情報ありがとう
残念ながらK6ではなくK7らしい
ていうかwiki作ってあるとは思わなかったｗ
さすが人気車種
見た目ボロいってことはメンテもマメにはしてない車両っぽいけど、まぁ安い（車両本体のみ4万5千円）個人売買だから仕方ない
色々と自分で手を入れる必要がありそう

>>226
レストア＋改造して速くするのが趣味だったら、買うのはお勧めしない。

足として乗るだけなら、良いと思うけど

外観は手入れをすれば格段に綺麗になる。
問題はそんなボロボロな状態になるような乱雑な扱われてきた車両ってことだな、当然メンテナンスもほとんどせず使われていた可能性が高い。
ある程度こだわりのある人でないと手を出しにくい。

226だけど普通に足として使うつもり
確かに破れたシートなんてヤフオクでベースごと綺麗なヤツ探して取り替えたら簡単に綺麗になるし外装の割れもあるけどそういうのは気にしない方

乱雑に扱われた可能性ってのが俺も一番心配してるとこ

まぁ売ってるヤツも業者っていうか整備するスキルは多分あって、スクーター何度も売ってるようなタイプだから、最悪でも本当にギリギリ最低限のメンテはしてくれるっぽい

コロナで金無いらしくて赤字で売るとか言ってたｗ

リアタイヤ減ってたからついでに交換も頼んでみたけど工賃取るとはいえ快諾されたから多分慣れてる
リアタイヤとついでにブレーキシュー、エアバルブ交換で、部品代は実費、工賃3千円って安いよね？
ちなみにオイル交換はおまけしてくれたわ

ナップスのリアタイヤ交換の工賃が3000円
ブレーキシューの分をまけてくれてるのだな

ナップス基準か…
用品店って工賃安いけどウチの県無いんだよ
だからバイク屋も結構ボッタくってる
ジジイがやってる昔ながらのバイク屋は割りと良心的だけど、ちょっと大型店舗になるとかなり毟られる

ちょっと前に50ccスクーターのフロントタイヤの交換で、タイヤ込みとはいえ１万切るぐらいの見積もり出してきた
特にこっちから高いタイヤ指定したわけじゃないから多分DUROとかその辺だろうけど高すぎる

だから余計に工賃安く感じた

あ、3000円は50ｃｃのだった
原付2種はリアタイヤ交換工賃4000円のブレーキシュー交換工賃3700円だって
多分一緒の交換だともうちょい安くなるとは思うけど結構高いんだな

やっぱ工賃結構安いんだ
良かった
正直ブレーキシューは交換時期にはまだ早いと思ったけど、同時に出来るならやった方がいいよね？
タイヤ交換と同じぐらいの工賃かかるなら、と思って交換してもらうようにしたけど
エアバルブもそうだけど単品交換が面倒なパーツは金銭的によっぽど余裕が無い時以外は一括交換するのって俺だけじゃないと思う

エアバルブのみ交換って工賃いくらになるんだろうか…

1500円くらいとか？かかりそうな気がする
マフラー外してタイヤも片側のビード落とすだろうから、それらの手間を考えると

タイヤを完全には外さないで取り替えるパターンか
けどそれタイヤ外すより辛そうなんだけど
工賃1500円じゃやってくれなさそう

ていうかもう殆ど忘れたけど、確かバイク屋に聞いたらタイヤ外す前提でタイヤ交換と同じぐらいの金額提示されたんだった
ショップによって違いはありそうだけど、工賃で食ってるバイク屋がそんな手間かけてくれるとも思えない…

インパクトレンチを持っていたらタイヤを外すのは簡単。
ブレーキシュー交換も正解だと思う、清掃はしたほうがいいからパーツ代が高くなくて自分でやらないなら交換もまとめて頼んだ方がいい。
バルブも当然交換したほうがいい、ここでしない意味が分からない。
値段が高くなさそうだから全部まとめてやってもらうのは大正解。

インパクト、買おうかどうしようか迷って買わないままなんだよ…
バイクのメンテの時ぐらいしか使わないし、そのメンテも月イチみたいな頻度じゃないから
メガネにパイプかまして蹴る方法でもホイールナット緩めるぐらいなら出来そうだし

ブレーキシューはホント微妙だったんだけどね
調整後のナットの位置見たら新品でもこれぐらいになるかも、と思ったけど、どうせだから替える事にした
おっしゃる通り、ブレーキシューだけ後から交換したくなって後で後悔ってのは避けたかった

バルブは以前タイヤは生きてたのにそこがやられてハンパな所でタイヤ交換するハメになった事があるからそれの反省っていうか経験上で…

まぁお任せだから簡単に言ってるけど自分でやると細かいこと含めたら結構面倒だよねｗ
見た目ボロいって事はリアタイヤ固着してる可能性もあるし
機関に問題無いならコレでかなり機能的には回復すると思う
駆動系ぐらいなら、もしヘタってても自分でベルトもWRも交換出来るし

足回りの経年劣化はまぁ多少はね…
酷かったらメンテか交換の方向で
と今のところは考えてる

インパクトレンチは４輪のタイヤ交換（夏タイヤ＆スタッドレス）の交換に便利、外すときにね。

雪がほとんど降らない地方だから…
タイヤ履き替えるぐらいなら公共交通機関使う
ていうか周りの人も含めてそもそも冬タイヤ持ってないな

中華LEDしたけど
上の方照らしてる気がして
余計な揉め事発生させたくないから
外してたけど、暇だからアルミ板で傘作ったらいい感じになった(∩´∀｀)∩

>>243

(∩´∀｀)∩<バーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーカ！！！

自分でオイル交換をしてみたら、意外と簡単にできた
オイルフィルターも交換したけど、カバーを開けたら
オイルが垂れてきて困った

現状K7手元に来た
思ってたより機関は良好な雰囲気
見た目はよく見るとさらにボロい…
前に見た時はしばらく晴れてたから気付かなかったけど、来た時は雨の後って事もあってメーターが見事に曇ってた
メーター分解はする気になれないけど

まぁ後は本当に思ったより上等だった
タイヤ交換も済ませたおかげで気軽で安全なアシをゲットした
破れたシートをどうするか、ぐらいが気になるポイント
テープ補修してあるからそんなに不便でもないけど
とりあえず明日にでもナンバー取りに行く

>>246
ヤフオクで3000円くらいの生地買って張替え

メッシュのシートカバー被せればええやろ
夏は涼しいし

>>247
タッカーはあるから一応それ考えてる
前ので使おうと思ったら他にガタが来て使わないままだったけど

>>248
シートカバーあんま好きじゃないんだが、メッシュなんてあるのか

ヤフオクならシート丸ごとっていう方法も考えてる
張り替えてる間乗れないしｗ

スズキからシートカバーが出てたはずだが

社外品のメッシュカバー持ってる
夏用だね、夏は涼しいけど冬は余計に寒くなると思う

フロントフォークからオイル漏れ発見したんだけど…
まだ30000キロでエンジン絶好調なのに

フロントフォークからオイル漏れると
どういう感じになるん？
見た目とか？
ブレーキフルード漏れとの見分けあるのかな？

え？w

舌で感じろ

>>253
漏れ出ている場所を見れば解るかと・・・

一旦付着してるオイル拭きとってから漏れてる箇所確認だな

君たちアドバイスサンクス
早速拭いて
走ってみるよ
長距離走った翌日地面に着いてるんだよ

k5ですが微坂のせいでサイドスタンド外れて左のブレーキレバー折れて前ウインカーヒビ。安く売ってるk7用の社外品は付きますでしょうか？

K5とK7なら外装は共通のはず
社外品なら台湾か中華だろうから精度の低さについては我慢すること

>>259
ブレーキレバーはk5とk7違うはず
ブレーキワイヤーのタイコ径が違うからだったけかな？

突風で倒れて左レバー折れて
安いの買って交換したけど
K○用とか気にしなかったな

https://xn--bnq35iwd30u.com/entry270.html
年式別の感想が面白かった
K5はフレームの錆びやすさと燃費の悪さ以外はとても良さそう

259ですが社外品ポン付けでした。でもウインカーはスモークだしレバーも太くてデザインもだいぶ違うから、なんかいじってます感出てちょっと嫌だな

>>264
マフラーがクソうるさくない限りは他人の原付なんて気にしてないから考えすぎ
ウインカーはともかくレバーなんて尚更見ないし

>>265
クルマにアタックされてフロントカウルガリガリ
ファンカバー砕け散ったけど
ファンカバーだけ替えたな
一応フロントカウルも純正品買ってあるけど

>>266
本人がいくら拘っててもよっぽど見た目イジってないと原付なんて所詮は日常のアシだからなｗ
機能的な部分さえしっかり直しとけば問題ないと思うわ

むしろカスタムだとか言って部品を社外品に換えたりしない方が良いな
ノーマルのままで乗って、整備が必要になったら自分でやるみたいな
オイル交換なんかも妙に短いサイクル（2000kmやら3000km毎とか）でやるのはカッコ悪い

イミフな拘りだな

>>268
オイル交換宗教は病気だから
それやってりゃ安心するって潔癖症みたいな類
不安障害の一種

>>268は教訓というか願望
ノーマルで乗る人はカスタムしないが整備もしない
カスタムする人は整備に関心強くなるが過剰に弄り過ぎる
オイル交換はメーカー指定の「年1回か6000km毎」でも充分余裕を持たせてある筈
有限な資源を自己満足で短いサイクルにて消費するのは如何なものか
まぁ枯渇して困るのは100年後か200年後か分らんけど

どっちが病気だろう

俺はノーマルだし、自分で整備もしてるよ。

修理に出した代車がＧだったので、少し乗ってみたが…ウィンカーインジケーター付いてないのか。
初期型だけ…とかなのかな。それが一番気になった。

規制きつくない昔のだけに、出足〜60km/hぐらいは元気なエンジンだった。
あと思っていたよりも安定性、悪くなかった。まあまあＯＫな感じ。

ウインカーなし？

>>275
光ってるやんｗ

K5かK6だったんだろうな
インジケーターはK7からだし

>>277
なるほど。K7から付いたのか。サンクス

ワイのk5ついてない。古くなってきてキャンセルボタンが甘くなってきてキャンセルできてない時がある。リレーの音で分かるっちゃー分かるけど、フルフェスだと聞こえづらい。

前からのネタだが5-56を吹き込んでやれば治る。
毎度だがこれを書くと接点がーー、樹脂がーーなどとクレームを付ける奴がいるが、少なくとも俺は７、８年前にそれをやって治って、それ以降問題なく動いている。

>>280
他の原付だったけどそれやったことあるわ
その時は劇的に改善したけどまぁそこまで効果あるかどうかは個体差あるだろうな
でもやらないより全然マシ

ちょっと妄想したのが左右のハンドルにそれぞれのウィンカースイッチを取りつけて（ロッカースイッチとか）
左右のスイッチを入れればハザードランプに・・

教えて下さい。
V125新車で購入して13000km乗ってますが、最近フロントブレーキディスクから引きずってるような音がするんで、見てみたら片側のパッドが完全にすり減っていて、もう片側は2mmくらいあったんですが、こういう減り方が普通なのでしょうか？

普通ってか片押しポッドだから完全に両側が同じ摩耗にならなくてもおかしくは無い。残量が2ミリならどのみち替え時でしょうな

うちの整備記録見たら11000�qで一回パッド外してキャリパー周りを清掃したけど
パッドは左右均等に残り2mmだったな
キャリパーのピストンがカスで汚れて戻りが悪くなりピストン側のパッドだけ常にディスクに接触してたとか？

>>284
レスありがとうございました。
了解いたしました。

>>285
メンテナンスまったくしてないんでその可能性あるかもです。
早急に対処します。

バイク屋って整備してくれないよな
車ならやってくれるのにな
フロントフォークのオーバーホール頼む電話したら断られた
結局自分でやることにした
特殊工具のソケットAって置いてないよな
整備初心者だが頑張るわ
難易度の高いk7だけれど

スクーターのフォークなんてOHじゃなくASSY交換だろって考えじゃない？手間時間考えたらそりゃやりたくないだろうな。

現状車入手したって言ってた者だけど、ナンバーは取ったもののなかなか乗れずにしばらくは短距離しか移動出来なかった
昨日ようやく片道30kmほど田舎道を走ってみた

Fフォークは見た目でも特に問題なかったが、実際それなりのスピードで走ってたら手を放してもそんなにブレないぐらい安定してる
まぁ道が悪かったら多少は震えてるが問題無い
特に突き上げられるような感触も無し

最高速はギリ100に届かない程度
キツい登りだと80まで出るまで時間がかかる
下手すると70ぐらい
ちょっとした登りなら平地と大して変わらんぐらいの加速はする
これはベルトやウェイトローラーはまだ大丈夫と思って良いんだろうか？

外装ボロのまま走ってみたが、機能的にはまぁ許容範囲かと

メーターの曇りはしばらく晴れが続いたおかげですっかり忘れてたｗ
梅雨入りしたら邪魔くさいかもしれんが、実際トップスピード気にして街中走るわけでもないだろうから今は放置の方向でいいかもしれんｗ

ちょっと驚いたのはガソリンのメーター
Eに近いけどまだ２目盛り分ぐらいはあるから大丈夫か、と思いながら走ってたがちょっと減りが早い気がした
スタンドに寄って給油したら４リッターも入った
給油したらメーターはFに貼り付いてる状態
まぁ登り下りの走行中のメーターなんてアテにならないとはいえ、ちょっと意外

ついでに言うと走ってる間にケツの下でいかにもエンジン回ってます、的な振動がそこそこあって気になると言えば気になる
まぁ今まで乗ってた125のMT車が高回転型でスムーズに1万回転まで回るエンジンだったから、それと比較してしまうのかもしれん

とりあえず見た目を改善しないとボロすぎるｗ
ポンコツレビューしてみた

ついでに
セル死んでるのは知ってて購入したが、キックが重い
たまに戻りが悪い
これはバラしてグリスアップの必要がある
ついでだからベルト交換も一緒にしてもいいかもしれんが、つべで交換作業でも見てモチベ次第ｗ

現状車で駆動系も確認せず最高速アタックしてんのか
コロナでタヒるより確率高いぞ

走行距離4万kmのK7の人か
ベルトに関してはその走行距離なら1回は交換されてるだろうけど
キックの整備したついでにデジカメでベルトの状態撮ってみて確認だけでもした方がいいだろうね
仮に交換されてなければ目視でもベルトの異常に気付くと思う、ベルトの内側の山がひび割れてたりベルトの側面が擦り切れてたり

あと、燃費も何回か調べておくと何かトラブルあった時に判断材料となる
この時期だとリッター36、37kmとかかな、乗り方で変わってくるけど

ガソリンタンクの容量は6Lで無理やり入れれば6.5L入る
フューエルメーターはEに近づいてきて
Eでメータの針が振り切って動かなくなった時点でタンク内に1Lくらい残ってるという感じ

>>292
街乗りの間は特に問題なかったから調子乗った
確かに危険だったかも

>>293
その現状のヤツです
色々詳しくありがとう
ベルトの目視確認はするつもり
キック周りバラしは確定だから
ただYouTubeで見た限りだとキックのとこに蓋？があったりして割りと面倒くさそうな作りしてるな、と思ったｗ

燃費は車と比べれば全然良いからそこまで悪くない限り気にしない方だけど、あのタンク6リッターも入るのか
しかもEになっても1リッターあるとか割りと余裕あるんだな
まぁホントにカツカツで表示されるよりは安心できるな

今更K7買うとか乗り遅れてる感ハンパないけど、このサイズのスクーターって他に選べない感じだし、壊れるまで乗るつもり
まぁガチの人は多少のエンジントラブルも乗り越えるんだろうけど出来るだけ末長くお付き合いしたい

書きながら思い出したけどエンジンコンディショナー入れるの忘れてた
現状でも大丈夫だとは思うけど一応カーボン除去の助けになればいいな

すんませ〜ん現状K7の者ですけど〜(淫夢スレ民)
今日FIランプ点灯しなくなって参りましたねぇ
ウインカーはまとも動作するしイモビも点灯して音もしたし、最終的には無駄だと思いながらキック繰り返してたらエンジンかかったゾ
コレってやっぱり接点不良ですかね？
セル死んでるから分かりにくいです
ちなみに外装止めてるネジは錆びまくってたゾ…

FＩランプはエラーコードのマニュアルがあったはず。
「アドレスＶ125Ｇ　ＦＩランプ　エラーコード」で
ググってみよう

バッテリーは？

>>298
キーオンにした時に数秒ジーッって鳴る？

FIランプが全く点かないなら単にバルブ切れとか
あとバッテリー弱ってるか

FIコードどころか全く点灯しなかったので謎です
バッテリーかな？とは思ったけどウインカーは普通に点灯して特にバッテリー弱ってる感覚は無かったけど、これは要確認です
そもそもFIランプ点灯しなくてもキックでかかるもんなのか？ってのが分からないので
今積んでるバッテリーが何年モノか分からないのでさっさと交換しろ、って言われてもおかしくないとは思ってます…

こういうときは2stの頃はバッテリー多少弱っても突然エンジンかからなくなったりしなかっただけ良かったなぁ、と思う

>>301
その音は確認しました
アレってバルブなのかな？
ていうか先日は普通に点灯してたんですけど
点灯しないのとエンジンかからないのは同時だったから、どっかの接点不良か何かかな？と素人判断で
最後にはランプ点灯しないままキックでエンジンかかったのもよく分からない…

F IのランプはT10のよくあるバルブ、切れる事は考えられる。カバーの前がわ外すだけでメーター裏にはアクセスできるから見るのがよかろ

レスThx
さすがにLED使ってる世代じゃないか
接点不良にしてもメーターの裏覗くにしてもフロントカウルのネジ錆びすぎｗ
実は昨日の時点ですぐ近くにあった百均で大きめのドライバー買って応急処置しようかと思ったけど、ビクともしなくてこれはCRCでも吹かないと無理だな、て思った
ラスペネは持ってないし買ってない…
てか田舎過ぎてラスペネ売ってる店が無いｗ
尼かな…

>>305
ライトが付いてる部分のカウルだけを外せる

フロントウィンカー付いてるカウルを外した方がライト部分のカウルは外しやすいけど
3ヵ所の大きめのプラスネジは自分もえらい固いなと思ったわ

>>306
あー、アレかｗ
すっかり忘れてたｗ
ライト周り単品なら外れそうだと思う

フロントカウルのネジってどこのメーカーもガッツリ閉めるもんなんだろうか
前にホンダの原付のフロントカウル外した時もクソ固かった記憶がある
見た目が塗装ハゲてみすぼらしいからカウルの塗装か交換なんてのも考えてたんだけど、心を折るぐらいネジが固いｗ
錆びてるのは一番上の一つだけで下二つは特に錆びてないけど固さは変わらん…

>>303
あの音はディスチャ−ポンプがパージしてる音らしい
キーオンした時に行われて同時にＦＩランプが点灯する
ＦＩランプだけの問題っぽいね

自己満だけどメーターバルブを白色のLEDに換えると見た目がおしゃれっぽくなる
ダウンロード＆関連動画＞＞



ただ、K7のメーターバルブには交流の配線がきてるので
LEDはACとか無極性タイプというのを選ぶ必要がある、普通の直流タイプを付けるとチラつくらしい
FIバルブ、メーターバルブの電球のサイズは両方ともT10ね

ちなみに再現性低いからバルブ切れはどうかな、と思ってたけど、いよいよFIランプ点灯しなくなった
けどキーオンにして数秒後（ジー音鳴った後）にはキックで普通にエンジンかかる
いつ再発するかわからんけどｗ
もしかしたらまたランプ点灯する事もあるのかもしれんけど現状不明

>>308
メーター球を高輝度の白色LEDにしたら明るすぎて夜の視界の妨げになったわ。程々のやつにせんといかんな。

>>308
おー、詳しい説明ありがとう
T10のLED探してみようかな
バッテリーに少しでも優しい方がいいと思うし
まぁあんまり省電力にしてもレギュレータに負担かけるだけなんだろうけど
見た目改善はしたいから

カウル外しあるあるがカウルのツメ部が折れてしまう事なので慎重に
ライトが付いてる部分のカウルも地味にてごわい

えぇ…
ライトカウルの爪って他の場所と比べたら簡単に外れるのが普通じゃないのか
事前に爪の場所調べてから外します

そういえば前にメーター結露してたってのもあるから内部でショートしてたりする可能性もある？
まぁこれは本当に適当言ってるし、まずバルブ交換してから考える

メーター内は完全密閉って訳ではないので内部で結露する事もあるだろうな
何度か開けたけどシール（密閉）は黒いもしゃっとしたスポンジっぽい材質の帯みたいなのでされていた

一応、メーター球の端子はゴム性のブーツ？で密閉っぽくなってたような気がする

K7だとフューエルメーターの針が固着するとか聞くけど問題ない？

メーターは前に見た時は曇るどころか完全に結露してた
バルブは一応防水処理されてるのかな？
外装ボロい割りにはメーターは一時的にでも固着したりしてた事はないですね
スピード、ガソリンのメーター共に普通に動いてる

セル死んでるけど、回そうとしてる音すら聞こえないから今度時間あるときに直結で回るかどうか確認しようと思う
そっちも接点不良なら、メーター周りとそれ直すだけで不具合はほぼ解消される事になるから
まぁ希望的観測ってヤツだし見た目のボロさはフォロー出来ないんだけどｗ

>>1のテンプレ3.4 セル不発原因あれこれ の中で確認するのが簡単で金もかからない順で原因候補を一つ図潰していけばいいと思う
あと、多分だけど直結なら回る気がするかな
スターターモーター本体がダメになるのって結構珍しい気がするので

一つずつ潰していけば　だった

スターターリレー故障はちょいちょい聞くよな

Wiki一読してたのにすっかり忘れてた…
テンプレ再読します

セルは回そうとしてる音すらしないから直結はその原因を探す為ってのもある
リレー変える前にボタン側の接触不良の可能性もあるから

メーター結露、FIランプバルブ、セルのボタン側の接触不良ならバラすのはライトカウル周りだけで解消できるからありがたいんだけど

セルスイッチを押した時にスタータリレーが
パコンパコン鳴ってるか確認。鳴らない時は
スタータリレーの固着を確認

次に配線が断線してないか確認と、セルスイッチが
接触不良を起こしてないか分解清掃

それでも駄目ならスタータリレーを直結して
セルが回るかどうか確認。火花が散るから注意

>>321
個人的には先にセルモーターがちゃんと動くのを確認してからリレー云々の確認、っていう順番にしたい
モーターまで死んでたらモチベ下がるしキックでエンジンかかるからいいかな、と思ってしまう
ちなみに青空整備なのでこっちは今日雨だから電装関係の整備は厳しいです…

環境音があるからリレーの音が聞こえにくいってのはあるんだけど、多分音も鳴ってない
でももう一度確認します
詳しく教えてくれてありがとう

セルモーターの配線の手前がスターターリレーなのに
メンテよくわからないなら教えてもらった順番に点検しろよ

>>323
リレー修理は動画探したからだいたい分かったけど、配線は辿ってないからまだ把握してないから
すまんね

>>322
スタータリレーはバッテリーの近くにあるから
ネジ1本で蓋を開けるだけでしょ。
そこでスタータリレーの直結も出来る。

パコンパコン鳴らないなら、配線が途中で
断線してる可能性が高いかもね

アース線の断線とかね
アーシングは自己満っぽい感じだが、アース線の断線に備える目的ならやる意味はあるよな

現状K7の者です…
今日ちょっと梅雨の晴れ間っていうか曇りぐらいだったから、なんとなくセルスイッチ、ウインカースイッチ、ホーン、ハイロービーム切り替えのスイッチに隙間からちょいCRC吹いてみた
結果FIランプ復活しました

えぇ…
CRCに接点復活剤の意味もあるとは知っててやった事ではあるけど簡単すぎないですかね
結局理由がわからないまま解決してしまった
セル死んでるのは変わらないからいずれその辺バラすとは思うけど

一応報告まで
色々アドバイスくれた人ありがとう

バルブと端子（と言うほどの物じゃないけど）の接点不良という事か

>>328
全くバラさずに隙間からスプレーしただけなんでバルブの方までオイルが回ったとも思えないから、なおさらよく分からない…
セルスターターのスイッチの方から影響があったのかも
ちなみにキーシリンダー周りはCRC吹いてない
まぁメーターはまた曇ってたんだけどｗ

ほんの数分しか走ってないけど、時間開けて二回テストして二回ともFIランプ点灯したから直ったっぽいのは確か

スイッチ類のすき間からCRC吹いてFIランプ復活とかないわーｗ

アドVに10年乗り保険が切れたので
PCX.NMAX.スウィッシュと悩んだ末
人気No.1のPCXに乗り換えた
ただ、なんか遅くなった
キビキビ感がない・・・
NMAXかスウィッシュの方が良かったのか？
それともアドVの様なバイクはもう無いのか？

PCXって3代目のやつか
アドより最高出力が0.6PS上回ってるけど
最大トルクは同じでPCXはV125Gより36〜32kg重いから出足は鈍くなるよな
燃費や安定性はPCXの方がかなり勝ってるよね

重いのに燃費が良いとかやるなー
最近は普通車でも30�`位走ったりするから、二輪ももっと頑張って欲しいけど 車重が違いすぎるのに！

>>331
v125からPCXに乗り換えて非常に後悔してます、との書き込みたまに有るけど
カタログデーターを簡単に信じ込む人はこれからも失敗すると思うよ
実際乗ったら全てにもっさりだからね、12ps有ると言っても実際の法定内加速はずーと
低い回転で7pｓほどで走ってるから、燃費の事考えたらパワーの有る高回転では変速出来ない
速く成ってくるのは80k以上だから

目玉つり上げて加速する150スクとか125スクの横を涼しい顔してブチ抜くのがTMAX560
246で速いとかいう例のTMAXキラーとか言うかなり盛った125スクもこの間、後ろからブチ抜いてやった。
挑戦的で舐めた態度だったから、頭に来て。
冷静になれない俺もまだまだ子供、修行が足りないと感じた。
TMAX560を見ると挑戦的に来る125・150の変なスク乗りがいてホント困る。

125のオートマは普通に走ってもそこそこ速いから、普通に加速しているのを挑戦していると勘違いしているんじゃないかな？
250ccクラスでも本気で加速したら125ccより速いからね。
実際にはセッティングの問題が大きい。

コピペでよかった

うーん
やっぱりFIランプ復活してる…
手元に来てから付かなくなるまでが早かったから分からんけど雨の後の今日でも普通に点灯したしホントに意味分からんな

まぁいいか
今度は戻りの悪いキック周りバラさないと
雨の中で整備するのはキツいからとりあえずシートの新品交換が先かな

中古で買ったがシートに座るとツルツル滑って帰り道怖かった

確かにシートちょっと滑るよな
急ブレーキすると体が前に持っていかれる
タンデムステップに足載せてニーグリップしてれば防げるんだろうが、そんな乗り方も疲れるだろうし

台湾シートは滑らないからええわ

【LINE友だちクーポン発行中】SUZUKI アドレスV125台湾スズキ純正パイピングシート
https://store.shopping.yahoo.co.jp/atlas-parts/ptsg-2368.html

これかな
わたしも張り替えるよりこれにした

釣りの釣果載せてた人もこのシートだったなw

たっかー
自分なら張り替えるな

滑るかもしれんけど俺ならヤフオクで叩き売りされてるコレで十分だわｗ

https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/q374517453 新品 ベース付 シート ノーマルタイプ アドレスV125/G CF46A CE4EA

台湾シートの良さは使ったやつにしかわからんやろね

台湾パーツの劣化の早さは、隣で見ていてもわかるけどな。

タックルは鱒レンジャー使ってそうなイメージだな

台湾パーツと国内パーツが別物だと思ってるやつｗ

K5とK6では結構部品が変わっててインナーカウルなどの精度も違ってる、なんて話も聞くけど
K6乗りなので実際のとこは自分には分らん

K5あるある
グレーのフレームが錆びてきったない

フレームの再塗装は敷居が高いからなぁ

そしてどうせ再塗装するなら黒、グレー以外にした方がいいと思う
アルミシルバーとか、後はカウルに合わせて映えるような色で

エアクリーナーキノコむき出しタイプにかえて
吸気温度センサーを外した為FIランプがつきっぱなし
だれか対処方法教えて

なんでそんな性能ダウンする様なパーツつけるん？

キノコｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
バカ丸出しｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
センサーはずすからだろバカｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>354
キノコに穴開けてセンサーを埋め込む

あるいはノーマルに戻す
エアクリってエアクリボックスの中で一定環境だから
外気温湿度変化に緩やかに対応出来るんだよね
ファンネルとかラムフィルタは外気温湿度にモロ影響されるから

エアクリーナーボックスを外してファンネルに付け替えるメリットって何があるんだろう
デメリットは増えるが軽量化にはなるだろうけど、他にも燃費を犠牲にする代わりにエンジンの出力が上昇でもするんだろうか？

音が大きくなって
周りから注目されるイェーってことかいな？

馬力、トルク、燃費全て落ちるでしょ間違いなく。メリットは音が大きくなって周りの車にアピール出来ること位じゃないかな。本格的に金かけて1からセッティングするなら話は全然違って来るだろうけどw

>>361
あとフィルタ性能落ちて水やら埃を吸うから耐久性もバッチリダウンする。特にトルク落ちるから中間加速ゴミになる。やるなら排気系や燃調までやらないと何も良くならない。キャブ車ならジェット類いじったりデカイキャブに変えればセッティング出せるかもしれんが。

やっぱりデメリット増えてメリットは音がうるさくなり目立てる、くらいか
誰もやらないだろうけど敢えてタイヤを外してホイールで走行して目立つというのと本質的には一緒みたいな

目立つ為に吸気音デカくするぐらいならマフラー変えた方が簡単じゃないですかね…

どんな世界でも、悪い意味で目立つのは簡単だからねｗ

一昔前にフュージョンとかで付けてたような下痢みたいな音のマフラーは論外としても、排気音がかっこいいっていう感覚は分からなくもない。しかし吸気音がかっこいいってのは分からん。

久しぶりにベルト買ったら
安物みたいな梱包になってた

ベルトは純正ですよね

韓国製の青い印字のはゴミ

愛国者のおじさんは宗教上の理由で使えないもんな
生きるの大変そう

なんか品質悪くて耐久性ないって評判を数例見かけたから粗悪品ってイメージを持った
ベルトは純正使っておけば結局安くつきそうだと感じた

純正は国内ベルトメーカー大手のミツボシ製のだし
実績と信頼のブランドで安心感あるよ

>>371
実際に使ってみてそう思うならともかく
ネットで匿名の発言なんてアテにならんぞ
そもそも見下してる国と言う思い込みがあるんだろうしな

＞実際に使ってみてそう思うならともかく
その点は確かにそうだな
韓国嫌いなのも確かだし、韓国製のベルトは品質悪いと聞くとバイアスかかって
値段が安くて品質もいいとかないよな、とより強く納得しちゃうようだ

純正は純正でも中国鈴木のベルトは本気でゴミだった

台湾スズキの純正パッドはライニングが剥がれた

スズキの純正ベルト？
はぁ！？
結局の所、NTBのベルトが最強伝説！！！(　・∀・)ｲｲ!!

みんなでCovid19の歌を歌おうぜ！

よーしパパは来週の4連休
いろいろメンテしちゃうぞ

後ろの三角マークがいつの間にか無くなってた
ビニールテープで自作しても白バイに捕まらない？

>>380
ピンクナンバー見れば排気量一目瞭然

『原付二種三角ステッカー【即購入可・即日発…(¥300)』 フリマアプリ「メルカリ」で販売中♪
https://www.mercari.com/jp/items/m58371148087/

>>380
捕まらない

そういやうちのはフロントの方のマークが経年劣化してきて
シール表面の透明な部分？がベロンとめくれてた

>>379
みんカラやってる？
覚え書きみたいな感じで地味に重宝してるのでいいぞ

使うの来週だけど
デイトナのPP樹脂ブラック届いた　真っ黒クロスケにしちゃうぜ

時勢的にまずい発言か？

>>385
それ一本で足りなくなって最後コメリのラッカーで塗ったけど違いがわからんかった

今、考えてるのが通勤用にバイク便が使ってるボックスを取り付けること。あれって新品だと高いんだね。でも耐久力ありそうだし、欲しいんだよね。誰か付けてる人居ますか？
ちなみに工事関係なので荷物多いんだ。

なんで誰も書き込まないの？

前後タイヤ交換で相場はいくらですかね
IRCの無難な奴

タイヤ屋に聞いてこいよ。店によって値段も工賃も違うんだから。

前後で１万円くらい

>>390
そうなんだよね

20年くらい前ディオ50に乗ってた頃に後輪のタイヤ交換で1万請求されて高いなと思ったものだけど
いまにして思えば吹っ掛けられてたのだろうと分る
自分で整備するようになった今なら、1万あれば前後タイヤとエアバルブ交換、交換に必要な工具や用品の購入代金も賄えちゃう
次回からのタイヤ交換ではタイヤ代だけで済むようになる
まぁバイク屋も高めの修理代を請求しないと儲からないんだろうししょうがないとは思うが

>>386
主にバッテリーのふたと足置きあたりとポケットの下辺りだけだったから
余裕のよっちゃんだったは

>>392
時間工賃は全国共通だぞ
それプラス部品代だから安いとこは部品代を安めにして企業努力してる

>>391
たけーな
フォルツァMF10、ブリジストンで工賃込2万だったぞ。

>>387
江東区にあるバイク便の箱屋
そこで中古でたら連絡くれといっておくといいぞ

2林間激混みで初めて自分でオイル交換してみた
びっくりするぐらい簡単なのなw
次回はオイルエレメントもやってみるよ

オイル交換なんか一回分の食事の準備をする程度の手間でしかない、、と思うが

ただ、食事の準備を一回する時に火事を発生させちゃう不器用な人がいる様に
オイル交換でもドレンボル取り付けないで交換用のオイル入れちゃうくらいなら実害少ないけど
ドレンボルトの緩め方向が分からなくてネジ山を潰して大事にしちゃうような人もいるだろうからな

12601-33840 スタータークラッチアッシてもうでないのかな？品番変わった？

その品番から察すると年式はL3とかか？
?5-K9までのパーツリストしか持ってないがそちらだと12600-33880だな

ググったら新品番 12601-33842となってるっぽいな
年式での差がない統一の部品かな？

>>397
エレメントの交換も簡単だが、ドヒャっと油が出てくるので手が油まみれになる。

>>399
その品番なんの？12600−33880じゃ無かったか？

中古価格けっこうするけど10万出して買うほどいいバイクなのか

小は大を兼ねる

>>403
フライホイールの裏についてるワンウェイクラッチみたいなやつ
アマゾンやらモノタロウだとその品番ないみたい。webikeに問い合わせ中

個人で買って2りんかんに点検整備出すのが安上がりだよね
インナーカウルが白化して値段の割にみすぼらしい車体のタマばかりだけど皆さんはどんな工夫してますの

>>407
前半誤爆した、すまん
中古で購入を検討してるけどインナーカウルがさあ

>>407
300円位なんで、KUREのシリコンスプレーを大量に吹いてる

>>409
足元すべらん？

>>410
土埃ですぐ汚くなるので足元は吹いてないです。（確かに滑ると思う）
やってるのはサイドとか小物入れ、フェンダー周りかな。

もうじき60000キロで外装はボロだけどマジェスティsのセカンドとして活躍中だぜ！

>>407
デイトナのPPブラックで塗装

2万キロ弱の中古車買ったけど整備した方がいいところおせーて
タイヤは見た目大丈夫
乗ってて不具合も感じない

エンジンオイル、オイルエレメント、ドライブベルト、ウェイトローローラー、エアークリーナー、ギアーオイル
プラグ、スロットル掃除又はガソリン洗浄剤、

>>414
ブレーキフルード交換

>>415
>>416
ありがとう、やってみる
エンジンオイルは替えてあるみたいで、ブレーキフルードは店に頼もうと思ってる
あとはコツコツ自分でやろうと思うけど順番とか、同時にやったほうがいいところある？
とりあえずオイル替える前にエンジン洗浄剤入れようかな

>>414
参考になるか分からないですが、3万km弱の固体購入後、↓の整備、交換（追加）しました。
エンジンオイル、エアクリーナー、スターターリレー、ブレーキローター200mm化
ブレーキパッド、内圧バルブ追加、カーナビ取り付け、GIVIトップケース追加
駆動系は時間がなくて手をつけてないです。

>>418
ありがとう、助かります

駆動系リフレッシュがいいんじゃないの
加速もっさりな感じだったらWR軽めにして

>>420
駆動系リフレッシュというのは具体的に言うとベルトですよね？
規制後なので、苦にはならないけどスピードはあまり速くないかも
無知で申し訳ないがウェイトローラーは何gがおすすめ？
社外のマフラーの音がバリバリうるさくてそっちが気になるけど。
信号待ちで足元に温風が来るから排気漏れしてるかも

>>421
アドレスV125 SUZUKI純正プーリー ウエイトローラー ランププレート スライドピース 17G

>>422
ありがとう
てか色々調べたけど工具揃えるとけっこうな出費だしサービスマニュアルくっそ高いやん
これなら店に頼んだほうがいいかなあ
とりあえずベルトとウェイトローラーだけはやってみようかな
アドレスv125 用の工具セット1万くらいで売ってるけど34mmのナットソケットなんてどこに使うん

わからんならバイク屋に頼め

何も知らんで工具も無しに自分でやろうとか言ってたんかｗ
まぁ今後も自分でやりたいならこの機会に覚えたらいい

サービスマニュアルなんかオクでpdf版買え
紙版なんかすぐ汚れるし汚れるような状態のとき多く見るもんだからな
ま、スクールで使う不正コピーされたやつがほとんどだろうけどｗ

そんなのあるんだ。昔、わざわざナップスで注文して買ったわ。

自分でカバー開けて覗いてみたけどプーリー交換しなきゃ手持ちの工具＋プーリーホルダーでイケそうだし意外と簡単そうだった
NAPSに電話で聞いたら駆動系の工賃は3800円だしプーリーの替え時わからんから今回は店に頼もうか迷い中
とりあえず固まったキックのギアにCRC吹きつけて戻した

CRCはオロナイン軟膏なみの汎用性。


無論、特効薬ではないし持続性もない。

>>423
34�oソケットはクラッチ交換の時必要

>>429
対案を出してくれないと
家にはCRCしかなかった
>>430
調べてみる

なんだこいつ

ついにタイヤを交換したぞ

>>431
頭アベかよ

>>434
誹謗中傷と差別です

ステムの42mmを締めれるのが欲しい

>>432
アホレスv

キックの動き渋すぎたからバラしてグリス塗って組付けて終わり！
ってやったら駆動系周りから異音がするようになってワロタ（真顔）
２回ぐらい組み直したけど原因分からんわ…

どんな異音？

何かしら組み戻しで間違ってる部分があると思う

>>439
組んでからしか確認出来ないから多分だけどキックで回るギヤがドライブフェイスのギヤ？と接触してそう
ケース外したまま始動した時は当然だけど異音無し

ペダルが固着してたから何度もハンマーでショック与えたりしたのがまずかったのかもしれない
でもペダル側のストッパーになってるアレ（名前忘れた）は破損の形跡無かったんだけどなぁ
ピニオンギヤだっけか、アレを組み付けるのに何かのミスがあったのかな、と思ってる
って言っても適当に突っ込むだけだと思うんだが…

>>440
キックギアとプリー間の距離が短くなったんだろう
プーリボスを長い物に換えた、ボスの所にワッシャを入れた、プーリー取り付けナットが緩んでる
キックギアの所のワッシャを厚い物に変えた、ケースガスケットを付けてない、単にキックが降りたまま戻ってない

キックギア周りだけの作業でドライブフェイス側（駆動系のプーリー）などは外して組み戻すとかしてない？
自分は以前ドライブフェイスを外して戻すときにワッシャー付け忘れて走行中急に凄いデカい音した事あったわ

ペダル側のストッパーになってるアレ　スナップリングか、あれで位置決めされてるからスナップリングがシャフトの溝にちゃんと嵌まった状態なら
疑わしいのはピニオンギヤがキッチリと奥まで嵌まってなくて浮き気味に組付けられてるとかだろうか

>>441
追加
キックギアのスナップリングが固定されてないと、キックした後戻らない
のでギアが出たままで戻ってない

そう、スナップリングだわ
アレは見た感じズレてるような雰囲気は無かった
けどもう一度確認してみる

ちなみに駆動系そのものは全然触ってない
ベルトの状態だけ確認してヒビや摩耗の度合い確認しただけ

やっぱあのギヤしか怪しいとこ無いよなぁ
キックが戻らないのは一度だけあったからスナップリングも怪しいと言えば怪しい
ていうかバカになってるのに気付かなかった可能性はある
一応目視で確認はしたんだけど

ガスケットは一部破れたけど準備してなかったし、外周部が破れたわけじゃないから再利用したけど、思い出してみれば破れたとこちょうどキックギヤの奥だったかも
ガスケットの有無ぐらいで影響無いだろ、と思ってナメてたけどそれも可能性あるな…

ちなみに部品交換は一切してないからワッシャを交換したとかではない
ただグリスアップしたかっただけなんだよ…
まさかこんな事になるとは

スナップリングの取り外しってどうだった？
スナップリングプライヤー持ってなくてもラジオペンチなどで外せるだろうけど
変形というか歪ませちゃったら保持力？が落ちてキックの衝撃で溝から外れて位置がズレそうな気もする

>>446
いや、キックペダルそのものしか外してないからスナップリングを触ってはいないんだよ
ただ、ペダルが固着してたからハンマーで何度か軸方向にも衝撃与えたからズレた可能性はある
あくまで可能性の話で、ペダル外す時にはケース外してないし見た目ではリングの変形も無いように見えた

ここ数日は唐突に雨降る感じだし、台風も来るから確認は待機になるけど

最近新車で買った人います？
コミコミでいくらぐらいしました？
自分はフラットシート125黒で自賠責5年で21.5万ぐらいでした

>>447
あぁなるほど、部品ごとに分解しなくてもグリスアップ出来るもんな
キックペダルを外し、樹脂のカバーとクラッチカバー（アルミ製のデカいカバー）を車体から外して
クラッチカバーの裏側？のネジ三本付いてる蓋を外してキックギアにアクセスしてピニオンギヤは外してグリスアップしたという事か

ペダルが固着してたからハンマーで何度か軸方向にも衝撃与えた、という軸方向とは軸の頭を上から叩いたのではなく、キックペダルを足裏で踏む方向にという事かな？

ブレーキホース10年替えてないんだけどいいのかしら

ペダル軸は外す必要無いからね、スターターピニオン軸と周りに嵌めてある
クリップ状のホルダーに油を射せば良い

>>450
曲げたりして見て、ひび割れが無ければ大丈夫だろう

>>452
ありがとうございます
明日手を突っ込んで様子を見てみます

10年で7000キロも走っていない

>>449
その通り
あくまで目的はキックのギヤの方だけのグリスアップだったから、書いてある通りの手順でやった

軸方向ってのは逆
回転方向じゃなくてキックペダルの付け根を割りと強めに奥側に叩き込んだり手前に引っ張ったりした時に軸の方を叩いたりしてしまった
錆びでガチガチに固着してたからそうするしか無いと思った
しつこいけどスナップリングの変形は無いように見えたから問題は無さそうに見えたんだけど
コケた時にぶつけそうな所だし簡単に内部の部品が接触する構造にはなってない気がするけど実際は分からん

ガスケットの話があったから次にバラす時は裏側に何か当てて組んでみようかと思ってる
実際そこらへんだけガスケットが破れてたから千切って捨てたんだけど、なんか貼り付けとけば良かったかも
それで復活するなら良し
最悪バイク屋に持ち込みになるし、しばらくはセルオンリーの始動になる
セル回らないからキックのメンテしたんだけどね
スターターリレー買わないと…

>>450
大丈夫だ
倉庫に眠ってた2009年製のK9を去年買ったけど
問題なかった
流石にパッドは腐ってたから交換したが
ついでにタイヤも2009年製造の刻印あった

>>454
>>455のK9買う前はK7にずっと乗ってたけど
一番最初に開けたときにガスケット破って以来一度も付けたことない

倉庫に10年眠ってたのと10年使って劣化してるんじゃ次元が違うだろ

>>452
おいおい。
重要保安部品な上に圧がかかる箇所だからヒビ入っていたら即アウトだが、ヒビなかったらセーフは言い過ぎだろ。
4,5年で交換するのがセオリーや。10年モノで事故おこして他人巻き込むなよ。

>>454
もう一回バラす機会あったら
ピニオンギヤが浮いてないかとかスナップリングの付いてる状態（Ｃの切れ目をアップで撮り軸の溝に嵌まってる様子）の写真を撮っておいて確認するといいかも
作業前と作業後の写真あれば不具合起きたときに解明のヒントになるかもしれない

外側から叩いて押し込んだのなら裏側から叩き直せば元に戻るやろ

俺のアドレス90キロでめちゃ怖いんだけど

ブレーキランプつきっぱなしで消えないんだけどどこ持って行けばいいの

浜松でいいんじゃない？

>>462
ちなみに購入してから何年くらい乗った車両？

>>463
県県を跨ぐのはちょっと

こういう小さな故障で気軽に持ち込める店がわからんからショップで買った方がよかったかな
ググったらブレーキスイッチがくさいけど
とりあえず昔からあるバイク屋持ってってみるわ

>>464
購入はつい最近個人売買のK9
外装バラしてインナーカウル塗装したんだけど関係あるかな

まさかとは思うけどテールランプの点灯のことを「ブレーキランプつきっぱなしで消えない」とか思ってないよね？

いや、何でそう思ったかと言うと
ブレーキスイッチ本体の動作だけど
押しボタン的なスイッチが付いててブレーキレバーに触ってないときにはスイッチが押された状態になってて、その状態はOFFでブレーキランプも点かない
ブレーキレバーを握ると押されてた状態のスイッチ部分がフリーになりぴょこんと戻る、この状態がONでブレーキランプが点灯

ブレーキスイッチが故障しててフロント、リアのいづれかでブレキレバー握ってもブレーキランプ点かなくなってたという故障のケースがよくあるパターンで
逆に、ブレーキランプつきっぱなしというのは珍しいパターンなので思い違いしてるのか？と疑ったわけでした

>>467
いや、今日NAPSでベルト交換してもらって帰り際にメカニックに「ブレーキランプつきっぱなしなのご存じですか？」って言われた

ちなみに塗装終わってカウルつけた後、左前ウインカーが点灯せずに左後ろウインカーがつきっぱなしだったので電球替えたけど改善しなくて何回も挿し直したら治った。
その時もブレーキランプ点いてる？と一瞬思いはしたけどそこまで気にしてなかった。
外装はずすときに電線さわったからかな。
電気系統はいじるの難しいなあ。

なるほど、ナップスの店員に指摘されたのか
という事は珍しいケースのなんらかの故障か不具合なのか

キーをオンにしてテールランプを見ながら前、後とブレーキレバー握ってみてランプの変化を確認してみるくらいか
実はナップスの店員がテールランプを見てブレーキランプが点灯してると勘違いしてた、みたいなオチとかで

ブレーキランプのスイッチは壊れるよ。
俺も交換したことがあるが汎用品で問題ない。

>>472
フロントのスイッチを中華100円の安物にしたら配線コネクタの部分が錆びてコネクタの中が錆だらけでやられた
純正のスイッチをカッターでこじ開けて割って中を見たらどうもカチカチ当たる部分がスパークしてるのか汚れてるのが原因みたい
バラして綺麗に掃除したら使えた

この前ブレーキケーブル交換したときに
ゴムが間で常に点きっぱなしになったな
多分ID:dOMzYC7e氏のはブレーキスイッチの故障だろうけど

>>474
ｘ　間で
〇　噛んで

リアのブレーキスイッチのカプラー外したら消えたわ
リアも汎用でいいのかな

先日キックでエンジンかけたら異音するようになったって言ってた池沼ですけど
スナップリングめっちゃズレてたわこのクソマヌケ（自虐）
リングは損傷とか変形も無いみたい、とか分かったような事言ってた自分が恥ずかしい
奥の方の溝に叩き込んだら一応？直った

けどよくわからんのが、ピニオンギヤの方
ケースカバー外した状態でエンジンかけるとたまに接触してんのかな？みたいな音がしてた
でもアレってケース側に固定する部品って何も無いよな…
とりあえず今は極端な異音もしないし、走行中は風切り音の方がデカいし、停止中でも右に倒し込んだ時にたまに音がするかも、程度だったからそのまま組んだけど
やっぱガスケットも交換しないとダメかな

>>477
スナップリング外してキックギアとスプリング洗ってグリス付けて新しいスナップリングにしろよ
昔ディオの見た感じ大丈夫でもスナップリングが緩くなってキックするとスナップリング外れて内側にズレて当たるようになったことがある

綾瀬はるか 「大雨でございますっ 夕立でございますっ」

>>478
マジかthx
部品注文必要になるなぁ
キック戻すスプリングも弱い気がするからどうせなら一緒に交換したい

さっさとセル復活させれば一時的にならキック無しにするのもありかもだけど

クソ暑いな
ウィンカーのプッシュキャンセル効かなくなったけど分解してパーツクリーナーで掃除したら治った
中に砂とホコリの塊がついてた
接点復活剤スプレーとスプレーグリス塗っといた
セルもライトもホーンも一体で新品5000円もするから買えねえ

オイル交換でG2入れたけどちょっと固いのかな？
エンジンの滑らかさが無くなった感じだわ

E1の方がいいぞ

E1 10W-30
G2 10W-40

E1の方がいいかもね

>>484
オイル消費が気にならなければE1でも良いが
指定粘度は10W-40だから

外気温から言えば、この時期の10W-30は良くない。
エンジンにダメージがあっても構わないと思うなら、知らない。

粘度の低いオイルを使いたい人は
弄りたい症候群で、エンジン全バラシ修理とかエンジン載せ替えをしたいという願望があるのかも

ヤマハのバイクには乗らないけど
オイルはヤマルーブだわ

昔ペール缶で買ってたエルフのMoto4入れたらあからさまに静かになってワロタ

>>476だけどモノタロウで純正のリアブレーキスイッチ注文して治ったわ
いまいちレバーの戻りが悪くてスイッチが作動しない時があったけどワイヤーに556注入して改善
ワイヤーのレバー側付け根のゴムの防水キャップみたいなのちぎれたけど大丈夫だよな？
みんなアドバイスありがとうな
あとは中華カウルにつけかえて大事に乗るわ

>>490
分かってるだろうけどワイヤー注油は556ならすぐ効果切れるから

って言ってみたけど俺はやった事ないから実際どうなのか分からんな

>>491
556は固着の改善に効果的だが、長期的な潤滑性能は駄目だからな
塗るならスプレーグリス

ところが556は意外に効くし長持ちもする。
潤滑効果というより洗浄効果があるからだろう。
むき出しの場所だと洗浄されて潤滑材も洗い流されて長持ちしないけど。

>>493
それは違うその後の使用で馴染んだだけだ
556塗らなくても連続で使ってるとスムースに成る
仕事でも使ってたがドアの鳴きで塗って1日〜2日で
使わないともう鳴ってる事が有るからな、グリススプレー
なら暫くは大丈夫、556は成分が灯油に近くて蒸発しやすい

エアクリフィルターって何年で替えるもの？

スポンジが崩れる前に

>>495
規定は無いと思うが、俺は3年で交換。
ボロくなる前に交換しないと、カスがシリンダー内に入って面倒になるから。ホース類は4年と聞くので、それより短い期間を設定している。
交換もさることながら定期的な洗浄も必要やで。保管場所や走る環境で差が出るから、洗浄時にエアフィルターエレメントの具合を確認した方が良い。

K9だけどミラー両側逆ネジ！？

左側のミラーは順ネジでは？

何かにぶつけた時にネジが緩む方向になってると思う

>>498
下は正ねじ、上は逆ねじ

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1380400848
>>500
なるほど、アタッチメントみたいのが付いてるのか

そのアタッチメント外そうと思ったら
固くて外せなかった。

そういう時こそCRCみたいなの吹くとよさそう
ラスペネが効果高そうなイメージ

>>502
金づちでインパクト与えて緩めたよ

てことは社外品なら両側生ネジのミラー買えばいいのね

>>505
正ネジ

純正のミラーは固定後の自由度が低いから社外品つけてるわ
ウインドスクリーンつけてると純正ミラーは取り付けるのにすんごい難儀する
この貫通式ボルトのやつだと固定後の自由度も高いし真後ろまで見える

ヤマハだけは昔から左右で逆ねじ
アドレスはK5は昔ながらの方式だが、K7からは法改正で変更
片側アタッチメントで逆ねじもだが、基本的にミラーの仕様も変わった

スクエア式でオススメ貼って

他車種の純正流用が一番安心できると思う
社外品で見た目だけはいいけど、ド平面ミラーで写り込み範囲狭いみたいな失敗が無さそうだし
そもそも>>507みたいな明確な理由がある場合を除いて純正から変える理由も特に無いと思うけど

コマジェが1番だコマジェが

風防付けてるが特に取り付けで苦労した記憶ないけど?6だからか？
ミラーは純正が無難、みたいなイメージは確かにある

>>512
どこの風防？
デイトナのやつとかすごい難儀するぞ

>>513
NHRC ロングスクリーンというやつ、もう売ってないっぽいな

ぐぐってみたけどアサヒのやつと同じような取付方だな
デイトナのは傾き角度も調整できるから取付ベースがごついんよ

右上のパーツなんだが取説通りの付け方だとミラーが2�pほど外側にずれたりなにかとアレｗ

細え話じゃが、シートが破れたんで張り替え面倒だしオクで中古買って付け替えたんよ。
そしたら前まではキーを一回まわせばロック解除と同時に少し跳ね上がってキーから手を離しても開けれたんじゃが、付け替えたあとはキーから手を離したらまたロックかかってしまうんよ。
メットイン開けるのに両手必要になってしもたんじゃが。
個体差かいのう。

細い話だけど句読点とかどこから来たんだ

》516
単純に組み付けミスじゃなくて？

>>516
こういうことらしいよ